http://northural.ru/ Последние статьи о Урале http://northural.ru/article/serebro_parma/ http://northural.ru/article/serebro_parma/ <p>"Нельзя не подчеркнуть богатства и большого своеобразия археологических памятников Прикамья, рано создавших ему в научных кругах всероссийску, а зотем и европейскую и даже всемирную известность. <br />Одной из наиболее ярких и поразительных особенностей археологии Прикамья являются многочисленные находки восточного серебра&nbsp;&mdash; блюд, чаш и другой драгоценной посуды, сделанной в Иране, Хорезме, Византии и других странах.&nbsp;</p> <p><img id="id_1268147014" /></p> <p>&hellip; Находки восточного серебра на Урале являются не только ценным дополнением к археологическим источникам, характеризующим определенный исторический период в странах Переднего Востока, но отражают и некоторые своеобразные черты местного, уральского населения, которое так усиленно скупало эти драгоценные вещи. И находи последних на Урале говорят, не только о его далеких и древних торговых связях, но и о некотрых существенных чертах быта древних уральцев. Думая о значении этих предметов роскоши у первобытного охотничьего населения Урала, находившегося еще на стадии доклассовго общества, заранее приходишь к предположению, что это значение должно быть совсем иным, чем в быту вельмож Персии эпохи Сасанидов или императорской Византии.<br />Находки восточного серебра в Прикамье были известны ученым уже в XVIII веке. Страленберг пытался тогда особновать ими существование великого водного торгового пути из Индии в страну Биармию и Белое море. Ту же мысль о существовании древнего пути из Индии в Белое море высказывали в XIX веке некотрые наши историки, считая, что драгоценные сосуды зарывались в землю проезжими купцами и не имели отношения к местному населению. Не подлежит никакому сомнению, что многочисленные находки восточного серебра на Урале никак не могут рассматриваться как купеческие клады, к тому же иноземные. Против этого говорят и безусловно установленные факты бытования этого рода вещей у аборигенного населения Урала.</p> <p><img id="id_1268147144" /></p> <p>&hellip; Условия нахождения и залегания находок восточного серебра до сих пор сотаются неизученными. Лишь арабская посуда найдена всего два раза в могильнике. Сасанидская же посуда вообще ни разу не найдена в раскопках; это исключительно случайные находки при распашке, корчевке пней, вымытые водой, вырытые на огородах и т.п. При этом обнаруженные почти всегда крестьянами, местонахождения не обследовались научно. В результате до сих остается археологически не установленным, с какими же крупными памятниками связаны эти находки: с древними поселениями или могильниками, жертвенными местами святилищами или же в некоторых случаях это действительно клады. Предварительно создается впечатление, что интересующие нас местонахождения в большинстве случаев располагаются не на древних поселениях и не на могильниках, а в стороне от них, в изолированных, относительно глухих пунктах.</p> <div><img id="id_1268147545" /> <p>Кумирница коми-пермяков<br /></p> </div> <p>В Прикамье, как это видно из сводки, составленной студенткой С. Володиной, из 16 находок, условия которых известны, 13 оказываются выпаханными. Столь близкое к поверхности залегание, доступное плугу,&nbsp;&mdash; и не только современному, идущему за трактором,&nbsp;&mdash; говорит против захоронения драгоценных сосудов в кладах, а в соответствии с вышесказанным, за связь их с древними святилищами. По свидетельству одного из авторов XVIII века о чердынских вогулах, "жертвоприношения отправляли они в лесу, на пустынном от жительства отдаленном месте, в кумирницах, сделанных из досок, перед поставленными в оных деревянными болванами". То же наблюдал и Носилов в XIX веке. <br />Древние святилища, как и в недавнее время, располагались также, надо думать, в стороне от поселений, в скрытых местах. Будучи рано или поздно заброшены и, все же, оберегаемы суеверной традицией, они медленно разрушались, их надземные атрибуты&nbsp;&mdash; в том числе металлические сосуды и прочие драгоценные предметы&nbsp;&mdash; падали на землю и, покрываясь листвой, хвоей и перегноем, оказывались в почвенном слое.<br />Однако высказанное предположение требует тщательной проверки. Отсюда вытекает важность систематического археологического изучения все новых, а может быть, и некоторых старых местонахождений".</p> <p>&nbsp;</p> Отто Николаевич Бадер<br />"О восточном серебре и его использовании в древнем Прикамье".<br />Книга "На Западном Урале", Пермь, 1951 <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: отправляясь в путешествие не забудьте про заказ гостиницы.</p> nobody@northural.ru () Парма Tue, 09 Mar 2010 17:59:00 +0300 http://northural.ru/article/biarmia_peremaa_perm/ http://northural.ru/article/biarmia_peremaa_perm/ <p>"В мифических и героических сказаниях (сагах) древних скандинавов (викингов) IX-XII вв. часто упоминается легендарная страна на крайнем Северо-Востоке европейской части нашей страны, славившаяся мехами, серебром и другими богатсвами. Скандинавы называли ее Биармией (Biarmaland), а ее жителей&nbsp;&mdash; биармийцами (Biarmar). Они торговали с посещавшими их время от времени викингами и поклонялись главному божеству своей страны&nbsp;&mdash; Йомале&hellip;</p> <div><img id="id_1268134274" /> <p>Фото четы коми-пермяков.<br />Чердынский музей им. Пушкина<br /></p> </div> <p>Часть историков дореволюционной поры отождествила "Биармию" их скандинавских источников с "Пермью" русских летописей (этноним предков коми), обосновывая это созвучностью этих слов и относительно близким географическим расположением Северодвинского края, Вычегодского бассейна и Прикамья, где обитали предки современных коми и коми-пермяков. Среди них были великий русский ученый М.В. Ломоносов, известные отечественные историки Н.И. Костомаров, Н.М.Карамзин, писатель Д.Н.Мамин-Сибиряк, занимавшийся археологическими раскопками в Прикамье и собиранием древностей, и другие. В работе "Древняя Российская история" М.В. Ломоносов писал: "Пермия, кою Биармией называют, далече простиралась от Белого моря вверх, около Двины реки, и был народ чудской сильный, купечествовал дорогими звериными кожами с датчанами и другими нормандцами&hellip;"<br />Любопытно, что в числе более тридцати языков, которыми владел великий русский ученый, значился и "пермский" (коми) язык. Скандинавы основными богатствами Биармии считали меха и драгоценные металлы (серебряные монеты, чаши и т.п.). Сторонники Прикамской Биармии считали последнее обстоятельство основным аргументом в пользу своей гипотезы. Ведь еще со времен Строгановых в Прикамье находили массу древних привозных серебряных сосудов иранского происхождения и монет.</p> <p><img id="id_1268134672" title="Иранское серебряное блюдо в Чердыни" src="i/10-03/1268134672.JPG" alt="Иранское серебряное блюдо в Чердыни" /></p> <p>По археологическим данным действительно серебряная посуда поступала в первую очередь в Западное Приуралье, где добывали особо ценных пушных зверей (соболей, куниц). В частности, в данном регионе найдено множество кладов с серебряными южными сосудами VIII-XII веков, которые местным населением использовались в быту, в культовых целях или для изготовления украшений.<br />К сожалению, сведения о Биармии в различных письменных источниках не согласуются между собой и не повзоляют точно определить ее местположение. Нет пока и археологических данных о былых скандинавских походах на северо-восток Европы.<br />С современной исторической науке преобладает мнение, что Биармия в представлениях древних скандинавов&nbsp;&mdash; это обширный регион, куда они попадали почти всегда морским путем, огибая Кольский полуостров, а затем плыли по Северной Двине. Попытки исследователей соотнести биармов (бьярмов), жителей Биармии, с каким-либо племенем или народом Севера европейской части (с карелами, вепсами, чудью заволочской, предками коми) не увенчались пока успехом. По мнению большинства исследователей (археологов, историков и языковедов), этноним бьярмы может быть соотнесен не с каким-то одним народом Севера, а включает в себя ряд финно-язычных племен, проживавших в бассейне Северной Двины и по соседству с ним. Откуда же произошли термины-названия страны (Biarmaland) и народа (Biarmar)? Наиболее приемлемой считается гипотеза Бубриха Д.В., согласно которой эти слова произошли от прибалтийско-финского "перемаа"&nbsp;&mdash; "задняя земля, земля за рублежом", т.е. Заволочье. Так карелы и вепсы называли территории к северу и востоку от своих земель. Скандинавы часто передавали финские начальные глухие согласные через звонкие, в результате чего термин "перемаа" в их произношении перешел в "biarmar" и обозначал обширные земли Русского Севера, включая Подвинье и Заволочье, населенные родственными финно-язычными племенами ("чудь заволочская", "пермь вычегодская" русских летописей)".</p> <p>&nbsp;</p> Э.А. Савельва, К.С. Королев. <br />Из книги "По следам легендарной чуди".<br /> Сыктывкар, 1990 <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если интересует отдых в Крыму, то загляните по ссылке.</p> nobody@northural.ru () Парма Tue, 09 Mar 2010 14:20:08 +0300 http://northural.ru/article/stazhirovka/ http://northural.ru/article/stazhirovka/ <p>Инocтpaнныe языки вce чaщe и чaщe игpaют oпpeдeляющую poль пpи уcтpoйcтвe нa paбoту кaк в Укpaинe, тaк и в cтpaнaх ближнeгo зapубeжья. Сoвceм нeдaвнo этo тpeбoвaниe пpeдъявлялocь тoлькo coтрудникaм в зaрубeжных кoмпaниях или в фирмaх, имeющиe филиaлы или пaртнeрoв зa грaницeй.</p> <p>Однaкo, coврeмeнныe тeндeнции тaкoвы, чтo нaм нeoбхoдимo знaниe языкa, кaк прocтым людям, тaк и coтрудникaм. Bcтaeт вoпрoc o стоимости обучения за границей. Для этoгo ecть мнoгo интeрecных и пoлeзных мecт. Moжнo cпрocить у Яндeкca, или ГУГЛ. Ho лучшe oбрaтитьcя в cпeциaльныe кoмпaнии, кoтoрыe прoфeccиoнaльнo зaнимaютcя пoдoбными уcлугaми.</p> <p>Booбщe, вoпрoc узких cпeциaлиcтoв или вceзнaющих пoртaлoв дaвнo мучaeт людeй. Чтo лучшe, oбрaтитьcя к кaкoму-тo гуру, кoтoрый знaeт вce oбo вceм? И или жe пoйти к чeлoвeку (Сaйту), нa кoтoрoм ecть нeмнoгo инфoрмaции пo oднoму кoнкрeтнoму вoпрocу (нo пo этoму вoпрocу тaм ecть BСЕ!)? Mы думaeм, чтo пeрвый.</p> <p>Крoмe oбучeния, нe cтoит зaбывaть и o стажировке за границей. Учeбa, кoнeчнo, этo прeкрacнo. Ho вeдь никaкиe тeoрeтичecкиe знaния нe зaмeнят прaктики. А имeннo этo цeнитcя нa нacтoящeй рaбoтe. Оcoбeннo зa грaницeй. Дa и в oтeчecтвeннoй кoмпaнии вы будeте cчитaтьcя oтличным cпeциaлиcтoм, ecли тaм oцeнят Baш уникaльный oпыт прaктичecкoй рaбoты.<br /><br />Обучeниe зa грaницeй &ndash; прocтo oтличный вaриaнт!</p> <p>Стaтья пoдгoтoвлeнa пo мaтeриaлaм caйтa: httр://vizusedu.com/</p> <p>&nbsp;</p> nobody@northural.ru () Fri, 11 Dec 2009 16:23:19 +0300 http://northural.ru/article/perm_zhertvennye_mesta/ http://northural.ru/article/perm_zhertvennye_mesta/ Автор Лев Баньковский <p>Таким словосочетанием еще в 1879 году обозначил выдающийся отечественный лесничий, ученый, деятель культуры А.Е. Теплоухов ископаемые костища древних народов Прикамья. В издававшемся в Германии журнале "Археологический архив" опубликовал статью "О доисторических жертвенных местах на Урале", в которой рассказал об арехологических находках многих предметов культа и следов ритуальных действий, происходивших у древних народностей Урала в одних и тех же местах на протяжении столетий.</p> <p>Сын Александра Ефимовича&nbsp;&mdash; Федор, тоже большой ученый, написал в 1897 году об этой работе своего отца такие строчки: "Жертвенные места, подобные Пермским, в других местностях, насколько известно, до сих пор не найдены".</p> <p>Впоследствии, конечно, были сделаны в этом направлении новые археологические открытия, но и предшествующие исследования Теплоуховых не только не померкли, а приобрели новые оттенки. Некоторые жертвенные места на Урале сохранили свое культовое значение до самых последних десятилетий, а очень немногие, хотя и в ограниченном объеме, сохраняют их и поныне в связи с глубокими вековыми традициями той части местного населения, которое занимается оленеводством, охотой, рыболовством и иными промыслами. Современная карта востока Пермской области хранит в своих исконных названиях многие черты истории народов, издавна населяющих Урал.</p> <p>Весьма большой приток Вишеры&nbsp;&mdash; река Велс&nbsp;&mdash; берет свое начало от крупного горного массива, ядро которого составляет гора Молебная.</p> <p>В тундрах Молебной и окружающих ее гор несет полутысячное стадо оленей древняя семья манси, главой которой многие десятилетия являлся Николай Бахтияров&nbsp;&mdash; оленевод, рыболов, охотник, владевший уникальными знаниями о природе и человеке.</p> <p>К югу от горы Молебной расположена известная археологам всего мира Большая Чаньвинская пещера, издавна называемая также Вогульской Жертвенной. Легенды об этом уральском святилище были известны с очень древних времён. Знаменитый академический путешественник И.И. Лепёхин на пути из Верхотурья в Соликамск записал рассказы местных жителей о том, что пещера "служила общим капищем всего вогульского народа" и "до днесь в сей пещере можно видеть утхлые деревянные болваны составляющие вогульское божество". В честь божества и в дар ему "пермская чудь" предпринимала торжества и совершала ритуальные жертвоприношения&nbsp;&mdash; убитых животных, предметы быта и охоты.</p> <p> </p> <p> </p> <p> В непосредственной близости от этой пещеры, всего в пятнадцати километрах к северу, есть и другие уникальные археолого-исторические памятники с аналогичными функциями в древности, памятники пока еще не изученные, но, по-видимому, очень важные. Например, пещера в камне Крестовом, вероятнее всего, также известная Лепёхину, по всем признакам имела крупное культовое значение, и поэтому к изучению ее должны быть привлечены серьезные научные силы.</p> <p> </p> <p> К югу от этой территории расположен так называемый Молебный треугольник, различные описания которого широко известны. Кроме Молебных гор и камней в Пермской области есть также и Молебные реки, не исключена также возможность нахождения Молебных озер и других Молебных урочищ.</p> <p>В этих урочищах проявляются активные русловые, оползневые, обвальные процессы, которые подчинены более крупномасштабным разломо- и трещинообразованию. Наука, изучающие относительно молодые и современные движения земной коры, называется неотектоникой. Уральская неотектоника не может не сотрудничать с сейсмологией, ведь землетрясения отнюдь не обходят и древний Урал. В 1978 году в Кизеловском угольном бассейне случилось шести-семибалльное землетрясение, во время которого трещинами были повреждены здания на промышленной площадке одной из шахт. Всего же на Среднем и Северном Урале за последние сотни лет зарегистрированы многие десятки весьма значительных землетрясений.</p> <p>Из обширного массива научной литературы и из полевой горной практики известно, что все процессы современного трещинообразования в земной коре сопровождаются истечением из недр планеты разнообразных газов&nbsp;&mdash; водорода, гелия, аргона, радона и многих других. Из недр на земную поверхность выходят также потоки электронов и прочих электрически заряженных частиц. Особенно большой интерес для исследования представляют собой выходящие из активных разломов шарообразные сгустки низкомепературной плазмы. Многие разломы и трещины, а в особенности их узлы, характеризуются значительными магнитными, гравитационными и иными аномалиями. Среди множества газов, поднимающихся по трещинам, есть и такие, которые отличаются так называемым психотропным действием. Пермские ученые&nbsp;&mdash; профессор В.М. Новоселицкий, геолог Л.В. Нельзин и другие&nbsp;&mdash; обращают внимание исследователей на токсичность некоторых углеводородных газов, паров ртути. Думается, что в этом ряду токсичных газов следует обратить внимание и на фтор, который может образоваться при воздействии внутреземных агрессивных сред&nbsp; на толщи горных пород, содержащих минерал флюорит. Весьма крупный Тимано-Башкирский флюоритоносный пояс проходит также и через район Молебной аномальной зоны.</p> <p>Вопрос о влиянии внутреземных токсичных газов на самочувствие работающих в активных зонах людей остается в кругу самых существенных проблем. Вполне здоровые люди могут длительное время находиться в подобной неблагоприятной среде без видимого ущерба для здоровья. Однако у многих людей подобные условия жизни и деятельности вызывают болезненные ощущения. Используемые в пищу местные растения помогают человеку адаптироваться к аномальной зоне, существенно сокращают этот период. В целом проблемы адаптации к аномальным зонам мало изучены.</p> <p>Заслуживает большого исследовательского внимания факт очень давнего использования аномальных зон многими поколениями служителей культа. Вероятнее всего, природная обстановка в этих зонах стимулирует вхождение шаманов в ритуальные действия, а также способствует соответственному настрою и всех других участников этих действий. Если согласиться с тем, что мир землян находится под постоянным пристальным вниманием других, внеземных цивилизаций, то общение с ними, вероятно, окажется результативнее именно в тех же самых активных зонах, где человек, как правило, достаточно раскрепощен, свободен от многих предубеждений и стереотипов антропоцентризма.</p> <p>На взгляд автора, проблема изучения внеземных цивилизаций в целом, несмотря на пристальное внимание к ней К.Э. Циолковского и многих других выдающихся ученых, все еще отягощена несовершенством исследовательских средств. Современное положение в этой области знания, думается, будет правильным сравнить с общенаучной ситуацией конца XVII&nbsp;&mdash; начала XVIII веков, когда предшественники современных научных работников&nbsp;&mdash; создатели кунсткамер&nbsp;&mdash; пользовались в основном услугами той отрасли знаний, которую сейчас можно назвать раритетологией. Самым распространенным и общепринятятым предметом раритетологии той эпохи было искусство "занимательной группировки" всего того, что "зело необыкновенно". И только впоследствии их исследования, систематизации отдельных фрагментов кунсткамерных экспозиций сформировались вполне самостоятельные науки&nbsp;&mdash; география, зоология, ботаника, геология, палеонтология, археология, антропология, этнография, физиология, анатомия, эмбриология человека, медицинская патология и др.</p> <p>Познавательная ситуация конца XVII&nbsp;&mdash; начала XVIII века сейчас повторяется: современные анамология и уфология находятся на уровен раритетологии самого раннего периода эпохи Просвещения. Никто пока не может провести сколько-нибудь приемлемую научную классификацию и систематизацию наблюдаемых явлений в рамках самостоятельных, но связанным между собой наук. Нынешние исследователи еще не в силах даже различить всевозможные проявления естественных стихийных жизней земной коры и атмосферы от явлений жизни всей Вселенной. Но, благодаря выдающимся открытиям Н.Ф. Фёдорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, Н.И. Вавилова в космической и планетной философии, человечество уже встал на правильный путь всестороннего изучения окружающего мира, путь, адекватный сложности и существу этого мира.</p> <p>Молебный треугольник и другие пермские жертвенные места в настоящее время принимают на свои территории новые исследовательские группы.</p> <p>Нет сомнения в том, что истоки пермских жертвенных мест уходят в глубины каменного века, к первоначалам человеческой истории. На этом бесконечно длинном пути смены различных мировоззренческих систем случались редчайшие события и наступали беспрецедентные по своему культурному значению исторические периоды.</p> <p>Немым свидетельством удивительнейшей сложности истории Урала и Приуралья явилось недавнее открытие Аркаима&nbsp;&mdash; южно-уральского города-обсерватории и города-храма, находящегося в двухстах километрах к югу от Магнитогорска. Как рассказал об этом в журнале "Вокруг света" выдающийся уральских археолог Г.Б. Зданович, Аркаим был открыт в середине июня 1987 года двумя работавшими у археологов школьниками-старшеклассниками&nbsp;&mdash; Сашей Воронковым и Сашей Езриль.</p> <p>Возраст Аркаима&nbsp;&mdash; 3700-3800 лет, этот город&nbsp;&mdash; современник 17-18 династии фараонов Древнего Египта, современник крито-микенской цивилизации. Аркаим соответствует по времени таким известным древним городам-памятникам культуры, как Дашлы в Северном Афганистане, Саппали в Южном Туркменистане.</p> Материал взят из учебного пособия <br />для студентов 1 курса <br />"Соль пермской земли", <br />Соликамск, 2004 год. <br />Авторы: Л. Баньковский, <br />М. Ожиганова <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если хотите перебраться на постоянное метсо жительства за границу, то обратите внимание на жилую недвижимость в Южной Чехии.</p> nobody@northural.ru () Парма Thu, 26 Nov 2009 20:16:27 +0300 http://northural.ru/article/boroda/ http://northural.ru/article/boroda/ <div><img id="id_1259253694" /> <p>Лубок, запечатлевший процесс бритья бород, <br />как он выглядел с точки зрения простого народа.</p> </div> <p>Как известно, Петр I&nbsp; был очень сильной личностью, волевым и очень ярким человеком. Все его правление ознаменовано нестандартными поступками, многие из которых превратились в мифы, легенды и даже байки, с легким налетом юмора. Одним из таких "деяний" Петра I стало "бритье бород". Как известно 5 сентября 1698 года царь Всея Руси Петр I велел стричь боярам, купцам и другим слободским людишкам бороды и даже собственноручно отрубил топором несколько бород. Но дело в том, что это для нас, жителей 21 века этот эпизод отечественной истории кажется забавных и анекдотичным. Для русского мужика 18 века "бритье бород" было равносильно краху мировых устоев и рушению всех основ мироздания. Отношение к бороде было сакральным и очень серьезным, что вылилось в народный гнев и возмущение. Факт утраты бород нашел даже отражение в летописях, где, как известно, описываются только самые важные событи. Вот и соликамские летописцы подробно запечатлели на бумаге это событие, благодаря чему мы имеем в истории нашего города очень яркую и живописную страницу. Вот как все происходило&hellip;</p> <p>В любом городе или деревне центром не только церковной, но и светской жизни, была церковь. В больших городах это были соборы. Соликамский Троицкий собор также&nbsp; был центром духовной и общественной жизни города. В нем шла повседневная церковная служба, служились молебны, приносили клятвы при вступлении в должность городские головы и бургомистры. Зачитывались царские указы&nbsp;&mdash; о начале войны, о победе над врагом, о рождении наследника престола и прочие, некоторые из них даже приводились в исполнение. Например, тот самый указ Петра I о бритье бород был зачитан в храме после обедни и тут же исполнен. Соликамская летопись сообщает:&nbsp; <div><img id="id_1259254055" /> <p>Также и соликамские купцы выходили на <br />крыльцо Троицкого собора уже без бород<br /></p> </div> &laquo;Дождавшись первого воскресенья, градоначальник шлет к жителям Соликамска повестку явиться к обедне в собор: есть-де указ от двора государева такой, который должны выслушать все и после неведением его отнюдь себя не оправдывать. Когда богослужение было совершено, воевода велит народу приостановиться, сам всходит на амвон и громко прочитывает роковую бумагу за подписью &laquo;Петр&raquo;. Ужас взял православных, сведавших, чего требует император. Лишь только огорченная толпа поворотила к дверям церкви, вдруг встретила насилие. Солдаты схватывают каждого взрослого мужчину: один из стражей держит за руки, другой остригает ему усы и бороду, третий, припавши вниз, обрезывает полы кафтана выше колен. У редких жертв достало смелости оборонять свое лицо и платье; большая часть несчастных, не обращая внимания на гибель наряда, торопилась ловить валившиеся из-под ножниц клочья волос и прятать. Позднее многие завещали положить с собою в гроб свои бороды&raquo;.</p> <p>После бритья бород, как известно, Петр I укоротил рукава и кафтаны, заставил курить табак и пить "кофею" и, вообще, "поставил Россию на дыбы". Но это уже другая история&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: спонсором этой статьи выступает интернет-ресурс траклист.ру. Если вы интересуетесь спецтехникой, то вам сюда.<br /></p> nobody@northural.ru () Христианство Thu, 26 Nov 2009 15:13:15 +0300 http://northural.ru/article/old_cuper_mines/ http://northural.ru/article/old_cuper_mines/ Автор Геннадий Бординских<br /> <p>Все мы хорошо знаем Хозяйку медной горы из сказок Бажова. Павел Петрович писал свои сказы на основе преданий, записанных у жителей Зауралья, а больше всего окрестностей городов Сысерти и Полевского. А вот если бы он записывал предания в наших краях, то наверняка в его сказах вместо Хозяйки медной горы был бы хозяин гор, подземных богатств Проша. Так как никто в прошлые века в деревнях Соликамского края, где добывали медную руду, не знал легенд о Хозяйке медной горы, а духа Прошу знали. Вполне возможно, эти предания имеют общую основу. Хозяйка медной горы&nbsp;&mdash; это зеленая ящерка, Проша&nbsp;&mdash; это большой &laquo;змей&raquo; (дракон), на коротких лапах с длинным хвостом и головой на длинной шее. Оба могут принимать человеческий образ. Правда, хранитель горных богатств, по преданиям, может иметь только человеческое лицо. Оба они охраняют земные богатства. Могут их показать людям, а могут и скрыть их от любопытных взоров. Ничего в том удивительного нет: многие жители Сысерти имеют соликамские корни. Мастера Талицкого медеплавильного завода в Соликамске, после его закрытия, были переселены А. Турчаниновым в Сысерть и Полевской. На новом месте старые легенды могли трансформироваться в другие, сохранив некоторые общие черты.</p> <p><img id="id_1259180335" /></p> <p>Территория Тетеринского сельского совета находится на правом берегу р. Кама, напротив г. Соликамска. В его состав сегодня входят три населенных пункта&nbsp;&mdash; п. Тетерино, д. Тетернно и д. Григорова. Сегодня эти населенные пункты&nbsp;&mdash; своеобразный остров. Попасть туда можно только по Каме. Сухопутные дороги давно заброшены и заросли молодым подлеском. Как бы то ни было странным, но в нашем XXI веке, рядом с г. Соликамском, существует &laquo;остров&raquo;, лишенный многих благ цивилизации, совсем как во времена легендарного литературного героя Робинзона Крузо.</p> <p>Ближайшая к городу д. Григорова. Впервые к письменных источниках она упоминается еще в 1579 году. Тогда здесь располагались Григорова Первая, Григорова Вторая и Григорова Третья, а была еще Григорова&nbsp;&mdash; на Курье. В 1617 году деревня названа уже сельцом, по в более поздних документах, 1648 и 1079 гг., она значится вновь деревней. Свою известность она получила в 1633 году.</p> <p>Именно здесь, у Григоровой горы, в 1633 году были заложены первые в России штольни по добыче медной руды и начал строиться первый российский медеплавильный завод. Руководили работами Василий Стрешнев, Надей Светешников и &laquo;рудного сыску мастер&raquo; Арист Петцольд. На самой горе заложили несколько шахт. Основная находилась к северо-западу от деревни и имела 5 штолен. На ближайшем ручье была построена плотина, а рядом с ней поставлена машина для толчения руды, приводимая к движение водным механизмом. Здесь же поставили плавильные печи с мехами, которые приводились в движение тем водным механизмом. Чуть в стороне были построены 5 амбаров для храпения руды, провианта и инструментов, караульная изба и 19 домов для горных рабочих, кузница, лаборатория.</p> <p>Но уже в 1634 году, когда на плавильных печах были получены первые пуды меди, оказалось, что григоровский ручей маловоден. И его мощности, особенно зимой, недостаточно для нормальной работы водного механизма. Стали искать новое подходящее место. И его нашли на земле Пыскорского монастыря. В следующем, 1635, году завод перенесли на новое место. Но рядом со штольнями была оставлена толчея для руды. В 1648 году завод был продан казной (государством) в частные руки. Новыми владельцами завода и штолен стали Соликамские посадские люди Александр Иванов Тумашев с&nbsp; сыновьями. Но при них завод действовал недолго: по разным источникам, медь перестали здесь добывать в XVII веке, в 1656&nbsp;&mdash; 1666 гг.<br /><br />Но 1666-м годом история Соликамской меди не заканчивается. В 1723 году по инициативе В. Н. Татищева добыча руды здесь возобновляется. Были пробиты новые штольни, расчищена часть старых. Саксонский мастер Блюер, руководивший этими работами, докладывал, что запасов руды в горе еще предостаточно: выработан был только один, самый богатый слой. При проходке старой штольни он обнаружил горные инструменты, часть горной тележки, лампады, оставшиеся от рабочих прежнего века. Руду здесь прекратили добывать в 1829 году.</p> <p>Сегодня от прежнего производства остались в окрестностях деревни больше 15 провалов штолен, остатки заводских плотин, малой и большой. А в 2002 году, после оползания склона, открылся вход и одну из штолен. Но пройти внутрь ее можно только на глубину не более 12 метров. Далее проход закрывает огромный камень, похожий на окаменевшую голову гигантского животного. Кстати, еще в прошлом столетии здесь можно было услышать легенду, почти мистическое предание, рассказывающее, почему Тумашевы прекратили добычу меди в штольнях Григоровой горы. Коротко перескажем его. Жил да был в Соли Камской крестьянин Александрик Тумашев, работал он на казенном заводе. А было у него 4 сына. А за ним де Александром было дело государево медное: получил он от царя завод и штольни, чтоб медь государю поставлять. В долгом времени аль вскоре, приключилось ним горе. Руда в горе иссякла, и остались они без промыслу. <br /><br />Из всех сыновей особо способным в рудном сыске был у Александрика сын Дмитрий. И поручил ему отец пробить новую штольню на склоне горы в берегу Камском. День шел за днем и вот в один вечер, когда солнце клонилось уже к закату, прибежал к Дмитрию работный и сказал, что в штольне пошла порода зелена, и весьма много. Спустился в штольню Дмитрий, прошел он совсем немного, как видит, что штольню перегородил огромный валун каменный. И никак дальше пройти невозможно. Уперся он в камень руками, чтоб сдвинуть его с места, и вдруг почувствовал, что валун теплый и смотрит на него, как будто человеческим взглядом. Догадался тогда Дмитрий, что не камень это вовсе, а Проша дух-охранитель всех богатств горных. И сказал ему дух-охранитель: &laquo;Великий мастер ты сыску рудного, но каменья твои лежат в другом месте, и укажу я тебе его, а в гору эту другие люди придут. А штольня эта сегодня закроется. И откроется взору людскому только тогда, когда пройдет три раза по сто лет, да три раза по десять, да еще три раза по два года&raquo;.</p> <p>К легенде этой мы еще вернемся, а сейчас обратим внимание на последние слова о том, что штольня вновь откроется через триста тридцать шесть лет. Тумашевы прекратили разработку меди па Григоровой горе не позднее 1666 года. Вход в штольню вновь появился в 2002 году. Проведем простое арифметическое действие и получим 336. Очень интересное совладение. Второе совпадение&nbsp;&mdash; проход в штольне перекрыт огромным валуном.</p> <p>Имя Тумашевых, как Александра Ивановича, так и его сына Дмитрия Александровича, сегодня жителям Соликамска ничего не говорит. Хотя с ними, особенно с именем Дмитрия, связано немало открытии. В 1668 году он посылает известие в Москву, что "обыскал" в Сибири &laquo;цветное каменье, в горах хрустали белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тумпасы желтые&raquo;. С большим трудом ему удалось добиться разрешения продолжать поисковые работы. На следующий год последовало новое известие о находках: &laquo;найдены два изумрудны камени, да три камени с лаловы искры, да три камени тумпасы&raquo;. Это первое, не только на Урале, но и в России, известие о нахождении камней-самоцветов. До этого открытия собственных драгоценных или полудрагоценных ювелирных камней в России не добывали. Оклады икон, книги, церковная утварь, символы княжеской и царской власти, наряды царей и цариц украшались заморскими каменьями. Выбор их был невелик, стоили они дорого, были редки, и знали о них мало.</p> <p>Д. Тумашев нашел и потянул кольцо тяжелой двери, закрывающей вход в мир уральского камня. Идущим за ним осталось только открыть ее. Почти 350 лет минуло с тех июльских дней 1668 года, когда Дмитрии Тумашев нашел первый уральский (российский) самоцвет. Еще не вечность, по уже почтенная история. Три с половиной века человек не может оторвать свой взор от самоцветных глаз Земли, отдавшись раз и навсегда таинственному зову их многоцветной бездонной глубины миллиардного времени.</p> <p>Но самим Тумашевым это открытие выгоды не принесло, более того&nbsp;&mdash; только хлопоты да отписки. Поэтому они занялись весьма прибыльным делом: нашли месторождения железной руды и построили железоделательный завод.</p> <p>Среди сказов Бажова есть один&nbsp;&mdash; "Дорогое имечко". В нем события происходят у Думной горы, совсем недалеко от того места, где Тумашевы построили завод. Среди положительных героев есть человек, который назван&nbsp; &laquo;Соликамский&raquo;. Он показал и научил местных жителей искать различные полезные камни в горах. Он же и научил скрывать их от лишних глаз. Показан этот &laquo;Соликамский&raquo; человеком справедливым, защитником местных&nbsp; жителей. Сопоставляя этот сказ с данными биографии Д. Тумашева, можно найти немало общего. И тот и другой рудознатцы. Оба открывают&nbsp; месторождения драгоценных камней. &laquo;Соликамский&raquo;&nbsp;&mdash; справедливый человек. Наверное, таким же был и Д.Тумашев. Интересно в этом одно донесение 1672 года о бунте крестьян в Краснопольской слободе, рядом с заводом Тумашева. Приказчик слободы Кунциев обвинял к подстрекательстве к бунту Тумашева, т.к. крестьяне взбунтовались после того, как прибыли с его завода&hellip;</p> <p>Далее наш путь лежит вниз по Каме. Мы пройдем мимо п. Тетерино. Совсем недавно это был большой многолюдный населенный пункт сплавщиков, но сегодня это только тень своей прошлой жизни. А всем мы предлагаем остановиться у высокого мыса. Местные жители называют его &laquo;Минин утюг&raquo;, &laquo;Минина гора&raquo; или &laquo;Чудской городок&raquo;. По внешнему виду он на самом деле напоминает огромный утюг или гигантский крейсер, разрезающий воды Камы. На этом мысу находится древнее укрепленное поселение (городище). В археологической литературе оно получило название Эсперово городище, по&nbsp; наименованию лога, расположенного рядом. Изучение городища началось еще в XIX столетии. Детально было исследовано в 1989-90 гг. В результате археологических раскопок были найдены бытовые предметы, вооружение, украшения, культовые предметы. Выявлены остатки жилых домов, кузницы, домницы. Тогда же было установлено, что поселение возникло здесь на рубеже VII-VIII вв. Основали его древние коми-пермяки, с конца XIV века здесь появляются русские поселенцы. В те времена это был очень большой населенный пункт, самый крупный в окрестностях современного Соликамска. Городище имело, в принципе, все основные атрибуты средневекового города: укрепленный детинец (кремль), посад, огражденный второй стеной, и даже подземный ход. Судя по находкам, поселение было уничтожено в середине XVI века. Вероятнее всего во время набега ногайцев 1547 года.</p> <p>Среди находок есть уникальные: бухарская монета IX века, бронзовый календарь древних коми-пермяков, глиняная уточка-свистулька, изготовленная русским мастером в XV веке. Подвеска из крестов, выполненная в манере языческих подвесок.</p> <p>С Эсперовым городищем связано немало легенд о его защитниках&nbsp;&mdash; богатырях Мине и Экспере. Есть даже такой интересный вариант легенды, в котором эти богатыри названы Мининым и Пожарским. Видимо, в народной памяти герои местных былин, защитники прикамских земель Миня и Экспера по своим подвигам были сопоставимы с легендарными русскими национальными героями. Может возникнуть вопрос, откуда появилось такое странное имя Экспера? Вероятно, это позднее соединение двух слов &laquo;окс&raquo; и Пера. &laquo;Окс&raquo; и переводе с коми-пермяцкого означает &laquo;князь&raquo;. То есть первоначально это имя звучало&nbsp;&mdash; князь Пера.</p> <p>С площадки городища открывается великолепный вид на окрестности. Особенно хорошо просматривается направление вверх по течению Камы. Вниз обзор затруднен. Вероятно поэтому километром ниже по течению, на следующем мысу, расположенном между рекой Камой и городошным логом, было возведено еще одно городище. Оно меньше по площади, не имеет таких мощных укреплений, как Эеперово. Да и строилось, вероятнее всего, лишь как сторожевая крепость для защиты Эсперова городища с юга.</p> <p>Между этими двумя городищами из высокого берега Камы низвергается ручей-водопад. Он падает на прибрежную отмель с высоты полутора десятков метров. С ним связана интересная легенда. Она повествует: &laquo;Однажды на город напали враги, и было их неисчислимое множество. Все мужчины остались защищать крепость. Женщин и детей увела с собой жена князя Зарань. Они были спрятаны в непроходимых зарослях логов, среди бурелома вдоль берега Камы. Укрывшись в лесу, женщины слышали шум жестокой битвы. Неясно было, кто же побеждает. От страха, а еще больше от неизвестности, женщины проливали потоки слез. Земля не могла принять столько влаги и из берега начал сочиться соленый источник. Но вот, наконец, пришло известие о победе над врагом. От радости женщины вновь заплакали, по уже слезами счастья. Сильнее прежнего стал сочиться родник, но вода в нем стала чистой и вкусной. Родник этот назвали &laquo;Заранькины слезы&raquo;. Считалось, если утром попить воду из этого родинка и ополоснуть лицо, то всякие горе-напасти обойдут и течение дня стороной&raquo;.</p> <div><img id="id_1259180485" /> <p>Штольня у деревни Тетерино<br /></p> </div> <p>Еще одна достопримечательность этих мест &mdash; штольни у д. Тетериной. Всего у деревни некогда было четыре штольни, часть из них была пробита еще в XVII пеке, другие&nbsp;&mdash; в 1722-30 гг. Сегодня пройти можно только по одной из них, причем на глубину 63 метра. Продвигаясь по штольне, вначале сильно&nbsp; согнувшись, потом в полный рост, реально представляешь, как здесь рудокопы, не видя солнца, при свете лучин и чадящих смоляных факелов и лампад, долбили кирками медную руду. Сразу почему-то вспоминается описание медной шахты русским писателем Н.Д. Телешовым (ныне, к сожалению малоизвестным): &laquo;Это была пещера, освещенная двумя-тремя свечками, воткнутыми в пробоины стен. &hellip;Задняя стена, избитая и изрубленная, сверкала мелкими, словно пыль, блестками, и местами по ней проглядывал зелеными красивыми пятнами малахит. Сильно размахнувшись короткими кирками, рабочие вонзали острия в стену&hellip;, пока к их ногам не падал кусок зеленого камня&raquo;.</p> <p>Кстати, впервые в художественном произведении медные шахты и рудокопы были описаны Гавриилом Романовичем Державиным в опере "Рудокопы". Описывает он как раз рудники пермского края. Сам Г.Р. Держании никогда в нашем крае не был, но о рудниках хорошо знал от своего друга и родственника Л. С. Ярцева, служившего начальником горных заводов Урала, Действие происходит в руднике Златогоровом, окруженном высокими холмами, с которых низвергается шумящий источник, приводящий в движение вододействующие машины, а влево виден вход в пещеру (или шахту).</p> <p>И после закрытия эти штольни притягивали к себе внимание людей. Горный инженер Н. Клоков, руководивший археологическими раскопками Пыскорского подземного хода к 1914 году, проплывая на пароходе вверх по Каме, отметил, что в красноцветных глинах камского берега чернели дыры пещер. Здесь они могли появиться только при вмешательстве человека. (Если посмотреть на берег Камы от Пыскора до Соликамска, то пещеры можно было увидеть только в районе Тетерино). Чтоб выяснить происхождение пещер, послали за лоцманом, человеком местным и знающим. Он степенно рассказал, что знал о них: &laquo;Тут прежде разбойники жили, шибко гуляли по всей округе. Погуляют, погуляют, пошлют за ними полтыщи войска, и разбегутся люди в норы и сидят хилятся, прячутся, значит. А потом опять выползут, и давай шебаршить, разбойничать&raquo;. В рассказах других людей фигурировала женщина-атаман по имени Фелистата из Усолья. Ее удачливая шайка обитала в таких камских подземельях, заброшенных штольнях. Внутри они, как гласит народная молва, были увешаны коврами, обставлены дорогой утварью, в них разбойники хранили награбленные богатства.</p> <p>Примерно в 40 метрах от входа в штольне есть колодец. Он неглубок, всего сантиметров 70. Народная молва называет его &laquo;Прошкин колодец&raquo;. Связано ли это наименование с именем духа-охранителя всех горных богатств Проши, сказать трудно. Каких-либо преданий, прямо указывающих на это, нет.</p> <p>С ним (колодцем) народная память связывает поверье, примету. Считается, что если в то время, когда кто-то идет по штольне и случайно, именно случайно, упадет в колодец, то у него неожиданно просыпаются таланты к творчеству: он начинает писать стихи, рисовать картины и пр.</p> <p>К этому следует добавить, что в ХVII-ХVIII вв. в Прикамье действовало больше тысячи штолен, но сегодня пройти можнотолько по штольням, расположенным возле деревень Григорово и Тетерино. Все остальные давно засыпаны. Но не только исторические достопримечательности привлекают людей на этот "остров". В жаркие летние дни он становится одним из самых лучших мест отдыха: песчаные пляжи многочисленных островов, луга правого берега Камы, безбрежные воды могучей реки&nbsp;&mdash; что еще можно придумать лучше!</p> <p><img id="id_1259180653" /></p> <p>В августе&nbsp;&mdash; сентябре эти места, как никакие другие, богаты грибами, для любителей &laquo;тихой охоты&raquo; есть здесь, где отвести душу.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если в вашем родном городе нет работы, то попробуйте поиск работы в г. Киев. Вдруг вам улыбнется удача!</p> nobody@northural.ru () Христианство Wed, 25 Nov 2009 22:39:13 +0300 http://northural.ru/article/perm_animal_style/ http://northural.ru/article/perm_animal_style/ Автор Лев Баньковский<br /> <p>Пермский звериный стиль&nbsp;&mdash; своебразное и загадочное искусство, "самый загадочный род памятников Чуди&hellip;", самое таинственное во всем "Чудском наследстве", "Пермский звериный стиль&nbsp;&mdash; самобытное историческое и художественное явление". Можно приводить еще множество восхищенных, раздумчивых, вопросительных и других определений пермского звериного стиля, с которых начинаются и которыми кончаются десятки посвященных ему книг и статей.</p> <div><img id="id_1259063275" /></div> <p>Искусство пермского звериного стиля&nbsp;&mdash; это в сновном искусство изготовления причудливых бронзовых бляшек и других украшений&nbsp;&mdash; детище ананьинской культуры, вобравшей в себя как местные художественные достижения кочевнических сибирской и скифской культур. Новое искусство, возникшее в результате органичного проникновения друг в друга лучших северных и южных изобразительных решений, получило удивительное свободное, широкое развитие на протяжении всего первого тысячелетия новой эры вплоть до XII-XV веков. Расцвет этого искусства приходится на ломоватовскую эпоху.</p> <p>Через всю эпопею исследования пермских древностей, в том числе и пермского звериного стиля, идет история создания и пополнения уникальной археологической коллекции Ф.А. Волегова, А.Е. и Ф.А. Теплоуховых. Так или иначе, изучая ее, в загадки пермского звериного стиля пытались проникнуть, помимо самих авторов коллекции, такие видные общественные деятели и ученые, как П. Мельников, И. Толстой, Н. Кондаков, Д. Анучин, Я. Аппельгрен-Кивало, И. Смирнов, А. Спицын и многие другие исследователи. В 1890 году в Перми был создан научно-промышленный музей, в который было передано волеговско-теплоуховское собрание археологических раритетов. Вскоре (после Великой Октябрьской социалистической революции) драгоценная коллекция оказалась под пристальным наблюдением и изучением первого советского уральского археологоа А.В. Шмидта, создавшего в музее археологический отдел и ставшего его первым заведующим. В 1921 году А.В. Шмидт прочел в Пермском университете доклад "Происхождение и развитие некоторых мотивов в искусстве камской чуди", а итоги всей работы по этой теме подвел два года спустя в объемистой рукописи. В сущности все исследование было посвящено пермскому звериному стилю, доказательству того, что "эта интереснейшая культурная черта Восточной Европы" возникла "на местной основе, под сильным влиянием восточного серебра". О предметах пермского звериного стиля А.В. Шмидт написал так: "Наиболее оригинальной их чертой является странное комбинирование животных (и человеческих) фигур с отдельными элементами их тел, например, головами, глазами, крыльями и т.д. Порой эти сочетания полны художественной гармонии, порой сухи и схематичны, но всегда необычны своим замыслом и выполнением".</p> <p>В дальнейшем пермский звериный стиль изучали такие известнейшие советские археологи, историки и этнографы, как А. Сидоров, А. Смирнов, А. Збруев, М. Талицкий, В. Чернецов, В. Чарнолусский, Л. Грибова, В. Оборин.</p> <p>Л. Грибова полагает, что "несмотря на большую литературу по данной проблеме, сущность образов звериного стиля полностью не раскрыта, много в них еще остается загадочного и таинственного, покрытого завесой времени&hellip; Основной трудностью в изучении пермского звериного стиля является неразгаданная сущность сложного зооантропоморфного образа, составляющего основу этого стиля&hellip; сложные образы составляют сущность пермского звериного стиля и являются его загадкой".</p> <p> <div><img id="id_1259063351" /></div> Звериный пермский стиль, вполне естественно, включил в свою орбиту таких зверей и в таких изображениях, каких нет в других звериных стилях. Мировоззренческая орбита стиля настолько широка, что претендует на охват как Земли, так и всей Вселенной. С одной стороны, на бронзовых бляшках в образах животных и человека изображены подземный мир, жизнь на Земле и в небе, прошлое, настоящее и будущее, а с другой стороны в некоторых бляшках воспроизведены Вселенная, смена времен года, движение солнца среди созвездий. И почти везде на бляшках, в центре их собирательный образ человека, иногда весьма сложный&nbsp;&mdash; например, в виде человеко-птице-лося&nbsp;&nbsp;&mdash; размышляющий или, наоборот, динамичный, стремительный, шагающий, летящий, бесконечное число раз умирающий, гибнущий и снова возраждающийся к жизни. И этот человек в центре мира не только не стремится выделять себя из окружающей жизни, но, наоборот, всячески подчеркивает свое с ней нерасторжимое единство.</p> <p>Ни в одном зверином стиле мира, кроме пермского, не обнаружено такого многонаселённого животного подземного царства. В обиходе ученых, исследующих проблемы пермского звериного стиля, не случайно появилось устойчивое словосочетание "Подземная Пермь". Нередко исследователи теряются, как назвать непонятных животных, изображенных в самом нижнем этаже бронзовых бляшек. В этих монстрах, напоминающих змей, рыб, ящериц, трудно узнать животных реальных.</p> <p>Обратим внимание на слова одного из самых первых исследователей пермского звериного стиля Д.Н. Анучина: "можно считать несомненным, что среди приуральской чуди было широко распространено представление о каком-то мифическом звере с некоторыми признаками гада с удлиненной головой, вооруженной рогами и напоминающей отчасти крокодилью или носорожью, с вытянутым туловищем, покрытым чешуями и щитками вдоль спины, и оканчивающимся более или менее коротким хвостом".</p> <p>Прошло много десятилетий после того, как были написаны эти слова, и палеонтологи обнаружили в Прикамье и в Приуралье останки ящеров пермского геологического периода именно с такими внешними признаками, которые перечислял Д.Н. Анучин. И значит, встреча чудских народов с этими ископаемыми ящерами произошла гораздо раньше, чем до сих пор предполагалось.</p> <p><img id="id_1259063551" title="Пермский звериный стиль музей в Чердыни" src="i/09-11/1259063551.jpg" alt="Пермский звериный стиль музей в Чердыни" /></p> <p>Из разных исторических источников известно, что чудские горняки были непревзойденными геологами. Приведем только две записи академика И. Лепехина, обследовавшего немало медных рудников и слышавшего от горных специалистов везде одно и то же: "жившая тут "чудь" только самую лучшую руду отбирала", или: "лазя под землей наподобие кротов, отковыривала лучшую руду кабаньими клыками". Речь в этих записях идет о добыче медной руды из пермских медистых песчаников. Но именно в медоносных слоях этих же самых песчаников сделаны все гораздо более поздние, современные нам&nbsp; находки пермских ящеров.</p> <p>Таким образом, можно сделать вывод, что отражение подземного мира на бронзовых бляшках, выполненных в пермском зверином стиле, имеет не выдуманный, а вполне реалистический характер, связанный с высоким качеством чудских горных работ, позволявшим уже в те давние времена выходить на весьма богатые захоронения пермских ящеров. Древняя чудь отнюдь не идеализировала подземный мир, она работала в нем так же серьезно, деловито, как и на земной поверхности. И настолько деловито относилась к ящерам, что изображала человека стоящим на ящере или оседлавшем его. На блахе одного из Подчеремских кладов на спине небольшого ящера сидят два очень похожих на человека существа. А вот на бляхе, найденной в Удмуртии, длинный, извивающийся ящер с коротким хвостом и короткими трехпалыми лапами оседлан не простым человекоподобным существом, а крылатым. Может быть, этот ящер изображает не только реальное ископаемое животное, но и еще символизирует причудливо изгибающуюся меднорудную жилу и хорошо понимающего ее подземный путь человека?</p> <p><img id="id_1259063679" title="Бляшки пермского звериного стиля чердынском музее" src="i/s/09-11/1259063679.jpg" alt="Бляшки пермского звериного стиля чердынском музее" /></p> <p>Интересно, что многие герои преданий и сказок пермских народов свободно опускаются под землю, путешествуют под землей, а иногда и встречаются там с такими чудесами, которые на земной поверхности не увидишь. Нередко подземный мир представлялся подобным земному, но мир ящеров и драконов остался у человечества с тех пор, когда он встречался с их ископаемыми формами накоротке с кабаньими клыками в руках.</p> <p>В ломоватовскую эпоху, которая была названа А.А. Спицыным "золотым веком пермского звериного стиля", металлургия выделилась в особую отрасль хозяйства, своеобразную область профессионального ремесленического мастерства. Некоторые ломоватовские городища&nbsp;&mdash; это центры металлургического производства с весьма продуманно устроенными литейными и кузнечными мастерскими. По мнению многих археологов, ломоватовской эпохой завершается этап первобытнообщинных отношений в Прикамье.</p> Материал взят из учебного пособия <br />для студентов 1 курса <br />"Соль пермской земли", <br />Соликамск, 2004 год. <br />Авторы: Л. Баньковский, <br />М. Ожиганова <br /> Постовой: если вас интересует недвижимость Франции, то загляните по ссылке. Найдете много полезной информации и профессиональную поддержку.<br /> nobody@northural.ru () Парма Mon, 23 Nov 2009 13:59:52 +0300 http://northural.ru/article/perm_wood_sculpture/ http://northural.ru/article/perm_wood_sculpture/ Автор drugoi<br />Оригинал фотоотчета здесь <br /> <p><img id="id_1258475475" title="Выставка Пермская деревянная скульптура" src="i/09-11/1258475475.jpg" alt="Выставка Пермская деревянная скульптура" /></p> <p>"Минуло более сорока лет, но отчетливо помню тот случай. Произошел он в селе Ильинском Пермской губернии в 1922 г. Усталый шел я тогда к себе домой. Дул порывистый ветер. У сельской околицы на кладбищенской часовне привычно хлопали обветшалые ставни окон. Вдруг заметил: против обыкновения стучат не только ставни, но и створки дверей.</p> <p>Нехотя свернул посмотреть в чем дело и неожиданно увидел такое, что крайне поразило меня. Главную стену в часовне занимали пять деревянных скульптур. А ведь они не должны были здесь находиться&nbsp;&mdash; скульптурные изображения не приняты в православии. Особенно удивила меня фигура Христа с лицом татарина. Зашел в местный исполком, быстро получил разрешение перенести скульптуры в районный музей и, как заведующий музеем, без промедления это сделал."</p> <p>Так описал свою первую встречу с коми-пермяцкими деревянными богами Николай Николаевич Серебренников&nbsp;&mdash; один из основателей и собирателей уникальной коллекции пермской деревянной скульптуры XVII&nbsp;&mdash; начала XX вв, подвижник и просветитель, человек большого таланта и непростой судьбы. Сыну священника, отслужившему по призыву в колчаковской армии, удалось не только уцелеть в эпоху революционного лихолетья, но и найти в себе силы и умение, чтобы заниматься любимым делом, организовывать научные экспедиции, находить и сохранять шедевры русского искусства, русской культуры.</p> <p><img id="id_1258475543" title="Николай Николаевич Серебренников исследователь пермской деревянной скульптуры" src="i/09-11/1258475543.jpg" alt="Николай Николаевич Серебренников исследователь пермской деревянной скульптуры" /></p> <p>Первая экспедиция, в которую Н.Н. Серебренников отправился вместе со своим учителем А.К. Сыропятовым, состоялась в 1923 г. и маршрут её пролег через деревни Пермского края&nbsp;&mdash; Васильевское, Сретенское, Кудымкар, Большую Кочу. Исследователи осматривали и брали на учет памятники архитектуры, искали в церковных подвалах давно заброшенные деревянные скульптуры, которые были убраны из храмов еще в XVIII в. Тогда Серебренников начал вести свои дневники о деревянных богах. Записи эти впоследствии стали основой для книги. К сентябрю 1923 г. экспедиция отправилась в Чердынский и Соликамские уезды, особенно богатые памятниками старины.</p> <p>21 октября 1923 г. в местной газете "Звезда" появилась заметка о том, что "Пермский музей доставил в Пермь до 100 пудов ценных памятников древнерусского искусства. Президиум Губисполкома ассигновал Губмузею на доставку этих пямятников 15 червонцев". За этими фразами стоял огромный человеческий труд, опасный для жизни и феноменальный результат: 195 найденных и спасенных деревянных скульптур.</p> <p><img id="id_1258475579" src="i/09-11/1258475579.jpg" alt="" /></p> <p><br />Собранное за год было так интересно и необычно, что музей стал готовить выставку, которая открылась в здании кинотеатра "Колибри". С нее и началась история пермской экспозиции деревянной скульптуры, которая быстро получила известность и вызывала огромный интерес у историков и искусствоведов.</p> <p>Активное участие в судьбе коллекции принимал известный русский художник Игорь Грабарь, нарком просвещения А.В. Луначарский не раз приезжал в Пермь и восторженно отзывался об увиденном в музее: "Этой коллекции я посвящу особый этюд, так как она произвела на меня глубочайшее впечатление как по своей культурной и художественно-исторической ценности, так и по непосредственной красоте и внушительности произведений никому не ведомых крестьянских резчиков XVII-XVIII веков. Сейчас могу сказать только, что эта пермская коллекция является в полном смысле жемчужиной".</p> <p><img id="id_1258475645" title="Книга Н.Н.Серебренникова Пермская деревянная скульптура" src="i/s/09-11/1258475645.jpg" alt="Книга Н.Н.Серебренникова Пермская деревянная скульптура" /></p> <p><br />С помощью Луначарского Серебренников смог издать свою, ставшую теперь библиографической редкостью, книгу "Пермская деревянная скульптура", в которую вошли его дневниковые записи, материалы исторического характера и полный подробный каталог всех экспонатов коллекции. В 1928 г. книга вышла тиражом 1000 экземпляров, став знаменательным событием в научной и культурной жизни Советской России. Луначарский не только написал вступительную статью к этой книге, но и сразу после её выхода в свет наградил премией Народного комиссариата по просвещению РСФСР.</p> <p><img id="id_1258475673" src="i/09-11/1258475673.jpg" alt="" /></p> <p><br />Забегая вперед, скажу, что только что, благодаря усилиям Пермской художественной галереи и издательства "Художник и книга", вышло из печати репринтное издание этой уникальной книги. Отлично изданный альбом-каталог с архивными фотографиями явился первым этапом издательского проекта "Новое прочтение". К сожалению, тираж этого раритета&nbsp;&mdash; всего тысяча экземпляров и я страшно рад, что у меня теперь есть эта книга, любезно подаренная мне директором галереи.</p> <p>Книга Серебренникова могла быть никогда не напечатана, опоздай он с ней всего на полгода. В конце 1929 г. по всей стране развернулась борьба против участников краеведческих обществ и кружков, что было связано с изменением политической обстановки в стране. Был уволен директор Пермского музея А. Лебедев по обвинению в том, что он "превратил музей в приемный дом для &laquo;бывших&raquo;". Лебедев смог переехать в Свердловск, но в 1937 г. был арестован и расстрелян. Та же участь постигла профессора П.С. Богословского, который сформировал в Перми научно-краеведческую школу и был директором научного музея. Был арестован художник И. Вроченский.</p> <p>Все эти люди работали вместе с Н.Н. Серебренниковым и его самого с таким "непролетарским" происхождением легко могла постичь та же участь. Тяжелым ударом для Николая Николаевича стало появившееся известие о том, что его книгу собираются издать во Франции&nbsp;&mdash; в те годы это могло стать приговором в деле о "политической измене". Ученый был вынужден срочно отправить письмо в газету "Уральский рабочий", сделать заявление о том, что он впервые слышит о переиздании во Франции и "в качестве самокритики" написать о том, что "в своей книге он обнаружил ошибочность в ряде основных положений". Намечавшееся было переиздание книги в московском издательстве "Academia" не состоялось.</p> <p>Самым трудным стал 1938 г., когда на директора Пермской художественной галереи стали писать кляузы и доносы, что привело к появлению персонального дела, за которым обычно следовал арест. Серебренников решился на отчаянный шаг, письменно призвав Главлит изъять его книгу из публичных библиотек, в связи с обнаруженными в ней "неправильностями". Одним словом, давление на ученого было нешуточным, однако он как-то избегал серьезных неприятностей и продолжал свою научную деятельность.</p> <p>Последнее "дело Н.Н. Серебренникова по идеологической работе" было заведено на ученого в 1959 г., за несколько лет до его смерти. Удивительно, как много смог сделать этот человек в таких условиях. Собрание и изучение пермской деревянной скульптуры стало делом всей его жизни, настоящим человеческим подвигом.</p> <p><img id="id_1258475819" title="Фигура сидящего Христа" src="i/09-11/1258475819.jpg" alt="Фигура сидящего Христа" /><br /><br />Когда поднимаешься по лестнице на третий этаж галереи и входишь в небольшой зал, сердце сжимается&nbsp;&mdash; на невысоких постаментах в центре зала сидят шесть деревянных фигур Христа&nbsp;&mdash; совершенно живых, в смиренных позах и со скорбными лицами. Пермские страдающие Спасители вызывают чувство необыкновенной жалости к себе. "Живой" Христос почти всегда изображался в один и тот же момент своей жизни&nbsp;&mdash; сидящим в темнице перед казнью. В Евангелии от Матфея описывался эпизод, когда связанному Христу возложили на голову терновый венец, надели багряницу, дали в руку трость и, взявши её, били его по голове. Этот трогательный жест правой рукой (на снимке&nbsp;&mdash; скульптура из Соликамска, XVIII в.) означает, что Иисус закрывается от т.н. заушения&nbsp;&mdash; унизительного наказания. Левая рука иногда прикрывает рану на груди.</p> <p>Обычно такие скульптуры находились в церкви внутри специально построенных деревянных "темниц" или просто ниш в стенах. Резчики иногда не изображали багряницу, но почти всегда фигура находилась в темнице в одеждах из желто-золотистой парчи. Лица и фигуры у Спасителей&nbsp;&mdash; коми-пермяцкие, с характерными чертами, а зачастую и выраженными болезнями, которыми страдали местные жители&nbsp;&mdash; рахитом, артрозом.</p> <p><img id="id_1258475938" title="Николай Можайский&nbsp;&mdash; пермская деревянная скульптура" src="i/09-11/1258475938.jpg" alt="Николай Можайский&nbsp;&mdash; пермская деревянная скульптура" /><br /><br />Фигуры Николы Можая (так называли пермяки Св. Николая Можайского)&nbsp;&mdash; одни из самых распространенных персонажей в истории пермской деревянной скульптуры. Защитник земли русской, русский Бог изображался всегда с мечом в одной руке и храмом&nbsp;&mdash; в другой. Вот этот Никола из д. Зеленяты (XVIII в), что на снимке&nbsp;&mdash; самый, пожалуй, знаменитый. Как и все "пермские боги" скульптура эта окутана целым клубком мистических легенд. По преданию она приплыла в деревню по реке Нытве вверх по течению. Этот Никола Можай был строгим и своенравным (посмотрите на лицо)&nbsp;&mdash; когда его перенесли из Зеленят в другое село, он сам вернулся на старое место.</p> <p>Статуя не пожелала принять и новую окраску. Священник из с. Дворец, куда перенесли Николу, сообщил, что "краска на фигуре не принялась". Любил этот Никола и путешествовать&nbsp;&mdash; восемь пар обуви сменилась на нем за то время, что он простоял в храме. Изношенные "обутки" непременно становились священными. Со всей округи, за сотни верст приходили к этому Николе Можаю верующие в день святого&nbsp;&mdash; 16 июля.</p> <p>Надо отметить, что отношение к своим святым и Богу у пермяков было вполне свойским&nbsp;&mdash; они относились к скульптурам и иконам как к "живым" богам и общались с ними, как с живыми. Пермский крестьянин, обидившсь на Господа за какую-нибудь свою неудачу, мог, например, поставить икону, стоявшую у него в красном углу, вверх ногами&nbsp;&mdash; наказать, одним словом. Николу Можая из Зелят провожали в музей всем миром&nbsp;&mdash; как будто прощались с уезжающим в дальние края родным человеком.</p> <p><img id="id_1258476045" title="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; фигура сидящего Иисуса Христа" src="i/09-11/1258476045.jpg" alt="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; фигура сидящего Иисуса Христа" /></p> <p>Этот сидящий в темнице Спаситель из д. Усть-Косьва (XVIII в) одет вместо багряницы в национальную пермяцкую одежду&nbsp;&mdash; синёный шабур. Безымянный резчик тонко передал типично пермяцкие черты лица и одежду, перейдя, по сути, от изображения Бога к человеку, "созданному по своему образу и подобию".</p> <p><img id="id_1258476113" title="Деревянная скульптура Христа из деревни Пашия" src="i/09-11/1258476113.jpg" alt="Деревянная скульптура Христа из деревни Пашия" /><br />Христос из деревни Пашия, XVIII в.</p> <p><img id="id_1258476188" title="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; фигура Спаситебя" src="i/09-11/1258476188.jpg" alt="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; фигура Спаситебя" /><br /><br /><img id="id_1258476224" title="Фигура Спасителя из Усолья" src="i/09-11/1258476224.jpg" alt="Фигура Спасителя из Усолья" /><br />Эта фигура Спасителя из г. Усолье (XVIII в) вырезана из сосны. В описи коллекции написано, что "резчик сделал Христа похожим на сельского батюшку, возможно старого священника, своей тихой и спокойной жизнью казавшегося для ваятеля идеалом христианского на этом свете жития."</p> <p><img id="id_1258476260" title="Деревянное распятие" src="i/09-11/1258476260.jpg" alt="Деревянное распятие" /><br />Это распятие XVII века из села Вильгорьт, несмотря на сюжет, не может не вызвать улыбку&nbsp;&mdash; Христос на кресте похож на персонажа из детского мультфильма или комикса. Во всяком случае, думаю, появись сейчас такое распятие на современной художественной выставке&nbsp;&mdash; его немедленно сочли бы богохульством или чем-нибудь подобным.</p> <p><img id="id_1258476305" title="Снятие с креста село Шакшер" src="i/09-11/1258476305.jpg" alt="Снятие с креста село Шакшер" /><br />"Снятие с креста", с. Шакшер, XVIII в. На лестнице слева&nbsp;&mdash; Никодим, удерживающий тело Христа за кусок ткани, части которой не сохранилось. Как не сохранилась и фигура на лестнице справа&nbsp;&mdash; от нее осталась только рука. Внизу слева стоит Мария Магдалина со сложенными на животе руками. Рядом с ней богоматерь и одна из жен-мироносиц Мария Клеопова, вставшая на колени. Справа стоит Иоанн Богослов.</p> <p><img id="id_1258476405" title="Рельефное изображение Параскевы-Пятницы с предстоящими" src="i/s/09-11/1258476405.jpg" alt="Рельефное изображение Параскевы-Пятницы с предстоящими" /><br />Совершенно изумительное рельефное изображение Параскевы Пятницы с предстоящими&nbsp;&mdash; святыми великомученицами Екатериной и Варварой. Село Ныроб, XVII век! Святой аскетический вид народной любимицы, целительницы самых тяжелых хворей сочетается, как написано у Серебренникова, "с пышным игривым узорочьем легкой рельефности" в одежде. Культ святой Пятницы относится еще к дохристианским временам, поэтому ученый в своей книге пишет, о борьбе, которую блюстители православия вели с верой в Параскеву. Именно такой борьбой Серебренников объясняет уникальность этой рельефной иконы в пермских церквях&nbsp;&mdash; по всей видимости, другие были уничтожены.</p> <p><img id="id_1258476468" title="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; Николай Чудотворец" src="i/09-11/1258476468.jpg" alt="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; Николай Чудотворец" /><br />Изображение Николы Чудотворца отличается от Николы Можайского&nbsp;&mdash; у него нет в руках меча и храма.</p> <p><img id="id_1258476562" title="Фрагменты распятия Богородица Мария Магдалина Иоанн Богослов Сотник Лонгин" src="i/09-11/1258476562.jpg" alt="Фрагменты распятия Богородица Мария Магдалина Иоанн Богослов Сотник Лонгин" /><br />Фрагменты распятия XVIII в. из г. Соликамск&nbsp;&mdash; Богоматерь, Иоанн Богослов, Мария Магдалина, сотник Лонгин.</p> <p><img id="id_1258476613" title="Сидящий в темнице Иисус Христос Пашия" src="i/s/09-11/1258476613.jpg" alt="Сидящий в темнице Иисус Христос Пашия" /><br />Сидящий в темнице Спаситель из Канабековской часовни в Пашийском заводе резко отличается от других своими спокойно скрещенными руками. 1840-гг.</p> <p><img id="id_1258476665" title="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; Собор Архангелов" src="i/09-11/1258476665.jpg" alt="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; Собор Архангелов" /><br />Собор архангелов из с. Губдор (XVIII в) вырезан из целого куска дерева.</p> <p><img id="id_1258476712" title="Никола Можай из Покчи&nbsp;&mdash; пермская деревянная скульптура" src="i/s/09-11/1258476712.jpg" alt="Никола Можай из Покчи&nbsp;&mdash; пермская деревянная скульптура" /><br />Поражает формой своей головы Никола Можай (XVII в) из с. Покча Чердынского района.</p> <p><img id="id_1258476766" title="Николай Можайский из Покчи Чердынский район" src="i/09-11/1258476766.jpg" alt="Николай Можайский из Покчи Чердынский район" /><br />Серебренников пишет, что, если наиболее чтимая населением скульптура "Сидящего Спасителя" заменила пермякам-язычникам не менее почитавшуюся прежде "Сидящую Златую Бабу", то изваяния Николы Можая заменили в первоначальных православных храмах идола Войпеля, которому, как известно, жители края продолжали поклоняться несколько десятков лет и после принятия христианства в XV веке.</p> <p><img id="id_1258476817" title="Фигура распятого Христа из Соликамска церковь Жен Мироносиц" src="i/s/09-11/1258476817.jpg" alt="Фигура распятого Христа из Соликамска церковь Жен Мироносиц" /><br />Особенно выделяется и эта, с таким изяществом выполненная фигура распятого Христа (крест не сохранился) XVII века из часовни при кладбище Жен Мироносиц церкви в г. Соликамск.</p> <p><img id="id_1258476878" title="Распятие Христа-татарина из Рубежской церкви" src="i/09-11/1258476878.jpg" alt="Распятие Христа-татарина из Рубежской церкви" /><br />По легенде это знаменитое распятие "Христа-татарина" из Рубежской церкви приплыло в 1755 г. сверху по Каме до Усолья и остановилось против церкви. До этого распятие находилось в Пыскорском монастыре.</p> <p><img id="id_1258476931" title="Деревянное объемное изображение Иисуса Христа" src="i/09-11/1258476931.jpg" alt="Деревянное объемное изображение Иисуса Христа" /><br />Эти лица производят ошеломляющее впечатление. Они притягивают взгляд, заставляют остановиться рядом, проникнуться страданием человека, сидящего перед тобой и поразиться верой, которой наполнен его взгляд. Пожалуй, за те полтора-два часа, проведенные в этом зале, я получил такое эмоциональное впечатление от увиденного, какое не получал много лет. Трудно выразить эти чувства словами. Чтобы понять меня, их нужно испытать самому, конечно.</p> <p>Кстати, идея проведения выставки "Русское бедное" пришла к С. Гордееву и М. Гельману, по их словам, именно после посещения экспозиции пермских деревянных скульптур.</p> <p><img id="id_1258476988" title="Надежда Владимировна Беляева&nbsp;&mdash; Пермская художественная галерея" src="i/09-11/1258476988.jpg" alt="Надежда Владимировна Беляева&nbsp;&mdash; Пермская художественная галерея" /><br />Конечно, мои переживания в зале, где находится коллекция, не были бы такими полными, не будь с нами этого человека&nbsp;&mdash; бессменного много лет директора Пермской художественной галереи, искусствоведа, заслуженного работника культуры России Надежды Владимировны Беляевой. В её устах строгие Николы Можайские стали "николушками"&nbsp;&mdash; так рассказывают не об экспонатах выставки, а о детях&nbsp;&mdash; любимых и родных. Спасибо ей за такое проникновенное повествование и за подарок&nbsp;&mdash; книгу Н.Н. Серебренникова, которую я уже успел прочитать от корки до корки.</p> <p>Я записал всю беседу с Н.В. Беляевой в зале экспозиции. Те, кого тронула эта тема, могут посмотреть фрагменты из рассказа директора. Там есть очень интересные детали&nbsp;&mdash; всячески рекомендую. История про падающее распятие и отказавшую видеокамеру&nbsp;&mdash; из разряда совершенно мистических.</p> <p> </p> <p>фотографии: &copy; drugoi<br />архивные фотографии и информация: &copy; Н.Н. Серебренников "Пермская деревянная скульптура", Москва, 2002</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: планируете создать сайт? Для начала надо купить домен. Отнеситесь к этому моменту с вниманием и тщательностью, т.к. он очень важен для вашего будущего сайта.</p> nobody@northural.ru () Христианство Tue, 17 Nov 2009 17:22:43 +0300 http://northural.ru/article/avtostopom_cherdyn/ http://northural.ru/article/avtostopom_cherdyn/ Автор Антон Чубуков.<br />Оригинал рассказа здесь <p>&nbsp;</p> Вот&nbsp;&mdash; долго откладывавшийся отчет об автостопе на севере Пермского края. В середине июня 2008 года я и моя спутница побывали в Чердыни, Покче, Ныробе, Красновишерске и на Полюдовом Камне. И пусть первая часть отчета будет не скучным повествованием о пройденных милях, а чем-то вроде краеведческого очерка. <p>Все главы:<br />1. Остров Чердынь<br />2. Покча. Забыты в XIX веке<br />3. Ныроб отдаленный и не столь<br />4. Необитаемый Искор<br />5. Белая ночь на Полюдовом камне</p> <p>&nbsp;</p> Остров Чердынь <p><img id="id_1258449287" title="Собор Воскресения Христова в Чердыни на фоне Полюда" src="i/09-11/1258449287.jpg" alt="Собор Воскресения Христова в Чердыни на фоне Полюда" /><br />Собор Воскресения Христова и гора Полюд</p> <p>Есть еще на планете края, где леса&nbsp;&mdash; синие безбрежные моря, где человеческие селения&nbsp;&mdash; острова, а темные холодные реки&nbsp;&mdash; это нити, которые собирают острова в архипелаг. И хорошо, если, забравшись на мачту-колокольню, за волнами холмов, барашками известковых скал, туманами и грозами можно разглядеть соседние селения. И никогда&nbsp;&mdash; иные архипелаги.</p> <p>Безжалостные к чужакам комары хранят местные моря лучше акул и пираний. Маленькие дети покрыты укусами с ног до головы, а взрослые аборигены как будто приобретают иммунитет и становятся несъедобными.</p> <p>Их пироги&nbsp;&mdash; узкие остроносые просмоленые лодочки, черные, как шкурка крота. Их Кон-Тики&nbsp;&mdash; плоты и плоскодонки первых поселенцев, шедших со всем скарбом от переволок.</p> <p>Их древние боги и герои не умерли, а стали каменными глыбами, высокими утесами, ясными родниками, голосами речного омута.</p> <p>Есть в камских верховьях остров Чердынь.</p> МУЗЕЙНЫЙ ЗАПАСНИК <p>Раньше, чтобы добраться до Перми, люди ждали весны, сколачивали баржи и отдавались на волю талых вод. Спустя десяток километров спокойная и полноводная Колва смешивается со светлой горской красавицей Вишерой. Еще один переход&nbsp;&mdash; и среди заболоченных лесов Вишера принимает Каму. Потом, на протяжении 250 километров по берегам попадались бы редкие пристани&nbsp;&mdash; Усолье и Соликамск, давно сгинувший купеческий Дядюхин, Чёлва, Чермоз, Слудка, Добрянка и Полазна.<br />Теперь автобус проходит расстояние от краевого центра до Чердыни за 5 часов, а между Пермью и Соликамском раскинулось искусственное озеро.</p> <p><img id="id_1258449661" title="Чердынский вокзал" src="i/09-11/1258449661.jpg" alt="Чердынский вокзал" /><br /><br /><img id="id_1258449715" title="Автостанция в Чердыни" src="i/09-11/1258449715.jpg" alt="Автостанция в Чердыни" /><br />Чердынский вокзал</p> <p>20 лет назад в Чердынь и лежащие к северу от неё поселки летали пассажирские бипланы&nbsp;&mdash; &laquo;кукурузники&raquo;. Сегодня аэропорт заменяет сколоченное из бревен и досок здание автовокзала. К 6 вечера репродуктор объявляет последний автобус, и вокзал пустеет до утра. Автобус может доехать до Ныроба, может быть&nbsp;&mdash; прорвется чуть-чуть дальше на Север. Но в верховья Колвы уже никто не ездит и не летает&nbsp;&mdash; остатки старинных деревень, по словам рыбаков, почти скрылись под двухметровыми травами и заросли ивой.<br />В прошлом году вездеход из Ныроба прорывался к Печоре больше суток.</p> <p>Вокзал и небольшой рынок&nbsp;&mdash; центр города, население которого едва превышает 5 тысяч человек. Пройдись по его улицам. Кирпичные двухэтажные особняки позапрошлго столетия соседствуют с деревянными избами. Здесь&nbsp;&mdash; красивый наличник с орнаментом. Здесь&nbsp;&mdash; почти упавший забор. Здесь дом сгорел и никто не вернулся на пепелища.<br />Кажется, здесь нет и не было проблемы спасения исторического наследия от новостроек&nbsp;&mdash; свой последний расцвет город пережил столетие назад. Ушли знаменитые купеческие фамилии. Отсутсвие хорошей работы, климат и удаленность от столиц уберегли старую Чердынь лучше, чем всевозможные общества охраны памятников. Вот и стал городок не то музеем самого себя, не то пыльным музейным запасником, экспонаты которого умирали своей жизнью и только-только начинают возвращатся на витрины.</p> С ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ <p><img id="id_1258449883" title="Часовня памяти 300 убиенных воинов в Чердыни" src="i/09-11/1258449883.jpg" alt="Часовня памяти 300 убиенных воинов в Чердыни" /><br />Часовня над простором</p> <p>Чердынь находися на правом&nbsp;&mdash; высоком берегу Колвы. Через реку&nbsp;&mdash; равнина, десятки километров тайги и первые вершины Северного Урала. А между городом и рекой стоят форпосты трех храмов и одна очень живописная часовня. В церкви поменьше находится учреждение с удивительным названием &laquo;Музей истории веры&raquo;. Самая большая церковь еще реставрируется, но, спросив разрешения у батюшки, можно подняться на колокольню и оглядеть чердынский остров.<br />Прямо за покосившимся крестом&nbsp;&mdash; Полюд-камень. Скалистая вершина высотой чуть более 500 метров, одинокий дозорынй в авангарде Уральских гор, безоговорочно господствующий над окружающими низинами. Справа, на южной стороне города&nbsp;&mdash; земляные валы, контур деревянных крепостных стен. Слева&nbsp;&mdash; еще одна каменная церковь, еловые леса и заливные луга. На Западе не видно ни Европы, ни Москвы&nbsp;&mdash; только высокие деревья, фрагменты стен, улиц и ржавого цвета городских крыш.</p> <p><img id="id_1258449954" title="Вид на Чердынь с колокольни" src="i/09-11/1258449954.jpg" alt="Вид на Чердынь с колокольни" /><br />Вид с колокольни на северную сторону</p> <p><img id="id_1258449980" src="i/09-11/1258449980.jpg" alt="" /><br />Крыши города</p> <p>Вы не поверите, но когда-то сокрытая лесами и покусанная комарами Чердынь была столицей. Столицей Великопермского княжества.</p> СТРАНА ЗАГАДОК <p>С доисторических времен здесь жили люди. На каком языке они говорили и к какому народу принадлежали? Были ли они предками финнов, удмуртов, коми и венгров, или же первые обитатели Прикамья не оставили после себя потомков? Редкие находки в курганах не дают ответа.<br />Быт тех охотников и собирателей был довольно беден, но Строгановы, в своё время, собрали большую коллекцию &laquo;Закамьского серебра&raquo;&nbsp;&mdash; восточных блюд и монет, неведомыми путями попадавших на Урал. Мы мало знаем об их богах, но придуманный этим народом Пермский Звериный стиль для магических атрибутов до сих пор поражает воображение (Чтобы взглянуть на таинственные металлические бляхи, не надо далеко ехать&nbsp;&mdash; достаточно посетить Исторический музей в Москве). Изображенные тут и там ящеры&nbsp;&mdash; существа, похожие на крокодилов, птицеголовые или крылатые люди, странные предметы в руках божеств тревожат душу искателям необъяснимого.</p> <p><img id="id_1258450135" title="Бляхи Пермского звериного стиля" src="i/s/09-11/1258450135.jpg" alt="Бляхи Пермского звериного стиля" /><br />Бронза, литье 15,7 х 7,5 см . пос. Курган Чердынский р-на Пермской обл. Хранится в Чердынском краеведческом музее.<br />Иллюстрация отсюда</p> <p><img id="id_1258450187" title="Пермский звериный стиль" src="i/09-11/1258450187.jpg" alt="Пермский звериный стиль" /><br />VIII-IX вв. Бронза, литье. 6,1 х 5,4 см с. Лимеж Чердынский р-на Пермской обл. Хранится в Перми<br />Иллюстрация отсюда</p> <p>Скандинавы назвали эту страну Бъярмия, и рассказывали о ней всякие небылицы.<br />Арабы использовали топонимы Вису и &laquo;Страна Чолманская&raquo; и тоже рассказывали небылицы.<br />Что означают имена &laquo;Пермь&raquo;, &laquo;Бъярмия&raquo;, &laquo;Вису&raquo;, &laquo;Чолман&raquo; и уже знакомое нам название Чердынь? Никто не берется определить точно.</p> ПЕРВАЯ КОЛОНИЯ <p>Достоверно известно, что с конца I тысячелетия на Колве, Каме и Вишере появляются финно-угры (т.н. &laquo;Родановская культура&raquo;). Родановцы&nbsp;&mdash; это уже прямые предки коми-пермяков (коми-морт). Возможно, что и Звериный стиль принадлежит именно им. Прародина финно-угров окружена такой же тайной, как и прародина индоевропейцев. Жили себе где-то, а потом вдруг расселяются на огромном пространстве от Енисея до Дуная. И разносят повсюду свой язык и свои имена. Положите рядом две карты&nbsp;&mdash; Пермского края и Европейской части РФ. Поищите закономерности в названиях. На пермской карте несколько населенных пунктов, оканчивающися на -кар и -кор. Кудымкар, Майкор&hellip; А на карте России найдете Сыктывкар и менее очевидные Чебоксары (чувашское название&nbsp;&mdash; Шупашкар). КАР&nbsp;&mdash; это укрепленное городище. Крепость. В Пермском крае бесчетное число рек оканчиваются на -ва. Колва, Сылва, Шаква, Гайва&hellip; Посмотрите теперь, как называются реки обеих российских столиц!</p> <p><img id="id_1258450280" title="Заливный луга Колвы" src="i/09-11/1258450280.jpg" alt="Заливный луга Колвы" /><br />У воды</p> <p>К XI веку относятся первые пермяцкие находки в Чердыни (а сколько лет коми жили там до этого?). Спустя некоторое время в речных долинах начинают селиться русские, и Чердынь становится центром огромного, но очень малюдного княжества. Идут войны. С разбойниками-вогулами, что совершали набеги из-за Камня и, позже, составили ядро Кучумова царства. С казанскими и сибирскими татарами, с ногаями, с московитами, вспомнившими о Перми после захвата Новгорода и тут же покончившими с её независимостью. Иноязычное пермяцкое население составляло большинство, поэтому Пермь можно считать первой колонией Москвы.<br />Каждый раз враги оказывались под стенами города, но с 70-х годов XV столетия, когда были выстроены новые стены&nbsp;&mdash; Чердынь ни разу не была взята.<br />Столица княжества, а потом&nbsp;&mdash; административный центр московских владений, Чердынь процветала, пока через неё шло сообщение с Сибирью. Когда же появилась более прямая дорога от Соликамска, первому городу на Урале остались лишь ремесла да торговля лесом. Чем живет Чердынь сейчас, не могут определить даже её жители&hellip;</p> ЧЕРДЫНЬ И ЛИТВА <p>Та белая церковь, что стоит на холме к Северу от колокольни&nbsp;&mdash; собор Иоанна Богослова Богословского монастыря. Простой, невысокий, со старой оградой, огородом и монастырским кладбищем. Неописуемо красивый и торжественный, сошедший с картины Левитана. Вот матушка отворила дверь, провела по зданию и рассказала, что каменная церковь построена на месте первой, деревянной. А деревянная, если верить Иванову, была поставлена еще при князе Михаиле.</p> <p><img id="id_1258450377" title="Собор Иоанна Богослова в Чердыни" src="i/s/09-11/1258450377.jpg" alt="Собор Иоанна Богослова в Чердыни" /><br />Собор Иоанна Богослова</p> <p><img id="id_1258450419" title="Монастырское кладбище в Чердыни" src="i/09-11/1258450419.jpg" alt="Монастырское кладбище в Чердыни" /><br />Монастырское кладбище</p> <p>Религиозная история Чердыни драматична.<br />В конце XIV века Пермь Великую крестил современник Сергия Радонежского Стефан Великопермский. Только вот на Каме и её притоках миссионер не был&nbsp;&mdash; Пермью Великой тогда называлась територия нынешней Республики Коми. Коми-пермяки оставались язычниками: поклонялись кулям&nbsp;&mdash; духам леса и воды, верили в ящера Гондыра, в доброго бога Войпеля и почитали Золотую Бабу. Многие из первых русских колонистов намеренно уходили от христианизации Новгорода&nbsp;&mdash; они принесли в Прикамье Перуна и Велеса.<br />В середине XV столетия в Чердыни служил Питирим&nbsp;&mdash; то ли успеха не добился, то ли, напротив, переусердствовал. В 1455 он бежал в Усть-Вым и был убит вогулами.<br />Епископ Иона и его последователи взялись за дело более основательно, но добились несколько странных результатов. Одни пермяки продолжали в тайне уходить в лес, приносить жертвы Войпелю и Перуну (таки случаи бывали вплоть до XX века). Другие сумели &laquo;одомашнить&raquo; чуждых богов&nbsp;&mdash; получила мощное развитие деревянная религиозная скульптура, о которой неделю назад писал drugoi.</p> <p><img id="id_1258450575" title="Пермская деревянная скульптура фигура сидящего Христа" src="i/09-11/1258450575.jpg" alt="Пермская деревянная скульптура фигура сидящего Христа" /><br />Этот сидящий в темнице Спаситель из д. Усть-Косьва (XVIII в) одет вместо багряницы в национальную пермяцкую одежду&nbsp;&mdash; синёный шабур. Безымянный резчик тонко передал типично пермяцкие черты лица и одежду, перейдя, по сути, от изображения Бога к человеку, "созданному по своему образу и подобию"<br />Фото&nbsp;&mdash; drugoi</p> <p>Нечто подобное пермской скульптуре я видел этим летом&hellip; в Литве! Там тоже произошло смешивание христианства и языческих традиций, тоже были густые леса и там тоже гордятся своей религиозной скульптурой. Фотографировать в музее было строго запрещено, но я нашел момент и щелкнул наиболее тронувший меня экспонат.</p> <p><img id="id_1258450667" title="Деревянная скульптура Богородицы в Вильнюсе" src="i/s/09-11/1258450667.jpg" alt="Деревянная скульптура Богородицы в Вильнюсе" /><br />Богородица. Хранится в Вильнюсе</p> <p>Ныне языческая традиция коми забыта. Уходят последние сказители былин, знатоки народных песен и обрядов, оставляя простор для творчества реконструкторов. Культура немногочисленного народа ускользает недосказанной и недопонятой.</p> ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ <p>Полезные советы:<br />1. Попадание в Чердынь осуществляется из Перми. И если до Соликамска идет хороший траффик, но хилый автостоп, то после Соликамска на небольшое количество машин приходится много отзывчивых водителей. Автостопщики там&nbsp;&mdash; редкость, и драйверы с удовольствием перечисляют редкие встречи с ними.<br />Если автомобиль идет в Красновишерск, важно не пропустить отворот. От отворота стопим прямо до Чердыни.<br />И обратно&nbsp;&mdash; если машина идет на Красновишерск, смело садимся и едем до развилки.</p> <p>2. На вокзале камеры хранения нет&nbsp;&mdash; она организована на почте. За 10 рублей сумку покараулят до 19.00, пока учреждение не закроется.</p> <p>3. Общепит дешев, но полноценно покушать в столовой или кафе можно только до 16.00. Потом столовая закрывается, а в кафе подают лишь выпивку и пирожки.</p> <p>4. Население к путешественнику относится по-разному. Бабули в музее флегматичны и неразговорчивы&nbsp;&mdash; и слова не вытянешь без платы за экскурсию. В церквях, напротив, рады всё показать и рассказать.</p> <p><img id="id_1258450733" title="Окраина города Чердынь" src="i/09-11/1258450733.jpg" alt="Окраина города Чердынь" /><br />Окраина</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если вы гражданин Украины и вас интересует работа во Львове, то загляните по ссылке.</p> nobody@northural.ru () Христианство Tue, 17 Nov 2009 12:07:28 +0300 http://northural.ru/article/avtostopom_pokcha/ http://northural.ru/article/avtostopom_pokcha/ Автор Антон Чубуков.<br />Оригинал рассказа здесь Продолжение краеведческого рассказа о путешествии в Сердце Пармы. <p>Все главы:<br />1. Остров Чердынь<br />2. Покча. Забыты в XIX веке<br />3. Ныроб отдаленный и не столь<br />4. Необитаемый Искор<br />5. Белая ночь на Полюдовом камне</p> Покча. Забыты в XIX веке. <p>Попасть в село мы специально не планировали. Просто это был последний автобус в сторону Ныроба. По расписанию&nbsp;&mdash; в Камгорт, в реальности&nbsp;&mdash; лишь до Покчи&nbsp;&mdash; следующего после Чердыни населенного &laquo;острова&raquo; на колвинском берегу.</p> <p><img id="id_1258447139" title="Разрушенная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы" src="i/09-11/1258447139.jpg" alt="Разрушенная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы" /><br />Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы</p> ПОТЕРЯННОЕ СТОЛЕТИЕ <p>100 лет назад в Большом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о Покче (ударение на первый слог) сообщали следующее:<br />с. Пермской губ., Чердынского у., в 5 вер. от у. г., при впадении рч. Покчи в Колву. Здесь с 1472 г. существовал город с крепостью, основанный завоевателем Великой Перми кн. Федором Пестрым. В 1535 г. город сгорел и управление перенесено в Чердынь. Жителей 1400. Скорняжное производство. 3 ярмарки и еженедельные базары.</p> <p>Следующих годов лучше бы и не было вовсе: село обеднело, украшавший его храм разрушился а население сократилось. Одна cовременная энциклопедия пишет:<br />&lt;&hellip;&gt;<br />В XVIII-XIX веках Покча стала центром баржестроения в Верхнекамье. Здесь строились суда для перевозки соли.<br />С начала ХХ века жители села занимались в основном сельскохозяйственным производством. Население около 1 тыс. человек.<br />В селе сохранились старинные жилые и хозяйственные постройки, богато украшенные деревянной резьбой, выполненной на высоком художественном уровне.</p> <p>И действительно сохранились. На широких улицах села стоят постаревшие, но еще внушающие уважение большие деревянные избы, кирпичые особняки, столбы ворот и арки у бывших складов, магазинов и мастерских. Хотите увидеть, как выглядели северные села в XIX веке&nbsp;&mdash; смело езжайте в Покчу.</p> <p><img id="id_1258447317" src="i/09-11/1258447317.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_1258447345" title="Улица Покчи" src="i/09-11/1258447345.jpg" alt="Улица Покчи" /></p> <p>&nbsp;</p> ЦЕРКОВЬ, НАВОЗ И КОПЫТА <p>Когда мы выскочили из автобуса, было не до созерзацаний. Наползавшая с противоположной от реки стороны грозовая туча гнала нас в укрытие. Укрытие&hellip; Тесное, пропахшее стиральными порошками сельпо? Скучно. Постучаться в случайный дом? Это уже что-то. А если попробовать воон там?.. У речного берега маячили развалины старинной церкви. Её колокольня, лишившись купола, стала похожа на башню злого волшебника и обещала интересное приключение. Вход не заколочен. В стене проломы. Едва наши рюкзаки оказались под крышей, как с неба упали первые капли теплого летнего дождя.</p> <p><img id="id_1258447400" title="Грозовая туча над Покчой" src="i/09-11/1258447400.jpg" alt="Грозовая туча над Покчой" /></p> <p><img id="id_1258447478" title="Разрушенная звонница церкви Благовещения Пресвятой Богородицы" src="i/s/09-11/1258447478.jpg" alt="Разрушенная звонница церкви Благовещения Пресвятой Богородицы" /></p> <p>В кино про Индиану Джонса древние развалины напичканы ловушками и содержат много скелетов. В моей статье про Покчу развалины имеют острый запах навоза, мочи и равномерно обгаженый пол, как оно обычно и бывает в настоящих путешествиях. С трудом найдя чистое место для сумок, мы стояли у оконного проема, слушали залетавший в башню гром и смотрели на уральский фен-шуй: ветер прогонял по селу и топил в реке столбы теплой июньской воды.</p> <p><img id="id_1258447528" title="Гроза над Колвой" src="i/09-11/1258447528.jpg" alt="Гроза над Колвой" /></p> <p>Потом запахло серой застучали копыта. Они пришли&nbsp;&mdash; блеющие, мычащие, мокрые, любопытные до рюкзаков. Свято место пусто не бывает! Оставленная людьми, церковь стала убежищем для местного скота.</p> <p><img id="id_1258447571" title="Козы в храме Покчи" src="i/09-11/1258447571.jpg" alt="Козы в храме Покчи" /></p> <p>За те два часа, что гроза уходила на Полюд, мы успели полностью осмотреть печальное укрытие. Ни перекрытий, ни лестниц на колокольне не сохранилось. Крыша самой церкви превратилась в груду кирпичей, и лишь у алтарной части остался более-менее целый свод.</p> <p><img id="id_1258447647" title="Колокольня храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Покче" src="i/s/09-11/1258447647.jpg" alt="Колокольня храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Покче" /></p> <p>Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в 1785 году, пережила большевиков и сгорела всего лишь 8 лет назад от удара молнии. Встреченный нами местный житель рассказал, что молнии били в храм и раньше, но накануне воры украли и сдали на металлолом заземление громоотвода.<br />Впрочем, в сельской администрации Покчи (а я разыскал их телефон сегодня днем) эту столь типичную для России историю мне не подтвердили. Зато рассказали, что заежжая &laquo;комиссия&raquo; признала церковь не подлежащей восстановлению. Тут есть повод удивиться&nbsp;&mdash; в Пермском крае восстанавливаются и более &laquo;тяжелые&raquo; храмы, а Чердынский регион объявлен зоной для развития исторического и спортивного туризма. Обновленная церковь вместе с остатками крепости и красивым родником могли бы стать частью еще одного привлекательного комплекса и несколько оживить загибающееся село.</p> <p><img id="id_1258447708" title="Окно церкви с решеткой&nbsp;&mdash; Покча" src="i/s/09-11/1258447708.jpg" alt="Окно церкви с решеткой&nbsp;&mdash; Покча" /></p> <p><img id="id_1258447771" title="Вид на храм Благовещения Пресвятой Богородицы с Колвы" src="i/s/09-11/1258447771.jpg" alt="Вид на храм Благовещения Пресвятой Богородицы с Колвы" /></p> <p>&nbsp;</p> НИКОЛА МОЖАЙ <p>Кое-что удалось спасти еще до пожара. В 1923 году экспедиция обанружила в храме Благовещения и вывезла в Пермь несколько шедевров деревянной скульптуры, в том числе&nbsp;&mdash; святого Николая Можайского, или&nbsp;&mdash; &laquo;Николу Можая&raquo;, как его, по-свойски, принято было называть в Прикамье. И если Георгий Победоносец&nbsp;&mdash; хранитель Москвы, то Можай, удерживающий в одной руке Град, а в другой&nbsp;&mdash; меч, заменил в народном сознании Войпеля и выступал в роли небесного защитника Пермской земли.</p> <p><img id="id_1258447865" title="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; Никола Можайский" src="i/s/09-11/1258447865.jpg" alt="Пермская деревянная скульптура&nbsp;&mdash; Никола Можайский" /><br />Никола Можай (XVIII в)<br />Фото&nbsp;&mdash; drugoi</p> СТИРКА В МЕРТВОЙ ВОДЕ <p>Дождь уступил место вечеру. Намокшие доски и кирпичи делали безуспешными все мои попытки забраться на крышу&nbsp;&mdash; оставалось только спустится к реке, подкрепиться ледяной водой из родничка и двинуться в дальнейший путь. На Северной окраине села, мы опустили рюкзаки на асфальт и стали ловить машину. План был прост: если нашу пару кто-то подберет, то, скорее всего, предложат и переночевать под крышей. Если нет&nbsp;&mdash; попробовать вписаться в Покче. Коли и тут постигнет неудача&nbsp;&mdash; вновь ставить палатку в лесу.<br />С самого начала перспективы уехать&nbsp;&mdash; в 10 вечера и по сельской дороге&nbsp;&mdash; казались туманными. Параллельно я пытался реализовать план Б, но общение с местными жителями ничего не давало. Они были либо вусмерть пьяны, либо направлялись домой в отдаленные деревни. У мощного источника я застал за стиркой целое семейство&nbsp;&mdash; так они вообще приехали из Чердыни.<br />Родник, кстати, был не из простых.</p> <p>Как и в любой достаточно древней, насыщенной легендами местности, неподалеку от Чердыни есть источники "живой" и "мертвой" воды. По сказакам знаем, что мертвая лечит человеческое тело, а живая&nbsp;&mdash; душу. Так вот, "мертвый" родник древней Чердынской земли находится на окраине Покчи, а "живая" вода бьет в Ныробе. Есть легенда, что на месте покчинского источника был казнен врагами местный князек вместе с женой и пятерыми детьми. На другой день из пропитанной кровью земли потекли семь ручейков, слившихся в маленькое круглое озерцо. Сегодня в источник огородили, приспособили для стирки, но внимательный глаз все еще может различить все семь плачущих подземных струй: две сильных и пять&nbsp;&mdash; поменьше.</p> <p>Не знаю, как насчет исцеления, но чудо было явлено. Проезжающая машина взяла нас в Ныроб и избавила тело от комаров и палатки.</p> nobody@northural.ru () Христианство Tue, 17 Nov 2009 11:24:07 +0300 http://northural.ru/article/avtostopom_nyrob/ http://northural.ru/article/avtostopom_nyrob/ Автор Антон Чубуков.<br />Оригинал рассказа здесь<br /> Третья часть краеведческого рассказа о путешествии в Сердце Пармы. <p>1. Остров Чердынь<br />2. Покча. Забыты в XIX веке<br />3. Ныроб отдаленный и не столь<br />4. Необитаемый Искор<br />5. Белая ночь на Полюдовом камне</p> Ныроб отдаленный и не столь. <p>Рассказывают, что излюбленная детская игра здесь&nbsp;&mdash; в зэков и охранников: один в тюрьме сидит, другой его пропускает через пропускной пункт. Что из 7 тысяч населения Ныроба лишь 2 тысячи живут на свободе, и что в каждой семье найдется человек, который связан с тюрьмой.<br />Здесь оканчивается асфальтированная дорога.<br />Здесь лесовозные пути приводят к действующим поселениям и к проплешинам на месте сталинских лагерей.<br />Здесь тоже остановилось время&nbsp;&mdash; но сотановилось в разные моменты истории, образовав и чуть перемешав несколько слоёв.<br />Здесь&nbsp;&mdash; крайняя северная точка нашего путешествия.</p> <p><img id="id_1258445387" title="Фотография Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; Ныроб" src="i/09-11/1258445387.jpg" alt="Фотография Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; Ныроб" /><br />Южная часть села Ныроб и въезд в село. Вид с колокольни.<br />С.М. Прокудин-Горский. 1913 г.</p> СЛОЙ НУЛЕВОЙ. НИЧЕГО. <p>Режущее слух название Ныробу дали коми-морт, которые до XVIII века жили на Колве. Для них будущая столица Ныроблага был вовсе не медвежьим углом, а просто одним из селений на хоженном пути с Камы на Печору. Возможно, оно истолковывается так: "Ныр" в коми-пермяцком языке означает &laquo;нос&raquo;, "ыб"&nbsp;&mdash; &laquo;поле&raquo;, т. е. &laquo;Носово поле&raquo;, или &laquo;поле Носа&raquo; (в 1579 г. в Ныробе жил Иванко Нос, основатель местной фамилии Носовых). Знаем же мы об этом Ивашке из первого письменного упоминания Ныроба&nbsp;&mdash; строки в писцовой книге И.Яхонтова по Чердынскому уезду.<br />Эта эпоха Ныробу почти ничего не дала, кроме географического положения, намеков, что на месте храмов и часовни были языческие святилища, той самой записи в писцовой книге да нескольких страниц в трудах пермского историка Чагина.<br />Безвременье могло затянуться и до сего дня&nbsp;&mdash; как в каких-нибудь Бигичах или Дие. Мало чтоли на Колве пермяцких деревенек. Но помешала Большая Политика.</p> <p>Прослойка</p> <p>В 10 километрах севернее Ныроба, на берегу реки Колвы, находится Дивья пещера протяженностью 9750 метров. В 2 раза крупнее Кунгурской, но менее приспособлена для туризма.</p> СЛОЙ ПЕВЫЙ. ЯМА. <p>В самом начале XVII века Борис Годунов решил, по-видимому, избавить большевиков от лишней работы, искоренив род Романовых. У него были на то самые веские основания: династия Годуновых скоро кончалась, а династия Романовых собиралась править лет 300 минимум. Быстро состряпали донос&nbsp;&mdash; мол, бояре ведут тайные переговоры с Антантой собираются отравить царя. И вывезли Романовых из столицы. Старшего из братьев, Федора Никитича Романова, сослал в Сийский монастырь, где приказал его постричь в монахи под именем Филарета. Александр отбыл к берегам Белого моря. Михаила, закованного в кандалы, повезли в Прикамье, а братья Василий и Иван пошли по этапу на самый край известной тогда Земли&nbsp;&mdash; в Пелым.<br />В сентябре 1601 года Михаил Романов прибыл в шестидворную Ныробку. На окраине деревни вырыли яму "сажень глубины, сажень длины и ширины", которая сверху накрывалась деревянным настилом с прорезью для подачи еды. Яма темная и сырая, для жизни пригодная мало. К зиме был оборудован очаг&nbsp;&mdash; жилище Романова отапливалось по-черному. Ссыльный просидел в яме почти год и умер в августе 1602. Не то от истощения, не то&nbsp;&mdash; будучи задушенным охранником.<br />Местные крестьяне не сразу поняли, куда повернулась жизнь деревни. Питая сострадание к узнику, пермяки подкармливали его, давая своим детям подбрасывать боярину трубочки ягеля с молоком, закупоренные хлебными катышками. Пятерых мужиков сослали в Казанскую тюрьму. Почти сразу после смерти Михаила непослушные пермяки воздвигли над могилой небольшую часовню, но за наступившей смутой до них уже не было никакого дела.<br />Время показало, что ныробцы поставили на правильную лошадь.<br />Когда власть сменилась, в живых из братьев остались только Филарет и Иоанн. Филарет, как мы помним, стал патриархом, а его сын Михаил&nbsp;&mdash; царем. Убиенных реабилитировали. Вспомнили про ныробских крестьян и тоже реабилитировали (дожили не все). Ныроб, подобно родной деревне Ивана Сусанина, освободили от податей. Потом присвоили статус погоста (центра округи из числа деревень, населенных черносошными (лично свободными) крестьянами), затем&nbsp;&mdash; и села.<br />Историческую яму сохранили, над ней стояла часовня. Потом часовня исчезла, но темница уцелела.</p> <p>Вот так злокозненное место выглядело в 1913-м.<br /><img id="id_1258445428" title="Фотография Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; часовня над ямой Михаила Никитича Романова в Ныробе" src="i/09-11/1258445428.jpg" alt="Фотография Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; часовня над ямой Михаила Никитича Романова в Ныробе" /><br />Часовня на месте, где был заключен Михаил Никитич Романов. Вид с запада.<br />С.М. Прокудин-Горский. 1913 г.</p> <p>А так&nbsp;&mdash; сейчас.<br /><br /><img id="id_1258445454" title="Часовня в Ныробе над ямой Михаила Романова" src="i/09-11/1258445454.jpg" alt="Часовня в Ныробе над ямой Михаила Романова" /><br /><br />Нам не повезло. Сад из могучих кедров и берез состарился&nbsp;&mdash; деревья падали, и были окончательно убраны незадолго до моего путешествия. В 2001 году над ямой поставили новую часовню-беседку, но более ничего предпринимать не стали. Как и в Покче, истинными хозяевами исторического наследия являются твари беспамятливые и бессловестные. В данном случае&nbsp;&mdash; черные овцы.</p> <p><img id="id_1258445476" src="i/09-11/1258445476.jpg" alt="" /></p> <br />СЛОЙ ВТОРОЙ. ЦЕРКОВЬ. <p>Спустя почти сто лет после печальных событий рядом с деревянной церковью в Ныробе ставят роскошный кирпичный Никольский храм. На мой взгляд&nbsp;&mdash; самый красивый в Пермском крае и один из лучших образцов русского зодчества вообще.</p> <p><img id="id_1258445506" title="Купола Никольской церкви в Ныробе" src="i/09-11/1258445506.jpg" alt="Купола Никольской церкви в Ныробе" /><br /><br /><img id="id_1258445521" src="i/09-11/1258445521.jpg" alt="" /></p> <p>Кто строил и на чьи средства&nbsp;&mdash; неизвестно до сих пор, пишет rusvera.mrezha.ru. О его строительстве ныробцы рассказывают легенду, будто бы храм возвели неизвестно откуда прибывшие люди. Строительство осуществлялось чудесным образом, так что каждый день все, что поднимали рабочие, уходило в землю. Церковь вдруг выросла во всем своем великолепии, лишь когда на земле был водружен крест.<br />Когда в 1736 году в третий раз сгорела деревянная Никольская церковь, на ее месте, над могилой Михаила Никитича, был построен одноэтажный Богоявленский храм, где хранились боярские кандалы. После Революции Ныроб свои цепи потерял&nbsp;&mdash; их увезли в Чердынский музей и до сих пор не отказываются вернуть назад.<br />Ансамбль Никольской и Богоявленской церквей дополнялся еще высокой четырехъярусной колокольней, которая была разобрана в 1934 году. Как она выглядела, можно судить лишь по уникальным цветным фотографиям 1913 года.</p> <p><img id="id_1258445562" title="Фото Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; Никольская церковь в Ныробе" src="i/09-11/1258445562.jpg" alt="Фото Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; Никольская церковь в Ныробе" /><br />Старый храм во имя свт. Николая Чудотворца с запада.<br />С.М. Прокудин-Горский. 1913 г.</p> <p>Еще два исторических места в окрестностях Ныроба были до революции отмечены часовнями. Одну построили на месте явления иконы Николая Угодника, а другую&nbsp;&mdash; на чудотворном Никольском источнике, прославившемся чудесами исцелений после того, как в нем при набеге татар была спрятана чудотворная икона Николая Чудотворца. Уффф&hellip; сколько повторов. Есть за что религию нелюбить. Ладно, зато существует другая версия поверья: сам по-себе Ныробский родник не лечит, а "работает" только в паре с покчинским. Уже упомянутая мною в предыдшем очерке "мертвая" вода Покчи лечит тело, а "живая" вода Никольского источника&nbsp;&mdash; душу.<br />Обе часовни большевики снесли, но недавно молельню у родника поставили вновь.</p> <p>Было<br /><img id="id_1258445597" title="Фото Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; Никольский родник" src="i/09-11/1258445597.jpg" alt="Фото Прокудина-Горского&nbsp;&mdash; Никольский родник" /><br />Часовня и ключ на месте, где явилась икона свт. Николая Чудотворца.<br />С.М. Прокудин-Горский. 1913 г.</p> <p>Стало<br /><img id="id_1258445649" title="Никольский или Николинский родник в Ныробе" src="i/s/09-11/1258445649.jpg" alt="Никольский или Николинский родник в Ныробе" /><br /><br />А вообще&nbsp;&mdash; не надо легенд, не надо суеверий. Просто спуститься под тень высоких деревьев, вдохнуть запах мокрых трав, смотреть на ручеёк, умываться холодной-холодной водой. Маленькими глотками испить напиток, который и не имеет вкуса, и скуснее всего на свете. И понять, что это и есть&nbsp;&mdash; жизнь.</p> <p>Прослойка.</p> <p>Сразу же бросается в глаза уцелевшая возле алтаря, на левой стене храма, настенная роспись 1725 года, изображающая мученика Христофора с собачьей головой. Голова больше похожа на волчью, с оскаленными клыками. Такое же изображение святого Христофора я видел и в искорском храме. Спрашиваю у настоятеля: &laquo;Почему так?&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Это один из самых почитаемых в Чердыни святых. Христофору охотники молились перед тем, как на охоту идти; мясо, хлеб ему жертвовали. Сказать об этом древнем святом&nbsp;&mdash; он был красивый юноша, его девчонки домогались. Он взмолился Господу: ну сделай так, чтобы я спокойно молился Богу. И Господь сделал ему собачью голову&hellip;</p> СЛОЙ ТРЕТИЙ. ТЮРЬМА <p>Несмотря на царскую милость, Ныробу уже не удалось отделаться от дурной славы. Разве только, по мере освоения Сибири он потерял статус края Земли и перешел в разряд "мест не столь отдаленных".<br />В 1913 в Ныробе находился на поселении (и оставил после себя музейную комнату) Клим Ворошилов.<br />В 1930-х на Колве открываются поселения кулаков и лагеря для ссыльных, что потом войдут в систему ГУЛАГа.</p> <p>Документы о НыробЛаге свидетельсвуют:</p> <p>&nbsp;&mdash; НЫРОБСКИЙ ИТЛ (Ныроблаг)<br />&nbsp;&mdash; Время существования: организован 04.01.45&nbsp;&mdash; выделен из УСОЛЬСКОГО&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ИТЛ&nbsp;&nbsp; 1; (В Ныроблаг выделены Ныробское и Бондюгское ЛО, Бубыльский ЛП, Колвинский сельхоз и Березовские ЦРМ)<br />&nbsp;&mdash; действующий до 01.01.60.<br />&nbsp;&mdash; Дислокация: Молотовская (ныне Пермская) обл., Ныробский р-н, с.Ныроб.<br />&nbsp;&mdash; Литер: Ш.<br />&nbsp;&mdash; Телегр. код: &laquo;Кама&raquo;.<br />&nbsp;&mdash; Адрес: Молотовская обл., с.Ныроб, п/я 320; п/я Ш-320.<br />&nbsp;&mdash; Производство: лесозаготовки, обслуживание судорем. мастерских в Березовском затоне, деревообработка, выпуск шпал, мебельное, швейное, обувное и гончарное производства, погрузочно-разгрузочные, сплавные и строит. работы, обслуживание лесовозных ж.д. и мех. мастерских, с/х работы, стр-во домостроит. цеха, узкоколейных ж.д. и автодорог, производство кирпича .<br />&nbsp;&mdash; Численность: 07.45&nbsp;&mdash; 13 414, 01.01.48&nbsp;&mdash; 24 870, 01.01.53&nbsp;&mdash; 25 113, 15.07.53&nbsp;&mdash; 15 819; 01.01.59&nbsp;&mdash; 19 618, 01.01.60&nbsp;&mdash; 14 362.</p> <p>В данный момент, в самом Ныробе действует только исправительно-трудовое учреждение Ш-320. Его длинные заборы, казармы, вышки и колючая проволока встречают путника на самом въезде в поселок и оставляют не меньшее впечатление, чем все памятники старины.</p> <p>В память о жертвах репрессий между ямой и Никольской церковью поставлен деревянный крест.</p> <p>Прослойка</p> <p>В Красновишерске стоял памятник Дзержинскому.<br />- Мало народу здесь. Памятник достоин большего,&nbsp;&mdash; решили соответствующие органы.<br />И последовал Дзержинский в Ныроб.<br />- Мало народа его видят. Да и народ-то какой. Все больше за решеткой сидит,&nbsp;&mdash; решили органы.<br />И отправили Дзержинского в Соликамск. Стоит он в центре города на улице 20-летия Победы.<br />Красновишерцы (удовлетворенно): &laquo;Ну вот и Дзержинский пошел по этапу&raquo;.<br />Соликамцы поправляют: &laquo;К нам он пришел спецэтапом&raquo;.</p> СЛОЙ ЧЕТВЕРТЫЙ. МАГАЗИН. <p>В центре поселка сразу бросается в глаза длинный, массивный и какой-то несуразный деревянный сруб. В срубе есть магазин. На фасаде есть рисунки.</p> <p><img id="id_1258445705" title="Магазин в Ныробе" src="i/09-11/1258445705.jpg" alt="Магазин в Ныробе" /></p> <p>Эй вы, жители провинциальных городов! Помните, как в начале девяностых вдруг возникла альтернатива голым полкам государственных универмагов? Лавочки с импортным товаром, музеи безбожных цен. Помните, как они назывались? На Урале они звались "коммерческими магазинами". В Ныробе у вас всё еще есть уникальная возможность увидеть и само статусное название, и незатейливую рекламу того времени. В качестве бонуса&nbsp;&mdash; действующая автозаправка 70-х!<br />Подобно тому, как в хронотопе "яма" время встало в 1602-м, так в хронотопе "магазин" секунды застыли в своем 1993.</p> <p><img id="id_1258445749" title="Вывеска магазина" src="i/09-11/1258445749.jpg" alt="Вывеска магазина" /></p> <p><img id="id_1258445767" src="i/09-11/1258445767.jpg" alt="" /></p> <p><br />* * *</p> <p>В Ныробе я узнал, что Россия выиграла у Шведции. Вместе с приютившими нас пожилыми супругами Собяниными мы смотрели вечерние телепрограммы на двух доступных каналах, разговаривали о жизни в местных краях и рассказывали свои истории.<br />По словам мужчины, поселки на верхней Колве были почти покинуты. Население стекалось в Ныроб и уезжало в более приветливые места. Не следили и за дорогами. Осмелившись навестить родню в Республике Коми, ныробцы больше суток пробивались к печерской Якше на испытанном ГАЗ-66.<br />В настоящий восторг Собянин пришел, увидев Ныроб на нашей карте&nbsp;&mdash; примитивном десятикитлометровом атласе, взятом за неименеем прочего в Чайковском. Карту подарить мы не могли&nbsp;&mdash; путешествие еще не окончилось. Но в сентябре я приобрел и выслал старику хорошую пермскую двухкилометровку.</p> <p>В 11 вечера нас привезли в Ныроб. В 12 следующего дня очередная легковушка везла автостопщиков к повороту на древнюю пермяцкую твердыню Искор.<br />Продолжение следует&hellip;</p> <p>* Старинные фотографии Ныроба взяты из интересного проекта "Российская империя в цвете"</p> <p>P.S. Ныробские фотографии, не вошедшие в основную статью.</p> <p><img id="id_1258445794" title="Закат на Колве" src="i/09-11/1258445794.jpg" alt="Закат на Колве" /><br />Закат</p> <p><img id="id_1258445833" title="Агитплакаты у лесничества Ныроба" src="i/09-11/1258445833.jpg" alt="Агитплакаты у лесничества Ныроба" /><br />Плакаты около лесничества.</p> <p><img id="id_1258445869" title="Дом священника и смотрителя Никольской церкви Ныроба" src="i/09-11/1258445869.jpg" alt="Дом священника и смотрителя Никольской церкви Ныроба" /><br />Дом священника около Никольской церкви.</p> <p><img id="id_1258445910" title="Крест в память о репрессированных в Ныробе" src="i/s/09-11/1258445910.jpg" alt="Крест в память о репрессированных в Ныробе" /><br />В память репрессированым</p> <p><img id="id_1258445945" title="Больница в Ныробе" src="i/09-11/1258445945.jpg" alt="Больница в Ныробе" /><br />Больница</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: вас и ваших друзей заставят улыбнуться прикольные футболки, которые можно заказать на нашей сайте. Недорогой и практичный подарок.</p> <p>&nbsp;</p> nobody@northural.ru () Христианство Tue, 17 Nov 2009 10:57:00 +0300 http://northural.ru/article/avtostopom_iskor/ http://northural.ru/article/avtostopom_iskor/ Автор Антон Чубуков.<br />Оригинал рассказа здесь Продолжение краеведческого рассказа о путешествии в Сердце Пармы. <p>1. Остров Чердынь<br />2. Покча. Забыты в XIX веке<br />3. Ныроб отдаленный и не столь<br />4. Необитаемый Искор<br />5. Белая ночь на Полюдовом камне</p> Необитаемый Искор <p>Рюкзаки мы спрятали в лесу&nbsp;&mdash; у самой кромки болота, и дальше шли налегке.<br />Вперед! Вперед! По дороге, которую никогда не проходил. Что за поворотом? Посмотрим! А если дорога ведет не туда? Её ведь нет на карте. Вернемся. И начнем сначала.<br />Видишь большие желтые цветы по обочинам? Принюхайся. Здесь не в ходу деньги, но комары заставят заплатить за таёжный аромат кровью.<br />Видишь, что прекратила извиваться дорога, видишь, она пошла на подъем? Это кончается та топка долина&nbsp;&mdash; кочки, мох, чахлый лес, темные лужи и ручьи&nbsp;&mdash; тянущиеся не то от Колвы, не то от Вятки, а не то и от самых Нидерландов, и начинаются Уральские горы.<br />Видишь&nbsp;&mdash; лес вокруг стал реже, и по обеим от колеи поднимаются крутые холмы? На северном из них пол-тысячелетия назад стояла пермяцкая цитадель Искор&nbsp;&mdash; "крепость на камне".</p> <p><img id="id_1258443857" title="Информационный щит на искорском городище" src="i/09-11/1258443857.jpg" alt="Информационный щит на искорском городище" /></p> <p>&nbsp;</p> КРЕПОСТЬ <p>В XIX веке городище, память о котором еще была жива у местного населения, раскопал Берх. Он и его последователи установили, что люди жили здесь как минимум с XII века, воздвигли святилище, построили кузницы, укрепили единственный пологий склон холма пятью рядами частокола и стали контролировать путь на Верхнюю Колву.<br />Из летописей также известно, что в 1472 году Искор захватил и сжег московский воевода Фёдор Пёстрый, пленив там князя Михаила. Возможно, защищаясь от сибирских набегов пермяки восстановили укрепления, но в XVIII поселение Искор находится уже на 5-6 километров южнее, на равнине.</p> <p><img id="id_1258443940" title="Скала на которой и стоял Искор Вид с Узкой Улочки" src="i/09-11/1258443940.jpg" alt="Скала на которой и стоял Искор Вид с Узкой Улочки" /><br /><br />&hellip;Городище высилось на неприступной скале, единственный подъем преграждали пять могучих валов с частоколами. Горделиво и насмешливо смотрели из-за тына на пришельцев искорские истуканы&hellip;<br />Узнали? Это Алексей Иванов. Нарочно или случайно, но автор бестселлера "Сердце Пармы", описывая сцену штурма Искора, поместил крепость на соседний холм, где находится скала "Узкая улочка". В действительности, на южном холме ничего не нашли.<br />Иванова нельзя принимать за исторический источник. Его гениальное произведение уже породило уйму вторичных мифов и легенд, проникло в путеводители и направило на север пока еще слабый поток туристов. Теперь, спроси у пермяка что-нибудь по начальной истории края, и он будет добросовестно пересказывать полуисторический-полумистический роман. Гораздо более надежный источник информации по древностям края и коми-пермякам&nbsp;&mdash; исторический труд Чагина "Пермь Великая Чердынь" и исследования его коллег из ПГУ. Но попробуй-ка найди эти книги в свободной продаже!</p> <p>Мы поднимаемся по тропинке. Запах смешанного леса на скалах&nbsp;&mdash; он везде одинаковый и разный. Сухой, пропитанный жаром, пряный травами и хвоёй. Вдох&nbsp;&mdash; и дежа-вю будет преследовать на Байкале, на Горном Алтае, на склонах Кавказа, Альп и Пиреней. Горы&nbsp;&mdash; это наркотик. Запах леса на кручах&nbsp;&mdash; необходимый ингредиент. Ну как "девон" для слега их Стругацких.<br /><br /><img id="id_1258443990" title="Сосна на Узкой Улочке" src="i/s/09-11/1258443990.jpg" alt="Сосна на Узкой Улочке" /></p> <p>Мы на вершине. Поляны желтеют цветами, буйствует трава. И&nbsp;&mdash; никаких следов "городища". Только видны остатки от лагеря археологов и белая часовенка с покосившейся маковкой. Массивная чугунная дверь не заперта. Входим в кирпичную прохладу, разглядываем сохранившиеся фрески. Из бумаг, заботливо вывешенных кем-то на стене я узнаю в общем то типичную историю: часовня была сооружена в 1891 году на месте старой&nbsp;&mdash; деревянной часовни, а ту поставили когда-то на месте языческого святилища. За язычеством не надо лезть далеко в историю&nbsp;&mdash; вот в кирпичной нише маленькая икона христианской святой Параскевы Пятницы. А вот монетки и конфетки, которые складывают в нишу редкие посетители.</p> <p><img id="id_1258444061" title="В часовне Параскевы Пятницы на искорском городище" src="i/09-11/1258444061.jpg" alt="В часовне Параскевы Пятницы на искорском городище" /></p> <p><img id="id_1258444166" title="Часовня Параскевы-Пятницы Искорское городище" src="i/09-11/1258444166.jpg" alt="Часовня Параскевы-Пятницы Искорское городище" /></p> <p>&nbsp;</p> ПАРАСКЕВА-ПЯТНИЦА И ЯЗЫЧЕСТВО <p>Сама по себе Параскева-Пятница&nbsp;&mdash; очень интересный персонаж. Для нас не важна её житийная история. А важно, что на русском Севере она считается одной из самых почитаемых святых, почти приравнивается к Богородице. Пятница "отвечает" здесь почти за всё&nbsp;&mdash; за здоровье, за урожай, за приплод скота, за деторождение, (какая-то уральская Астарта!), за источники, за мертвых, за торговлю и за молодых девушек. Отчасти, Пятница вобрала в себя культ славянской (или финской?!) Мокоши, отчасти&nbsp;&mdash; стала новым олицетворением пермского женского божества, выраженного также в образе Золотой Бабы.<br />И эта прямая преемственность от язычества прослеживается не только в "функциях", не только в уникальных резных изображениях, но и в обрядах, связанных со святой. Поминали её летом, в Семик, причем действо сопровождалось праздником свистопляски и ярмаркой. Г.Н. Чагин так описывает подобные праздники в Искоре: "В Семик, а позднее&nbsp;&mdash; в девятую пятницу после Пасхи, проводился крестный ход и совершалась панихида по убитым у села Искор. Праздник также начинался в часовне, которая была посвящена св.Параскеве-Пятнице, а затем был крестный ход к берегу озера, где, по легенде, святая омыла свое тело. На берегу озера служилась панихида по всем погибшим за Искор. Затем местные купцы устраивали ярмарку. Крестные ходы, посвященные погибшим за Пермь Великую, связанные с культом св. Параскевы-Пятницы, проводились и в Чердыни, и в Соликамске"<br /><br />Вот они&nbsp;&mdash; конфеты около иконы. Какой Рим! какой Диоклетиан! В Искоре о Параскеве-Пятнице записана следующая легенда:</p> <p>"Во время одного из вражеских набегов Параскева обороняла городок вместе с другими защитниками. Врагам удалось полонить ее. Надеясь, что страдания мученицы устрашат русских воинов, и они сдадутся, израненную женщину с разбитыми в кровь ногами водили вокруг крепости, затем подняли по Узкой улочке на вершину скалы. Но недруги просчитались&nbsp;&mdash; мученический подвиг Параскевы Пятницы укрепил дух защитников крепости, и они храбро отразили все приступы".</p> <p>Или такой еще вариант:</p> <p>&hellip;День тогда выдался хмурый такой. Тучи так снегом-то и налились, Асыка с войском к городку подступил. Русские с пермяками на горе воевали. Городище то на горе стоит, а под ним камень есть, Узкая улочка прозывается. Храбро, говорят, бились защитнички городища, камни на татар так и сыпались, бревнами по десятку врагов сметали с вала. От горящих стрел масляные халаты нехристей, что твои факела вспыхивали. Да уж больно неравные силы были. Много раненых воев в городище скопилось. Вот тогда свинцовые тучи расступились, и пред всеми предстала Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею. Ну, точь в точь, как в храме. Роста высокого, взгляда сурового, но с добротой и с лазоревым венком на голове. Возьмет она раненого воя да с городища по Узкой-то улочке и несет. Татары с вогулами рты пораскрывали. Руки и ноги у них онемели. А Святая наша с городища все воев-то носит. Одного отнесет, за другим возвращается, да снова с городища по Узкой улочке на поле идет, а там лес стоит. Тут в лесу она их и прятала.<br />Потом уж, когда Асыка городище сжег, да оставшихся защитников перебил, спасенные вой хоронили своих друзей в том лесу, в котором их Параскева укрывала да лечила. С тех пор тот лес никто не трогает. Почитают его, а по Узкой улочке люди стали ходить молиться. Поднимешься по Узкой улочке&nbsp;&mdash; все грехи с тебя и спадут.&nbsp;</p> <p>* * *</p> <p><img id="id_1258444320" title="Пологий склон горы Искорского городища" src="i/09-11/1258444320.jpg" alt="Пологий склон горы Искорского городища" /><br />Мы спустились по пологому склону. И снова&nbsp;&mdash; никаких следов крепости. Деревья, вода и люди срыли все следы героического прошлого. Среди высоких елей не усмотреть даже контуров ни одного из 5 земляных валов.</p> УЗКАЯ УЛОЧКА <p><img id="id_1258444400" title="Узкая улочка вид с Искорского городища" src="i/s/09-11/1258444400.jpg" alt="Узкая улочка вид с Искорского городища" /><br />Узкая улочка. Вид с городища.</p> <p>Так что это за Улочка такая, думали мы, подходя к соседнему холму. И вот оно&nbsp;&mdash; почти отвесная скала и узкая&nbsp;&mdash; не шире метра&nbsp;&mdash; щель к вершине. Обувь сотен людей сделала своё дело, хорошо отполировав ступени этой природной лестницы: каждому новому поколению искупить грехи становится всё сложнее. Нашими же общими грехами явно были гордыня и отсутствие благоразумия: приценившись к скале мы оценили пройденный маршрут, сложили кепки и полезли искушать господа бога по-напрасну. Медленно, стараясь всегда иметь по три точки опоры, соблюдая большой интервал, вольные путешественники преодолели сорокаметровый лаз и спустились вниз по другой&nbsp;&mdash; широкой расщелине.</p> <p><img id="id_1258444458" title="Подъем по Узкой улочке" src="i/09-11/1258444458.jpg" alt="Подъем по Узкой улочке" /><br />Моя уже почти безгрешная персона</p> <p>Прощай, Искор!<br />Ветер полоскал волосы в открытом кузове УАЗика&nbsp;&mdash; улыбаясь, зажмуриваясь от солнца и счастья, мы мчались к городу Красновишерску.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если хотите обновить свой автопарк, то подумайте про автомобили Daewoo. Достойный выбор и хорошая цена.</p> nobody@northural.ru () Парма Tue, 17 Nov 2009 09:51:09 +0300 http://northural.ru/article/avtostopom_polud/ http://northural.ru/article/avtostopom_polud/ Автор Антон Чубуков.<br />Оригинал рассказа здесь<br /> Заключительная часть краеведческого рассказа о путешествии в Сердце Пармы. <p>1. Остров Чердынь<br /> 2. Покча. Забыты в XIX веке<br /> 3. Ныроб отдаленный и не столь<br /> 4. Необитаемый Искор<br /> 5. Белая ночь на Полюдовом камне</p> Вместо эпиграфа: <p><img id="id_1258466828" title="На вершине Полюда" src="i/09-11/1258466828.jpg" alt="На вершине Полюда" /></p> <p>Осень. Гуси собираются на юг. Подлетает к ним ворона, спрашивает:<br />-Эй, гуси, вы куда собрались?<br />-На зимовку, в теплые края. Там всю зиму тепло и еды много.<br />-О!&nbsp;&mdash; говорит ворона,&nbsp;&mdash; а возьмите меня с собой!<br />-Да что ты, Ворона,&nbsp;&mdash; говорят ей гуси,&nbsp;&mdash; ты же не перелетная птица, ты не долетишь!<br />-Я?? Не долечу??? Да я куда хочешь долечу, я, ворона&nbsp;&mdash; птица сильная, птица гордая&nbsp;&mdash; возьмите меня с собой!<br />-Ну что с тобой спорить&nbsp;&mdash; лети, если хочешь. Но мы предупреждаем&nbsp;&mdash; дорога будет тяжелая, лететь надо будет долго и быстро, садиться нельзя, так что подумай хорошенько.<br />-Не, я птица сильная, гордая&nbsp;&mdash; я долечу.<br />Ну, на следующее утро полетели они. Ворона еле дотянула до места ночевки, аж отдышаться не может. Гуси ее обступили, кормят, поздравляют, мол, герой ты, Ворона, такое расстояние пролетела! Только завтра ещё хуже будет, через горы полетим, там садиться отдыхать нельзя. Повернула бы ты назад, пока не поздно.<br />-Нет!&nbsp;&mdash; говорит Ворона,&nbsp;&mdash; я столько уже пролетела, и ещё больше пролечу! Я птица сильная, птица гордая&hellip;<br />Переночевали, перевалили на следующий день через горы и потеряли уже было ворону. Но та не сдаётся. -Нет!&nbsp;&mdash; задыхается Ворона,&nbsp;&mdash; я, ворона, пти&hellip; птица сильная! Птица гор&hellip; гордая! Я долечу!<br />На третий день полетели над морем. На этот раз ворона совсем быстро отстала, гуси испереживались все, но у них тоже крылья не железные, ждать не могут, лететь надо. "Ну,&nbsp;&mdash; думают,&nbsp;&mdash; на этот раз она точно вернется, не по крылу вороне такой перелет!" Долетели до берега, до теплых краев, остановились ночевать. А утром на горизонте появляется черная точка. Неужто ворона?? И правда, она! Глаза круглые, выпученные, крыльями еле шевелит, по волнам чиркает, наконец упала в полосу прибоя, волнами ее на берег вынесло, гуси, в полном ошалении, ее обступили, кричат, восторгаются, на берег вытаскивают, воды и пищи несут&hellip;<br />-Ворона! Ты все-таки долетела! Ты это сделала! Ты такая сильная, Ворона! Ты ТАКАЯ птица!!!<br />-Да&hellip;&nbsp;&mdash; хрипит ворона,&nbsp;&mdash; я птица сильная&hellip; Я птица гордая&hellip; Но на всю голову долбанутая!!!<br />Отсюда</p> СУМАСШЕДШИЙ ЗАБЕГ <p>В Красновишерск&nbsp;&mdash; город, где сидел Шаламов и находился первый "классический" концентрационный лагерь ГУЛАГа, мы приехали ближе к 19 часам&nbsp;&mdash; уже давно закрылся автовокзал, где мы рассчитывали сдать на хранение рюкзаки, оканчивали работу магазины. Автостоп&nbsp;&mdash; дело непредсказуемое. Можно пройти за сутки полторы тысячи километров, а можно потерять уйму времени, выбираясь из города и целых два часа ждать машину до соседнего райцентра. Последнее случилось с нами в Чердыни, несколько попутав планы. Планы же был таков: выгрузить в Красновишерске большую часть тяжелых, рассчитаных на холодную погоду вещей, налегке подняться на Полюдов камень, провести там самую короткую летнюю ночь, а на следующий день покорить еще одну местную достопримечательность&nbsp;&mdash; камень Ветлан.</p> <p>Оказалось, что оставить вещи в двадцатитысячном городке негде. Центр Детского и Юношеского туризма? Да, горожане о таком слышали, но показать не могли. Потеряв в вечереющем городе еще часа полтора, устав расспрашивать местных жителей и опасаясь, что из деревянных бараков скоро выползут ночные животные в спортивных штанах, мы сели на автобус и поехали на северную окраину&nbsp;&mdash; к переправе. Здесь невезение временно отпустило: в магазине встретилась женщина, работающая в управлении заповедника Вишерский. Она прониклась нашей проблемой и разрешила оставить вещи в одном из вагончиков&nbsp;&mdash; управление, вместе с автобазой и конюшней обнаружилось тут же, на берегу реки.</p> <p>Еще час прошел за ожиданием лодки. Дорога на Полюд начинается из деревни Бахари, и ничто, кроме случайных перевозчиков не связывает эти несколько десятков домов с цивилизацией. Не хотелось бы мне застрять там в период ледостава или ледохода&hellip;</p> <p>Десять вечера. Комары сгущаются. Ищем человека, который знает дорогу на Полюд. Чтобы узнать, что единственная автомобильная колея из деревни ведет прямо на вершину, ушло еще полчаса и несколько микролитров крови.</p> <p>А следующие 2 часа, за которые мы пробежали не снимая рюкзаков 7 километров и поднялись на шестисотметровую вершину, вспоминаются как сплошной ад. Прошедшие дожди убили дорогу, грязь пожирала ноги и гнала через колючие кусты. Склоны сочились влагой, комары формировали над головой видимые облака, лезли под накомарник, пищали, не давали отдышаться, не давали постоять на месте и тридцати секунд. Ближе к вершине колея стала столь ужасна, что мы свернули на "целину" и около километра продирались через высоченную траву.</p> <p><img id="id_1258466870" title="Дорога к вершине Полюда" src="i/s/09-11/1258466870.jpg" alt="Дорога к вершине Полюда" /></p> <p>Чтобы как-то отвлечься от усталости (не забываем, френды-читатели,&nbsp;&mdash; еще в начале дня нами был пройден с десяток километров по Ныробу, Искору и Чердыни)&nbsp;&mdash; орали песни. Думается, что послушав этот концерт, вишерские птицы надолго потеряли вкус к музыке&hellip;</p> <p>0 часов. Вершина! Нависающие над частоколом ёлок гранитные глыбы. Ветер, сдувающий комаров. Ровная площадка для палатки. И спирающий дыхание вид на болотистые долины, на реку, едва различимые на светлом, но бессолнечном горизонте контуры Главного Уральского хребта. И восходящая луна.</p> <p>А дальше было просто холодно, ведь из всей зимней одежды с собой был взят лишь горячий чай. Топлива для костра на макушке Полюда нет.</p> <p>В 4 утра на Северо-Востоке наступил рассвет.<br /><br /><img id="id_1258466899" title="Рассвет на Северном Урале" src="i/09-11/1258466899.jpg" alt="Рассвет на Северном Урале" /></p> ПЕРЕГАР ОРГАНИЗОВАННОГО ТУРИЗМА <p>Легенды о Полюде в деревнях Чердыни бесчисленны. Все сходятся на том, что он персонаж был могучим богатырем и стоял на реке дозором, прикрывая Прикамье от набегов сибирцев. За его спиной были мирные избы и керки на Каме и Колве. Впереди&nbsp;&mdash; совершенно дикие, шаманские верховья Вишеры и необжитые леса на отрогах Урала. Заметив врага, витязь подавал дымовой сигнал и принимал бой, чтобы навеки остаться в камне горы. В более развернутых вариантах замешаны другой богатырь&nbsp;&mdash; Ветлан и пермячка Бисерка. Последняя обращается в бурную реку (Вишера, кто не догадался), а Ветлан нависает над ней громадной белой скалой в трех километрах севернее Красновишерска. Да что я рассказываю&nbsp;&mdash; прочитайте, наконец, Иванова.</p> <p>Полюдов камень&nbsp;&mdash; действительно великолепная наблюдательная площадка. Его видно за сотню километров, по нему можно безошибочно определить направление в тайге. Причем, из Чердыни Полюд кажется маленьким острым плавничком на спине всплывшего кита, а из Красновишерска&nbsp;&mdash; просто пологим холмом. Неизвестно какими судьбами, но на скалистую вершину водрузили телевизионный и сотовый ретрансляторы. В разборном домике живут связисты, и раз в неделю из Бахарей к ним приходит несуразный гусеничный вездеход с едой, водой и сменой вахты.</p> <p><img id="id_1258466926" title="Трактор трелевщик на вершине Полюда" src="i/09-11/1258466926.jpg" alt="Трактор трелевщик на вершине Полюда" /></p> <p>Прибытие красной страхолюдины мы наблюдали тем же утром. Удавалось ли кому застопить ЭТО? Возможность была, но ждать машину до вечера в наши планы не входило. Вдоволь насмотревшись на облака, водившие по плешивым пармам дождевые завесы, облазив гранитные уступы, оценив размер ноги у богатыря Полюда (окажитесь на вершине&nbsp;&mdash; попросите дежурных связистов показать легендарный "отпечаток стопы") мы двинулись в обратный путь.</p> <p>Это было легче. Солнце подсушило дорогу, скрылись куда-то полчища кровососущих тварей. А когда навстречу попалась поругивающаяся матом группа опухших "организованных туристов" (на Вишере весьма популярны недельные и трехдневные "корпоративные" сплавы. где Полюд является финалом), мы ощутили радость лишь от того, что не находимся среди них. Что из всех вариантов выбрали вольное путешествие. Что мы&nbsp;&mdash; это не они.</p> <p>Читатель, после сытного обеда в оплаченном по путевке кафе выгляни в окно экскурсионного автобуса. Посмотри на тех двоих с рюкзаками, которые спорят над картой или, сидя на перилах исторической набережной, уплетают за обе щеки что-то негигиеничное. Они сами выбирают свои маршруты, своих попутчиков и своих бесплатных экскурсоводов. Тебе не завидно?</p> ДОМОЙ <p>Мы не пошли на Ветлан. Директор заповедника, подрабатывающий лодочным извозом, подкинул нас до Управления. Странная тетка устроила абсурдную экскурсию по всему заповедному автохозяйству и предлагала покатать на коне. У коня были другие планы&nbsp;&mdash; он так рьяно гонял по манежу остальных жеребцов, что нашей узкой компании чуть было не потребовалась медицинская помощь.</p> <p>Снова на трассе. Машина до Березников. Потом еще одна&nbsp;&mdash; только не в том направлении. Долгая невезуха и 200 километров, которые за два часа преодолело по вполне российской дороге бесплатное португальские такси. Пермь. Второй тайм Россия-Голландия. Радость от победы сборной и наслаждение горячим душем. Разукрашенные деревья Комсомольского проспекта, деревянные скульптуры в краевой галерее, духовой оркестр и вальсы в городском саду у оперного театра.</p> <p>И вечерний поезд в Москву&nbsp;&mdash; с багажом счастья и воспоминаниями о древней Пермской земле, что спустя 4 месяца изложены мною в этих главах.</p> <p><img id="id_1258466956" title="Лодки северянки на Вишере" src="i/09-11/1258466956.jpg" alt="Лодки северянки на Вишере" /><br />Походить по реке на таких лодках нам так и не удалось. Вишеру пересекали на моторке.</p> <p><img id="id_1258466979" title="Белые ночи на Северном Урале" src="i/09-11/1258466979.jpg" alt="Белые ночи на Северном Урале" /><br />2 часа ночи.<br /><br /><img id="id_1258467000" src="i/09-11/1258467000.jpg" alt="" /></p> <p><img id="id_1258467049" title="Рассвет над Вишерой" src="i/09-11/1258467049.jpg" alt="Рассвет над Вишерой" /><br /><br /><img id="id_1258467080" src="i/09-11/1258467080.jpg" alt="" /><br /><br /><img id="id_1258467117" src="i/09-11/1258467117.jpg" alt="" /><br /><br /><img id="id_1258467167" src="i/09-11/1258467167.jpg" alt="" /><br /><br /><img id="id_1258467185" src="i/09-11/1258467185.jpg" alt="" /><br /><br /><img id="id_1258467207" title="Уральские скалы-останцы" src="i/09-11/1258467207.jpg" alt="Уральские скалы-останцы" /></p> <p><img id="id_1258467242" title="Телекоммуникационная вышка на горе Полюд" src="i/09-11/1258467242.jpg" alt="Телекоммуникационная вышка на горе Полюд" /></p> <p><img id="id_1258467265" title="Вишерская тайга" src="i/09-11/1258467265.jpg" alt="Вишерская тайга" /><br /><br /><img id="id_1258361507" title="Береза на камнях" src="i/s/09-11/1258361507.jpg" alt="Береза на камнях" /><br /><br /><img id="id_1258467303" title="Гроза над тайгой" src="i/09-11/1258467303.jpg" alt="Гроза над тайгой" /><br />Гроза над тайгой</p> <p><img id="id_1258467333" title="Камень со следом богатыря Полюда" src="i/09-11/1258467333.jpg" alt="Камень со следом богатыря Полюда" /><br />На этой площадке можно найти отпечаток "исполинской ступни"</p> <p><img id="id_1258467361" title="След ступни Полюда" src="i/09-11/1258467361.jpg" alt="След ступни Полюда" /><br />Ступня Полюда</p> <p><img id="id_1258467382" src="i/09-11/1258467382.jpg" alt="" /><br />Интересно, какой размер обуви был у богатыря?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: чтобы не опоздать на самолет заказывайте такси в Домодедово дешево. Это лучшая служба заказа такси в Москве!</p> nobody@northural.ru () Христианство Mon, 16 Nov 2009 09:34:01 +0300 http://northural.ru/article/padayuschie_bashni/ http://northural.ru/article/padayuschie_bashni/ <p>Данная статья написана по материалам поста&nbsp; Падающие башни.</p> <p>Всем интересующимся историей Урала известно, что в Соликамске есть Соборная колокольня Троицкого и Крестовоздвиженского соборов, которая имеет наклон.</p> Соборная колокольня в Соликамске <p><img id="id_1258013315" title="Соборная колокольня в городе Соликамске" src="i/s/09-11/1258013315.jpg" alt="Соборная колокольня в городе Соликамске" /><br />Фотография Максима Татаринова</p> <p>Начало стоительства&nbsp;&mdash; 1713 года.<br />Из-за непогоды, а потом и зимы, пришлось прервать его до весны. Темпы строительства были медленными. Пока возводили Соборную колокольню, под воздействием грунтовых вод и подвижек земли, она слегка накренилась. Позднее достраивали ее уже с учетом появившегося наклона. И сейчас наклон колокольни является одной из ее естественных особенностей.<br />Другой конструктивной особенностью является то, что колокольня состоит из двух объемов&nbsp;&mdash; массивного, четкого куба и огромной, возвышающейся над ним, восьмигранной башни. Таким образом, колокольня стоит не на земле, а на &laquo;палатах каменных&raquo;&nbsp;&mdash; гражданском здании.<br />Диаметр башни&nbsp;&mdash; 10 м&nbsp;&mdash; значительно меньше размеров сторон куба&nbsp;&mdash; 17 х 17 м. и даже при такой разнице объемов чтобы удержать махину колокольни, стены здания сделаны очень толстыми: наружные&nbsp;&mdash; по 2 метра, внутренние&nbsp;&mdash; по 3, так как на них ложится основная нагрузка. Куб колокольни крестообразно разделен по высоте стенами, разбивающих этажи на разновеликие сводчатые помещения. Весьма оригинальным сооружением начала XVIII века называют ее архитекторы.<br />Высота всего сооружения от основания до креста&nbsp;&mdash; 60 м. Первоначально Соборная колокольня была ниже&nbsp;&mdash; заканчивалась не шпилем, а главкой с крестом. В 1837 году ее заменили высоким деревянным шпилем.</p> <p></p> <p>Кроме этого Урал может похвастаться еще двумя наклонными башнями&nbsp;&mdash; Невьянской и Усольской.</p> Невьянская башня <p><img id="id_1258013261" title="Невьянская башня Россия" src="i/s/09-11/1258013261.jpg" alt="Невьянская башня Россия" /></p> <p>Была построена в 1722-1732 годах по типу русских шатров колоколен. Имя архитектора-строителя неизвестно. Построена в 1721-1725 годах из подпятного кирпича по приказу Акинфия Демидова.Основание&nbsp;&mdash; квадрат 9,5 на 9,5 метра, высота&nbsp;&mdash; 57,5 метра, отклонение от вертикали вверху 1,86 метра на юго-запад, толщина стен в нижней части доходит до 2 метров, а вверху&nbsp;&mdash; до 32 см.<br />Вся башня состоит из четверика (четырехугольное основание), на которой надстроено 3 убывающих восьмерика, украшенных узорчатыми орнаментами и чугунными решетками. На самом верху башни стоит конусообразный шатер с флагом-флюгером. На флюгере изображен дворянский герб Демидовых. Надо сказать, что вот этот самый флюгер весьма тяжелый, но колышется от малейшего дуновения ветерка, что лишний раз подтверждает то, что Невьянская башня не падающая, а наклонна. И она не падает. Если б башня наклонилась хоть на миллиметр&nbsp;&mdash; флюгер на крыше башни перестал бы вращаться.<br />Почему башня является наклонной тоже существуют несколько версий: по одной из них эту башню специально строили наклонно, по другой же версии под башней просел грунт в процессе строительства четверика, и здание наклонилось. Через несколько лет строительство продолжили, пытаясь выправить наклон башни. Так и получился саблевидный наклон. Хотя&hellip; по мнению старожил есть и еще одна версия наклона башни: "говорят, что башня наклонилась от слез и мучений простого люда..".<br />Пожалуй, самая загадочная комната башни находится на 6-ом этаже, так называемая "слуховая комната". На посетителей этой башни именно она производит наиболее сильное впечатление. Дело в том, что эта комната имеет уникальную конструкцию: если 2 человека встанут в разные углы комнаты и отвернутся в углы свои, то тихий шепот одного человека будет слышен и другому, в другом углу комнаты. В центре же комнаты никакого шепота не слышно.<br />Ну и самая большая диковина расположена на первом восьмигранном ярусе&nbsp;&mdash; часовой механизм знаменитых английских курантов (Big Ben). В 1767 году они были оценены в 5000 рублей, в то время как строительство всей башни&nbsp;&mdash; 4207 руб 60 копеек. Только здесь можно увидеть как работают старинные часы. Выше находятся 10 колоколов, которые отбивают каждую четверть часа, а восемь раз в сутки звучит мелодия.<br />На музыкальном барабане часового механизма запрограммировано 18 английских мелодий. В 1985 году невьянцы дополнили их "Маршем Мендельсона" и "Славься"&nbsp;&mdash; фрагментом из оперы М.И.Глинки "Жизнь за царя". Именно ее в настоящее время и исполняют башенные куранты.<br />Фото отсюда: www.vokrugsveta2000.ru/index.php?menu_id=3002</p> Соборная колокольня, г. Усолье. <p><img id="id_1258013378" title="Соборная колокольня в городе Усолье" src="i/s/09-11/1258013378.jpg" alt="Соборная колокольня в городе Усолье" /></p> <p>Дата постройки: 1730. После пожара, уничтожившего деревянную звонницу Спасо-Преображенского собора, началось сооружение каменной колокольни. Башня соборной колокольни&nbsp;&mdash; последнее в ряду сооружений XVIII века, являлась доминантой всего архитектурного ансамбля. Находится между собором и Строгановскими палатами на береговой линии. Колокольню строили в 1730 г. "соликамские подрядчики Рязанцев, Котельников и Кожин и за сию с основания кладку взяли 120 рублей".<br />Колокольня имеет высоту около 50 метров. Шести ярусная башня до пожара 1842 года она венчалась высоким шпилем с флюгером. Интересно архитектурное решение: в плане колокольня&nbsp;&mdash; неправильный восьмиугольник, что способствует изменяемости ее контуров при обзоре с различных точек.<br />Углы арочных проемов раскрепованы пучками полуокон. Сложные &laquo;с изломом&raquo; завершения ярусов башни позже заменены на куполообразные. Не сохранилась и полихромная раскраска фасадов. Столп колокольни просматривается от вершины до основания только с западной стороны, так как в 1832-1835 гг., нижний ярус колокольни был застроен каменными торговыми рядами, в связи с перепланировкой города и для укрепления наклонившейся колокольни.<br />Одновременно были выстроен торговый ряд параллельно южной стороне Спасо-Преображенского собора.<br />В настоящее время торговые ряды находятся в полуразвалившемся состоянии. Только после восстановления рядов весь прибрежный ансамбль приобретет прежнюю целостность.<br />Памятник архитектуры Российской Федерации.<br />Фотография остюда: usole.ru/arh04.php</p> <p>Кроме того, в России есть еще одна башня, которую нельзя обойти вниманием&nbsp;&mdash; это башня Сююмбике (в казанском Кремле), высота&nbsp;&mdash; 58 м, отклонение&nbsp;&mdash; 1,98 м.</p> Башня Сююмбике в городе Казань <p><img id="id_1258013453" title="Башня Сююмбике город Казань" src="i/s/09-11/1258013453.jpg" alt="Башня Сююмбике город Казань" /></p> <p>Изящное сооружение, возвышающееся на Кремлевском холме Казани,&nbsp;&mdash; архитектурный символ города. Семиярусная башня высотой 58 м привлекает всеобщее внимание: шпиль ее отклонился от вертикали почти без малого на два метра. Это одно из знаменитых "падающих" зданий.<br />Специалисты до сих пор не определились, когда была возведена казанская башня. Историк профессор Сергей Шпилевский полагал, что у нее татарское происхождение. По мнению же татарского просветителя Каюма Насыри, башня появилась как дозорно-сторожевая уже после покорения Казани. Раскопки возле ее фундамента позволили археологу Альфреду Халикову сделать вывод, что построена она не ранее последней четверти XVII века, уже в период "русской" истории.<br />Закладывалась башня, получившая имя татарской царицы Сююмбике, скорее всего, в большой спешке: фундамент ее расположен на глубине всего 1,4 метра. Это как раз и вызвало крен на северо-восток. По преданию Сююмбике бросилась с башни и разбилась. На самом деле судьба Сююмбике была иной. "Казанский летописец" характеризовал ее как красивую начитанную женщину. В 1549 году после смерти второго мужа Сююмбике фактически управляла государством, поскольку власть перешла к ее малолетнему сыну. В августе 1551 года ее силой увезли в Москву и там разлучили с сыном.</p> <p>Силуэт башни воспроизвел архитектор Алексей Щусев в здании Казанского вокзала.<br />Фотографи отсюда: www.ruschudo.ru/miracles/94.html</p> Продолжая тему падающих башен надо отметить, что всего по миру их много больше, ниже собраны лишь некоторые. Согласно болтающимся по сети спискам. Италия Пизанская башня (Падающая башня в Пизе). <p>Колокольня (кампанила) собора в городе Пиза (Италия), расположенная на Соборной площади, которую часто называют "Площадь чудес". Грандиозный комплекс включает в себя собор (1063-1118), баптистерий (1152), кампанилу (1174-1372) и кладбище (Кампосанто) (1278). В настоящее время высота&nbsp;&mdash; 56,7 м. Текущий наклон составляет около 3,97&deg; (отклонение примерно 3,9 м от вертикали)</p> <p><img id="id_1256540494" title="Пизанская башня" src="i/s/09-10/1256540494.jpg" alt="Пизанская башня" />Фото отсюда: slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/6/66/1&hellip;</p> <p>Работы по строительству кампанилы начались в 1174. Считается, что архитекторами были Бонанно Пизано и Гульельмо да Инсбрук. Фундамент колокольни был заложен на глубине трех метров на "подушке" из камня. Работы по строительству были приостановлены через 10 лет, когда было завершено возведение третьего колоннадного кольца, поскольку появились первые признаки наклона здания. Это объяснялось оседанием грунта, вызвавшего просадку фундамента на 30-40 см и отклонение башни от вертикали на 5 см. В 1275 работы вновь возобновились под руководством архитектора Джованни ди Симоне, который пытался выпрямить ось здания. Высота колокольни увеличилась на три этажа и достигла 48 м: в 1284 были завершены шесть этажей с лоджиями-галереями. Отклонение башни к тому времени составило более 90 см. В начале 14 в. на уровне шестого колоннадного кольца в больших проемах на ней были установлены колокола. Над шестым ярусом башни архитектор Томмазо ди Андрео Пизано возвел галерею со звонницей (1350-1372). В это время отклонение башни от вертикали составляло 1,43 м.<br />Круглая в плане башня, выполненная из камня и мрамора, вызывает восхищение своими грандиозными размерами, ажурностью и ощущением "эффекта падения". Высота восьмиярусной колокольни&nbsp;&mdash; 58,36 м над фундаментом, диаметр основания&nbsp;&mdash; 15,54 м, отклонение на уровне основания превышает 4 м. Центральный цилиндр башни выложен из кирпича. Толщина наружных стен уменьшается от основания к вершине (у основания&nbsp;&mdash; 4,9 м, на высоте галерей&nbsp;&mdash; 2,48 м). Нижний ярус колокольни украшен 15 полуколоннами. Ажурность и легкость башне придают колонны, с опирающимися на них округлыми арками, с проходами под ними: 6 ярусов аркад по 30 колонн в каждом. Наверху расположена нарядно украшенная звонница с колоколами. Внутри цилиндра колокольни идет винтовая лестница из 294 ступеней, по которой можно попасть на обзорную площадку.<br />Башня декорирована орнаментом из цветного мрамора (белого и светло-серого). У входа расположены барельефы с изображением фантастических животных, наверху&nbsp;&mdash; люнетта со скульптурой Мадонна с младенцем Андреа Гварди (15 в.)</p> Колокольня Св. Николая, Пиза <p>Восьмигранная башня колокольни является второй по значимости достопримечательностью Пизы.</p> <p><img id="id_1256540862" title="Колокольня святого Николая в Пизе" src="i/s/09-10/1256540862.JPG" alt="Колокольня святого Николая в Пизе" /></p> <p>Сама церковь была построена в 1097 г., а в 1297 и 1313 гг. была расширена августинианцами. Восьмиугольная колокольня церкви относится к XIII веку. В церкви находятся картины &laquo;Мадонны с младенцем&raquo; и &laquo;Святого Николая, спасающего город от чумы&raquo; кисти Франческо Трайни. Изначально башня колокольни стояла обособленно от других зданий, она также имеет небольшой наклон.</p> Падающая колокольня церкви Св. Михаила из Ордена Босоногих (San Michele degli Scalzi), Пиза. <p><img id="id_1256541014" title="Падающая колокольня церкви святого Михаила Ордена Босоногих в Пизе" src="i/s/09-10/1256541014.jpg" alt="Падающая колокольня церкви святого Михаила Ордена Босоногих в Пизе" /></p> <p>Церковь (11в) стоит на набережной, от подмыва колокольня начала падать еще при строительстве (13 в).<br />Еще Пизу можно посмотреть здесь: www.pisaonline.it</p> Болонские башни. <p>В конце улицы Виа Риззоли стоят оба символа Болоньи: &laquo;падающие&raquo; дома-башни&nbsp;&mdash; Торе Гаризенда (высотой 48 м) и Торе дельи Азинелли (98 м).<br /><img id="id_1256541311" title="Башни близнецы Азинелли и Гаризенда в Болоньи Италия" src="i/s/09-10/1256541311.jpg" alt="Башни близнецы Азинелли и Гаризенда в Болоньи Италия" /><br />Фото отсюда: http://fotki.yandex.ru/users/ronichka2007/view/26050/?page=0<br />Истинную ценность для любителей старины представляют лишь две башни&nbsp;&mdash; Азинелли и Гаризенда. Они стоят в центре города, напротив друг друга, как два красноречивых свидетельства давнишнего соперничества одноименных болонских семейств. Эти сооружения признаны во всем мире как самые интересные примеры "падающих" башен. Их архитектурное убранство уступает изысканности пизанской родственницы, но судьба этих сестер-соперниц, безусловно, более интересна. Строительство башни, по заказу клана Азинелли, началось в 1109 г., а уже через год был заложен первый камень в основание небоскреба, спроектированного для семьи Гаризенди. Причем сделано это было не где-нибудь, а на расстоянии в несколько метров от сооружения соперников. Обе строительные компании явно спешили, не уделяя должного внимания инженерным расчетам. В результате и та, и другая башня отклонилась от вертикальной оси в направлении друг к другу. Азинелли повезло больше, при высоте 97,20 м ее верхушка отдалилась от заданной отметки лишь на 0,97 м, а несчастную Гаризенду перекосило гораздо серьезнее. Какой высоты достигла бы Гаризенда, неизвестно, т.к. ее начали укорачивать, даже не закончив строительство, и повторяли эту процедуру еще дважды. Сейчас ее уклон, при высоте 48.16 м, составляет 3,22 м. Любопытных на Гаризенду, естественно, не пускают, но подъем на соседнюю Азинелли с лихвой компенсирует эту неприятность. В распоряжении туристов целых 498 ступеней, которые ведут на вершину самой неудачной и самой высокой из "падающих" башен в мире. Фигурки башен считаются идеальным сувениром из Италии.</p> Колокольня церкви Св. Мартина, о. Бурано, Венеция. <p><img id="id_1256542003" title="Колокольня церкви Святого Мартина Бурано Венеция" src="i/s/09-10/1256542003.jpg" alt="Колокольня церкви Святого Мартина Бурано Венеция" /><br />Церковь 15 в с наклонной колокольней и прекрасным &laquo;Распятием&raquo; Тьепото&nbsp;&mdash; важная достопримечательность острова Бурано.</p> Колокольня церкви Сан-Джорджо деи Греки (итал. San Giorgio dei Greci)&nbsp;&mdash; церковь в Венеции, в районе Кастелло. <p><img id="id_1258008267" title="Колокольня церкви Сан Джорджие Деи Греки в италии" src="i/s/09-11/1258008267.jpg" alt="Колокольня церкви Сан Джорджие Деи Греки в италии" /><br />Церковь была построена в 1530 году, (спроектирована Санте Ломбардо) после основания греческой колонии в Венеции. В отличие от большинства церквей, храм является православным.<br />Колокольня церкви наклонена.<br />Фото отсюда: http://en.wikipedia.org/wiki/File:San_Giorgio_dei_Greci.jpg</p> Башня милицие (Torre delle Milizie), Рим, XIII в. <p><img src="file:///C:/DOCUME~1/92A6~1/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-2.png" alt="" /><img id="id_1258010065" title="Башня Торре Милицие в Италии" src="i/s/09-11/1258010065.jpg" alt="Башня Торре Милицие в Италии" /><br />Средвековый памятник города, полуобрушенная четырехгранная башня со сторонами 10.5 x 9.5 м и высотой почти 50 м. Землетрясение 1348 обрушило и наклонило башню. Считается, что именно с вершины этой башни Нерон любовался устроенным пожаром Рима. Но на самом деле башню построили при Папе Иннокентии III (1198-1216).<br />Фото отсюда: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre_delle_Milizie.jpg</p> Польша Кшива Вежа, город Торунь. <p><img id="id_1258010475" title="Падающая башня Кшива Вежа Польша Торунь" src="i/s/09-11/1258010475.jpg" alt="Падающая башня Кшива Вежа Польша Торунь" /><br />Кшива Вежа (кривая башня)&nbsp;&mdash; это одна из башен крепостной стены построенная в XIII в. С тех пор ее вершина отошла от вертикали почти на полтора метра.<br />Фото отсюда: http://kuin07.ucoz.ru/_ph/2/2/543767723.jpg</p> Башня Капитула, город Вроцлав <p><img id="id_1258012537" title="Башня Капитула Ворцлав" src="i/s/09-11/1258012537.jpg" alt="Башня Капитула Ворцлав" /><br />К костелу Св. Идзи (XIII в., старейшее кирпичное здание Вроцлава) прилегает наклонная башня здания Капитула (как понимаю&nbsp;&mdash; на заднем фоне).<br />Фото отсюда: forum.investmap.pl/viewtopic.php?f=10&amp;t=2124</p> Кшива Вежа, Зомбковице-Слёнске <p><img id="id_1258012509" title="Башня костела Святой Анны в Польше" src="i/s/09-11/1258012509.jpg" alt="Башня костела Святой Анны в Польше" /><br />Башня готического костела Святой Анны, ок 1413 (высота&nbsp;&mdash; 34 м) Под конец XVI в, скорее всего, из-за движения тектонических плит, начала крениться (наклон составляет порядка 2 м). В настоящее время в башне находится музей Франкенштейна.<br />Фото отсюда: www.miastowroclaw.pl/reg.php?r=m&amp;nr=73</p> Совиная башня, Baszta Sowia, Пиржице <p><img id="id_1258012320" title="Совиная башня в Польше" src="i/s/09-11/1258012320.jpg" alt="Совиная башня в Польше" /></p> <p>Одна из башень крепостных стен XIII&nbsp;&mdash; XIV вв.<br />Фото отсюда: www.mapofpoland.pl/Pyrzyce,zdjecie,1,3409.html#&hellip;</p> Румыния Церковь Св. Маргариты, 1414, г. Медиаш. <p><img id="id_1258012447" title="Церковь Святой Маргариты в Румынии" src="i/s/09-11/1258012447.JPG" alt="Церковь Святой Маргариты в Румынии" /><br />Местный замок был построин в XIV-XVвв, вокруг церкви Святой Маргариты, с готической базиликой с тремя храмами и башней, будучи расположенным в юго-восточном углу. В церкви сохранилась стенная готическая живопись, алтарь венецкой школы и ценная бронзовая кристельница XIV-го века.<br />Фото отсюда: romania-travel.biz/rusa/orase&mdash;-cetati-medieval&hellip;</p> Голландия Старая церковь, Oude Kerk, Делфт. <p><img id="id_1258012662" title="Старая церковь в Голландии" src="i/s/09-11/1258012662.jpg" alt="Старая церковь в Голландии" /><br />Старая церковь была построена в 1246 году. Ее особенность&nbsp;&mdash; 'падающая' башня с часами, которая уже который век кренится под весом гигантского колокола. (Высота колокольни&nbsp;&mdash; 75 м., уклон&nbsp;&mdash; 2м., год строительства 1325-1350, вес колокола&nbsp;&mdash; 9 т., дата установки&nbsp;&mdash; 1570. источник&nbsp;&mdash; вики) В Старой церкви похоронены выдающийся художник Ян Вермеер, величайшие голландские адмиралы 17 в., сломившие в 1639 году морское владычество испанцев&nbsp;&mdash; Пит Хайн и Мартен Тромп (последний одержал 32 победы в морских сражениях против англичан и героически погиб в бою), а также естествоиспытатель, открывший одноклеточных животных, родоначальник микробиологии Антони ван Левенгук.</p> Олдехове (Oldehove), Леуварден <p><img id="id_1258012712" title="Церковь Олдехове Леуварден Голландия" src="i/s/09-11/1258012712.jpg" alt="Церковь Олдехове Леуварден Голландия" /><br />Олдехове&nbsp;&mdash; незаконченная церковная башня. Олдехове&nbsp;&mdash; это курган, на месте которого в IX веке стояла католическая церковь Святого Витта. Строительство же современной башни началось в 1529 году, после того как жители Леувардена пожелали, чтобы их колокольня Святого Витта была выше, чем колокольня Св. Мартина в соседнем Гронингене. Во время строительства корпус башни стал наклоняться, крен пытались компенсировать путём добавления кирпичей, но это не помогло, и в 1532 году (по другим данным 1533 году) строительство остановили. Высота башни составляет 40 метров.<br />Фото отсюда: ru.wikipedia.org/wiki/Олдехове</p> Великобритания Разрушенная башня замка Бриджнорт, Шропшир<br /> <p><img id="id_1258012747" title="Башня замка Бриджнорт Англия" src="i/s/09-11/1258012747.jpg" alt="Башня замка Бриджнорт Англия" /></p> <p>Замок был построен в 1101 Робертом Беллемским. Во время гражданской войны, взят войсками Кромвеля после 3-х недельной осады. Из-за полученных повреждений башня начала кривиться, и в настоящее время ее наклон составляет 15 градусов.<br />Адрес статьи, из которой взята картинка: ru.wikipedia.org/wiki/Монтгомери,_Роберт</p> Башня церкви Тамплиеров, Англия <p><img id="id_1258012797" title="Башня церкви Тамплиеров Англия" src="i/s/09-11/1258012797.jpg" alt="Башня церкви Тамплиеров Англия" /><br />Церковь тамплиеров была построена в 1150 году, после 1312 перестроена, разрушена в 1940-х годах во время налетов, в настоящее время восстановлена.</p> <p>Башня, высотой 35 м. строилась в два этапа: в 1390 (строительство было остановлено, когда башня начала крениться), в 1460, когда крен стабилизировался, достроили верхнюю секцию.<br />Картинка отсюда: www.templarhistory.ru/home.php?d6aobbtHkH%26vel&hellip;</p> Башня Грейфрайерс (The Greyfriars Tower), Кингз Линн<br /> <p><img id="id_1258012846" title="Башня Грейфрайерс Кингз Линн Англия" src="i/s/09-11/1258012846.JPG" alt="Башня Грейфрайерс Кингз Линн Англия" /><br />Башня Грейфрэйерс&nbsp;&mdash; единственная сохранившаяся часть францисканского монастыря (и одна из уцелевших трех) в Англии. Башня в Линн пережила ликвидацию монастырей Генрихом VIII, потому что помогала ориентироваться моряками. Башня неофициально упоминается как 'наклонная башня Линн', поскольку резко клонится на запад. Ее наклон составляет 67.5 сантиметров при высоте 28 метров.<br />Работы по исправлению были закончены к августу 2006.</p> Замок Каэрфили (Caerphilly Castle), Уэльс <p><img id="id_1258012869" title="Замок Каэрфили Уэльс" src="i/s/09-11/1258012869.jpg" alt="Замок Каэрфили Уэльс" /><br />Решение о постройке было принято Гилбертом де Клэр, графом Глочестер и Хертфорд (Gilbert de Clare, Earl of Gloucester and Hertford) в 1268 году.<br />В течение двух лет был построен мощный концентрический замок общей площадью 30 гектаров, второй по величине на британских островах после Виндзора (хотя большая часть Виндзора представляет из себя скорее дворец чем укреплённый замок и построена несколько позже). Новейшие достижения фортификации были применены для того, чтобы защитить замок. Сильно укреплённая дамба не только создала искусственное озеро вокруг замка, но и защитила своей массой внешний контур стены. Вода окружает замок с трёх сторон (север, запад, юг), а на востоке он защищён особенно мощными стенами. На западе подход к стенам замка прикрывает укреплённый остров. В 1270 и 1271 году замок выдержал атаки войск Ллевелина и после не участвовал в уэльских войнах Эдуарда Первого. После смерти сына Гилберта де Клэра, замок перешёл к Хью Деспенсеру, фавориту короля Эдуарда Второго. Когда королева Изабелла и её любовник Роджер Мортимер начали против Эдуарда войну и выиграли несколько сражений, тот попытался укрыться в замке Каэрфили. Когда замок был осаждён, неудачливый король бежал, оставив в замке свою казну и свой гардероб. Тем не менее, Изабелла продолжила осаду и через несколько месяцев замок сдался. Казна Эдуарда Второго попала к Изабелле, а Хью Деспенсер был обезглавлен.<br />Следующее серьёзное событие в истории замка&nbsp;&mdash; его молниеносный захват Оуэйном Глиндуром в начале пятнадцатого века во время последнего восстания за независимость Уэльса. После этого замок оставался в стороне от событий и был просто административным центром округи.</p> <p>После Гражданской Войны по приказу Кромвеля замок должен был быть разрушен, но окончательного разрушения не произошло. Качество постройки было слишком высоким и потребовало столь много пороха, что всё ограничилось подрывом нескольких башен и участка стены. Полуразрушенная башня, стоящая под неописуемым углом (уклон 3 м при высоте 20 м) демонстрирует качество древней постройки. Больший вред замку нанесло изьятие камня на местные постройки.<br />Фото отсюда: great-britain.ru/castle.php?ID=5</p> Часовая башня Альберта (Albert Memorial Clock Tower), Белфаст, Северная Ирландия. <p><img id="id_1258012900" title="Часовая башня Альберта Белфаст Северная Ирландия" src="i/s/09-11/1258012900.jpg" alt="Часовая башня Альберта Белфаст Северная Ирландия" /></p> <p>Расположена на пресечении улиц High St. и Victoria St. Побратим Пизанской, башня Альберта, как и весь центр, построенный на болотистой почве, &laquo;съезжала&raquo; на сторону, к югу. Башня была построена после смерти принца Альберта, мужа королевы Виктории 1865-1870, в его память (высота 113 ft). С башни открывается вид на Белфаст, отсюда особенно хорошо видны два знаменитых гигантских подъемных крана, прозванные Самсоном и Голиафом, стоящие на верфи компании &laquo;Харланд и Вольф&raquo;, тоже знаменитой&nbsp;&mdash; она построила &laquo;Титаник&raquo;.<br />Недавняя реконструкция (2002 г.) упрочнила фундамент и выпрямила башню.<br />Отсюда: www.victorianweb.org/art/architecture/barre/3.h&hellip;</p> Ирландия Круглая башня монастыря Килмакду (Kilmacduagh), Голуэй, Ирландия <p><img id="id_1258012970" title="Круглая башня монастыря Килмакду Ирландия" src="i/s/09-11/1258012970.jpg" alt="Круглая башня монастыря Килмакду Ирландия" /><br />Килмакду&nbsp;&mdash; монастырь в графстве Голуэй (основание примерно 7 в.), из-за богатств был несокль раз разграблен в 13 в. Отличительной особенностью является наличие 30 м. круглой башни (отклоняется примерно на полметра) с единственным дверным проемом на высоте в 7 м.</p> Германия Башня Метцгертурм (Metzgerturm), Ульм <p><img id="id_1258013001" title="Башня Метцгертум Ульм Германия" src="i/s/09-11/1258013001.jpg" alt="Башня Метцгертум Ульм Германия" /></p> <p>Возведенная в 1345 г. как часть оборонных сооружений, эта башня за истекшие 660 лет изрядно покосилась. Ныне наклон &laquo;падающей башни Ульма&raquo; составляет 3,3&deg; при высоте 36 м.<br />Фото отсюда: www.itravelnet.com/photography/europe/germany/u&hellip;</p> Башня Рейхентурм (Reichenturm), Баутцен<br /> <p><img id="id_1258013040" title="Башня Рейхентурм Баутцен Германия" src="i/s/09-11/1258013040.jpg" alt="Башня Рейхентурм Баутцен Германия" /><br />Высота 56 метров, уклон 1,44 метра. Прямоугольный фундамент башни Рейхентурм принадлежал еще самому старому городскому укреплению Баутцена. Круглое сооружение появилось в 1490-1529 г. г. В 1593 г. был обновлен деревянный шпиль и заделаны щели в кладке. Во время осад в 1620 г. и 1639 г., как и во время городского пожара в 1686 г., крыша была разрушена. Двухъярусная крыша, которая была создана в 1696 г., была снова сожжена в 1709 г. В 1715-1718 г. г. создавался барочный трехъярусный верх, который существует до сих пор, с каменной крышей. Вскоре после завершения башня начала наклоняться. Так как наклон достиг состояние покоя, крышу не стали разрушать. После разрушения здания, которое прилегало к башне, в ходе военных действий в 1945 г., башня снова наклонилась и могла разрушиться, но в 1953-1954 г. г. благодаря трудоемкой работе была стабилизирована. Следущие работы по укреплению проводились в 90-х гг.<br />Фото отсюда: www.otdihinfo.ru/catalog/1378.html</p> Башня Шифертурм (Schiefer Turm0), Даузенау <p><img id="id_1258013071" title="Башня Шифертурм Даузенау Германия" src="i/s/09-11/1258013071.JPG" alt="Башня Шифертурм Даузенау Германия" /></p> <p>Башня городских укреплений XIV в была частью выхода из населенного пункта в направлении Нассау. Ее первоначальная высота составляла примерно 25 м. На 2003 наклон башни&nbsp;&mdash; 5,8 &deg;.<br />Фото отсюда: de.wikipedia.org/wiki/Schiefer_Turm_von_Dausena&hellip;</p> Кривая Верхняя церковь (Oberkirche) (Unserer Lieben Frauen), Бад Франкенхаузен <p><img id="id_1258013115" title="Кривая верхняя церковь Оберкирхе Бад Франкенхаузен Германия" src="i/s/09-11/1258013115.jpg" alt="Кривая верхняя церковь Оберкирхе Бад Франкенхаузен Германия" /></p> <p>Церковь была построена в 1382 г., крениться начала в XVII в. В настоящее время наклон составляет 4.5&deg; (4,45 м) и увеличивается примерно на 6 см. в год.<br />Фото отсюда: www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ks&hellip;</p> Зуурхузен <p><img id="id_1258013178" title="Церковная колокольня Зуурхузен Германия" src="i/s/09-11/1258013178.jpg" alt="Церковная колокольня Зуурхузен Германия" /><br />Книга рекордов Гиннеса в своем издании 2009 года пополнится в числе прочих такой главой: самым наклонившимся строением будет считаться не знаменитая Пизанская башня, а церковная колокольня XV века в немецкой деревне Зуурхузен, неподалеку от города Эмден на северо-западе Германии.<br />Как определили эксперты, фиксирующие рекорды для Книги Гиннеса, угол наклона колокольни составляет 5,07 градуса.<br />Церковь в Зуурзузене, по данным СМИ, была построена в середине XIII века, однако 30-метровая башня была добавлена к основному зданию в 1450 году.<br />Колокольню построили на деревянном фундаменте, комбинация основания из древесины дуба и влажной почвы привело к тому, что башня начала медленно клониться на одну сторону, это продолжалось на протяжении многих лет.<br />Несколько попыток остановить падение башни предпринимались, начиная с 1982 года, в конечном счете, наклон удалось стабилизировать в 1996 году.<br />Фото отсюда: www.italynews.ru/material_5174.html</p> Китай Падающая башня "Хучжу" в Шанхае <p><img id="id_1258013521" title="Башня Хучжу Китай" src="i/s/09-11/1258013521.jpg" alt="Башня Хучжу Китай" /><br />Расположена в шанхайском районе Сунцзян в горах Тяньма. Эта семиэтажная, восьмиугольная в сечении конструкция из кирпича и камня высотой в 18, 82 м. была построена на третий год правления императора Юаньфэна династии Северная Сун (1079 г.). В настоящее время она отклонена на восток на 2, 28 м. под углом 6, 63 градуса к горизонту. Говорят, что преобладающие в этой местности юго-восточные ветры дуют как раз в направлении, противоположном наклону башни, именно это является главной причиной, препятствующей ее падению.</p> Падающая башня в уезде Суйчжун. <p><img id="id_1258013820" title="Падающая башня в Суйчжун" src="i/s/09-11/1258013820.jpg" alt="Падающая башня в Суйчжун" /><br />Высота&nbsp;&mdash; 10 м, угол наклона&nbsp;&mdash; 12 градусов. Падающая башня, расположенная в уезде Суйчжун провинции Ляонин (Северо-восточный Китай) была построена во время династии Ляо (X-XII в.в. н.э.). Трехэтажная восьмиугольная башня имеет 10 метров в высоту и наклонена к востоку под углом в 12 градусов.</p> Падающая башня Хуцю <p><img id="id_1258013861" title="Башня Хуцю в Китае" src="i/s/09-11/1258013861.jpg" alt="Башня Хуцю в Китае" /></p> <p>ПагодаYunyan, или Пагода Тигрового Холма, Сучжоу, провинция Цзянсу. Высота 47 м., угол наклона составляет 2,47 градуса. Падающая башня "Хуцю" высотой в 47 метров, семиэтажная, восьмиугольная, воздвигнута из черного кирпича. Ее строительство началось на шестой год правления Сяньдэ династии Поздняя Чжоу (959 г.) и было завершено на второй год правления Цзяньлуна династии Северная Сун, (961 г.) Этой башни более тысячи лет, она является самым древним крупным кирпичным строением на территории к югу от реки Янцзы. При ее строительстве фундамент просел, позже неоднократно предпринимались попытки ремонта, но сдержать наклон так и не удалось. В 1976 г. возникла опасная ситуация&nbsp;&mdash; кирпич фундамента начал крошиться, появились трещины. Соответствующие ведомства немедленно приняли ряд временных мер по ликвидации опасной ситуации. В 1981 г. была проведена вторая серия работ по укреплению башни, в результате которых, наконец, удалось взять под контроль наклон. В настоящее время угол наклона и степень проседания башни определены как стабильные. Центр верхней части башни отстоит от центра основания башни на 2, 32 м., угол наклона составляет 2,47 градуса. Иностранные архитекторы называют ее "Китайской Пизанской башней".<br />Взято отсюда: russian.people.com.cn/31516/4430759.html</p> Бирма Наклоняющаяся башня Авы, 30 м. <p><img id="id_1258013899" title="Наклоняющаяся башня Авы в Бирме" src="i/s/09-11/1258013899.jpg" alt="Наклоняющаяся башня Авы в Бирме" /><br />Ава&nbsp;&mdash; другую древнюю столицу Мьянмы (в 14-18 вв.). Монастырь Багайа, здание которого представляет собой образец древнего деревянного зодчества, сохранившееся до наших дней, пережившее даже землетрясение в 1838 году, от которого разрушился сам дворец, а башня просто слегка наклонилась.</p> Малайзия Наклонная башня Телук Интана, шт. Перак. <p><img id="id_1258013938" title="Башня Телук" src="i/s/09-11/1258013938.JPG" alt="Башня Телук" /><br />Воздвигнута в 1885 китайским архитектором Leong Choon Cheong. Наклоняться начала спустя четыре года после завершения строительства из-за подземных потоков. Наверху башни находятся часы, которые звонят каждые 15 минут. Раньше использовалась как водонапорная башня. Также выполняла функции маяка порта Телук Интана.</p> Иран Качающиеся минареты (Менар-е-Джонбан или Джунбан) <p><img id="id_1258013980" title="Качающиеся минареты Исфахана Иран" src="i/s/09-11/1258013980.jpg" alt="Качающиеся минареты Исфахана Иран" /><br />Одним из интереснейших исторических мест в Исфахане являются Качающиеся минареты, расположенные в 6 километрах от Исфахана на дороге, ведущей к Неджеф-абаду. Эти два минарета находятся с двух от усыпальницы Абу Абдоллы. На надгробном камне высечена дата 716 г. хиджры (1316 г.), которой и датируются эти минареты. Качающиеся минареты относятся к эпохе Савафидов. Если раскачивать один из них, то через некоторое время начинает качаться другой.</p> США <p>В городе Найлс (пригород Чикаго), Иллинойс, США. в 1934 году была построена водонапорная башня в виде точной копии Пизанской башни в 1/2 натуральной величины.<br /><img id="id_1258014171" title="Копия башни в Пизе в США" src="i/s/09-11/1258014171.jpg" alt="Копия башни в Пизе в США" /><br />Фото отсюда:&nbsp; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leaning_Tower_of_Niles.jpg</p> nobody@northural.ru () Христианство Mon, 26 Oct 2009 09:53:54 +0300 http://northural.ru/article/gornolyzhnyje_cjentry_v_pjerms/ http://northural.ru/article/gornolyzhnyje_cjentry_v_pjerms/ <p><img src="file:///C:/DOCUME~1/92A6~1/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME~1/92A6~1/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" />Среди горнолыжных комплексов Урала можно отдельно выделить Пермский край, который не отличается особым обилием высоких гор в отличие от</p> <div><img id="id_1256493683" /></div> <p>Башкирии и Южного Урала. Но это не значит, что здесь нет условий для развития горнолыжного туризма. В тех немногих областях Пермского края, где есть горные кряжи, располагаются знаменитые пермские горнолыжные комплексы, среди которых можно выделить Губаху и Ашатли, которые заслуженно славится своим многоснежьем и разнообразием трасс. Все трассы оборудованы современными подъемниками, системами искусственного оснежения и освещением.</p> <p>Горнолыжный центр Ашатли<br />Горнолыжный комплекс&nbsp; расположен в 200км. от Перми между реками&nbsp; Чернушкой и Бардой. Попасть сюда можно по трассе Пермь &ndash;Чернушка..<br />Горнолыжный комплекс имеет пять трасс. Трассы имеют длину от 450 до 650 метров. Перепад высот средний -&nbsp; около 102 метров. Горнолыжный комплекс опытным лыжникам будет не очень интересен, так как трассы небольшие и несложные. Но для начинающих лыжников и людей со средней подготовкой Ашатли настоящий рай.&nbsp; Хотя верхний спуск&nbsp; имеет крутой уклон и там любители скорости могут вполне испытать удовольствие.<br />Комплекс оснащен канатно-буксировочными подъемниками с &laquo;тарелками&raquo;.&nbsp; Есть отдельная трасса для сноутюбинга и ледовый каток. Также для любителей экстрима здесь находится сноуборд-парк с трамплинами, рейлами и рампами. Дети могут играть в специальном снежном городке.<br />На территории комплекса находятся&nbsp; 4,6 и 20 местные коттеджи для проживания.</p> <p>Горнолыжный центр Губаха<br />Горнолыжный комплекс расположен на горе крестовой неподалеку от Губахи.&nbsp; Попасть сюда можно по трассе Кунгур &ndash;Соликамск.<br />Комплекс достаточно большой и интересный. Есть шесть трасс самого разного уровня сложности. Общая протяженность трасс 7500км, а средний перепад высот составляет 310 метров. Есть три достаточно длинные трассы, одна из которых имеет протяженность 1525 метра.&nbsp; Крутая и короткая трасса создана специально для любителей скоростного спуска и целинного катания. Ее длина&nbsp;&mdash; 533 м,&nbsp; а угол наклона 31,40.<br />Комплекс имеет две автостоянки, три кафе. Для проживания есть комфортабельный миниотель. Также можно проживать в гостинице в городе Губаха.<br />К сожалению, нет искусственного оснежения и вечернего освещения.<br />Горнолыжный комплекс Губаха&nbsp; в большей мере подходит для спортсменов со средним уровнем подготовки и начинающих лыжников.&nbsp; Отсутствие дополнительного сервиса типа катков, трасс для беговых лыж, детской комнаты&nbsp; приводит к тому, что он проигрывает другим горнолыжным комплексам.</p> <p>&nbsp;</p> nobody@northural.ru () Христианство Sun, 25 Oct 2009 20:56:36 +0300 http://northural.ru/article/arkaim_avtoputeshestvie1/ http://northural.ru/article/arkaim_avtoputeshestvie1/ Автор Юрий Половников <p>В этом году осуществил, наконец-то, свою давнюю мечту&nbsp;&mdash; побывал в Аркаиме. Несмотря на то, что вынашивал эту идею давно, само решение о поездке было принято в одночасье, сборы заняли 3-4 часа и&hellip; вот мы уже в пути! В этом огромное преимущество автотуризма&nbsp;&mdash; скорость и доступность. Главное&nbsp;&mdash; не забыть застраховать машину, т.к. в дальней поездке машина&nbsp;&mdash; это единственное, что Вас связывает с домом и является некоторой гарантией возврата к родным стенам. По сути, машина и становится вашим домом на все время путешествия и экономить на своей безопасности не стоит. По своему опыту могу посоветовать всем два сайта: страхование каско и страховка каско, где можно буквально в два-три клика выбрать наиболее выгодные условия для страхования. Очень удобно.</p> <p>Итак, вот мы уже в пути. Впереди 1000 километров неизвестности, три дня выходных (12, 13 и 14 июня) и древний Аркаим. Состав группы: я, моя жена Юля, мой друг Алексей (он же, по совместительству, наш водитель на все эти дни) и мой тесть Аркадий Леонидович.</p> <p><img id="id_1253683727" title="Мой тесть Аркадий Леонидович" src="i/09-09/1253683727.jpg" alt="Мой тесть Аркадий Леонидович" /></p> На фото выше мой тесть Аркадий Леонидович, среди своих&nbsp;&mdash; просто Аркаша. <p><img id="id_1253683950" title="Алексей Левко" src="i/09-09/1253683950.jpg" alt="Алексей Левко" /></p> А этот юноша повышенной стройности&nbsp;&mdash; мой друг Алексей. Он же драйвер (от слова драйв!), он же "Сусанин". <p><img id="id_1253646068" title="Моя жена Юля" src="i/09-09/1253646068.jpg" alt="Моя жена Юля" /></p> Моя жена Юлия. Весь поход она очень старательно избегала фотокамеры, но это тот редкий четвертый случай, когда я ее застал врасплох. В предыдущие три мы поженились и родили двоих детей. <p><img id="id_1253646100" title="Я с двумя бутылками пива" src="i/09-09/1253646100.jpg" alt="Я с двумя бутылками пива" /></p> А это я. Дико счастлив от того, что не я за рулем. С пивоваренной компании SunInbev надо денег попросить за "product placement" <p>По нашим расчетам поездка должна была занять девятнадцать часов чистого хода, причем мы должны пересечь границы трех областей: Свердловской области, Башкирии (даже целых два раза) и Челябинской области (тоже два раза). Опыт показал, что доехали мы за 17 часов чистого ходового времени.</p> <p>Как это всегда бывает, без приключений не обошлось. В первый же день мы заблудились, вернее наш водитель с перепою посчитал, что мы польские интервенты и как истинный и легендарный Сусанин завез нас в "рифейские болота", т.е. совершенно не туда, куда надо и нам пришлось сделать крюк в сто километров. Первую стоянку пришлось делать еще в нашем родном Пермском крае, вместо запланированной в Свердловской области. Кстати, если соберетесь в путешествие, то не поленитесь и уделите достаточно внимания предварительной подготовке путешествия (это значительно сэкономит время впоследствии) и изучению карт. На всякий случай даю ссылку на ресурс, где можно найти все карты мира, не говоря уже о России.</p> <p><img id="id_1253645826" title="Первый лагерь у дороги" src="i/09-09/1253645826.jpg" alt="Первый лагерь у дороги" /></p> Место нашей первой ночевки у дороги. В предыдущий день пытались проехать максимальное расстояние, поэтому ехали ночью и на стоянку вставали уже "вслепую". Утром оказалось, что остановились в очень живописном месте. <p>Хочется отметить один факт&nbsp;&mdash; самые плохие дороги в Пермском крае. Когда ездишь в пределах одной области, не выезжая в другие районы, то не видишь и не понимаешь плачевного состояния пермских дорог. Зато когда есть с чем сравнить, на фоне дорог в других областях наши кажутся полным отстоем. И в Свердловской области, и в Челябинской области, и в Республике Башкирия&nbsp;&mdash; везде дороги на порядок лучше, чем в Пермском крае. Обязательно учитывайте этот факт при автопутешествиях.</p> <p>Итак, Пермский край проскочили быстро. Свердловская область запомнилась тем, что нас там впервые за эту поездку оштрафовали работники ГИБДД. Причем оштрафовали меня, пассажира на заднем сиденье, за то, что не был пристегнут. Вот такие вот суровые "гаишники" на Урале!</p> БАШКИРИЯ <p>Особо хочу остановиться на нашем путешествии по Башкирии. Башкрия меня поразила. Во-первых, своей чистотой и ухоженностью. Складывалось такое впечатление, что всю Башкирию кто-то прибрал и почистил перед нашим приездом. На обочинах дорог ни одной бутылки или банки, ни одного пластикового пакета; про металлолом или строительный мусор я вообще не говорю. Во-вторых, Башкирия меня поразила развитостью сельского хозяйства. Во всем чувствуется хозяйская и крепкая рука, рука крестьянина. Каждый пригодный участок земли вспахан и засеян. Извините за журналистско-писательский штамп, но на лугах Башкирии действительно пасутся тучный стада коров и ухоженных лошадей. В-третьих, в башкирских деревнях царит удивительный покой, уют и порядок. Все деревеньки и поселки выстроены с широкими удобными и прямыми улицами. Возле каждого дома полисадничек и цветник, который обязательно выкрашен. Даже просто на улице все деревья обнесены заборчиками, чтобы их не ободрали козы, овцы и коровы. В общем, от Башкирии у меня только положительные воспоминания и ассоциации с Хоббитанией Дж. Толкиена.</p> <p><img id="id_1253644474" title="Белый забор вдоль дороги в Башкирии" src="i/09-09/1253644474.jpg" alt="Белый забор вдоль дороги в Башкирии" /><br /></p> Только в Башкирии я видел покрашенные белые заборчики вдоль дорог. При том, что это не населенный пункт, а просто проселочная дорога! <p><img id="id_1253645867" title="Поля в Башкирии" src="i/09-09/1253645867.jpg" alt="Поля в Башкирии" /></p> <p><img id="id_1253644517" title="Возделанные поля Башкирии" src="i/09-09/1253644517.jpg" alt="Возделанные поля Башкирии" /></p> В Башкирии любой, более-менее ровный, участок земли обязательно вспахан и засеян. <p><img id="id_1253644736" title="Кони в Башкирии" src="i/09-09/1253644736.jpg" alt="Кони в Башкирии" /></p> Лошади<br /> <p><img id="id_1253645557" title="Стадо коров в Башкирии" src="i/09-09/1253645557.jpg" alt="Стадо коров в Башкирии" /></p> А это те самые "тучные" стада, о которых я писал выше. Дико извиняюсь за качество фотографий, но делались они прямо из движущегося автомобиля. <p>&nbsp;</p> <p><img id="id_1253644616" title="Ковыль на полях в Башкирии" src="i/09-09/1253644616.jpg" alt="Ковыль на полях в Башкирии" /></p> В Башкирии я впервые увидел легендарный и "сказочный" ковыль. <p><img id="id_1253645908" title="Вспаханные и обработанные поля Башкирии" src="i/09-09/1253645908.jpg" alt="Вспаханные и обработанные поля Башкирии" /></p> А иногда Башкирия просто красива! ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ <p>У Челябинской области тоже свое лицо и свой колорит. Челябинская область&nbsp;&mdash; это край металлургов. Промышленный край. Здесь уже не встретишь зеленых полей, коровок и лошадок. Зато здесь много промышленных отвалов, терриконов, каких-то полуразрушенных конструкций, доменных печей и т.п. В архитектуре полная эклектика и неразбериха. Разницу между Башкирией и Челябинской областью чувствуешь особенно остро потому, что расстояние между ними минимальное. От последней башкирской деревни до первого "челябинского" населенного пункта буквально пара десятков километров, а ощущение такое, будто перед тобой кто-то резко сменил театральные декорации.&nbsp;</p> <p><img id="id_1253645939" title="Завод в Сатке" src="i/09-09/1253645939.jpg" alt="Завод в Сатке" /></p> Вот таким вот "самогонным аппаратом" встретила нас Сатка&nbsp;&mdash; один из городов Челябинской области. <p><img id="id_1253645971" title="Завод в центре Сатки" src="i/09-09/1253645971.jpg" alt="Завод в центре Сатки" /></p> <p>Не могу не рассказать об одном смешном явлении, подмеченным нами в Челябинской области. Вдоль дороги стоит огромное количество автозаправок (чем ближе к Магнитогорску, тем их больше). Поначалу мы не особо обращали на них внимания, т.к. они "один в один" похожи на "лукойловские" заправки. И только позже, приглядевшись, мы увидели названия этих заправок: "Укойл", "Л'койл" и даже "Койл". Среди этих подделок мы с большим трудом нашли настоящую заправку "Лукойла".</p> <p><img id="id_1253644774" title="Заправка Койл в Челябинской области" src="i/09-09/1253644774.jpg" alt="Заправка Койл в Челябинской области" /></p> Кстати, на этих заправках продают загадочный бензин 93-ей марки. У нас в Пермском крае такого нет: либо 92-ой, либо 95-ый. АРКАИМ <p>Подъезд к Магнитогорску мне запомнился особо. Мне, как человеку выросшему в таежном крае, привыкшему к лесам, было непривычно видеть бескрайние степные просторы. Взгляд ни во что не упирался и ни за что не цеплялся&nbsp;&mdash; линия горизонта была очень далекой и очень длинной.</p> <p>И вот, среди этих бескрайних степей, вдруг&nbsp; вы видите нечто, обращающее на себя внимание. Это нечто&nbsp;&mdash; мельница. Настоящая мельница, деревянная, с лопостями. Рядом красивое трехэтажное здание&nbsp;&mdash; позже мы узнали, что это музей. Чуть подальше деревянный дом с надворными постройками&nbsp;&mdash; реконструкция казачьей усадьбы. Все&nbsp;&mdash; мы в Аркаиме!</p> <p><img id="id_1253645738" title="Реконструкция мельницы в Аркаиме" src="i/09-09/1253645738.jpg" alt="Реконструкция мельницы в Аркаиме" /></p> Та самая мельница. <p><img id="id_1254424914" title="Казачья усадьба в Аркаиме" src="i/09-10/1254424914.jpg" alt="Казачья усадьба в Аркаиме" /></p> Реконструированная казачья усадьба. <p>Где-то вдалеке клубилась жизнь. Это было заметно по куполам палаток, по вереницам людей, медленно тянущимся по холмам, по дорожной пыли, поднимающейся от автомобильных колес. Естественно, мы, что есть силы, рванули туда, к заветному лагерю. Надо сказать, что сил у нас было уже мало, т.к. целый день провели в машине. Мы уже предвкушали, как разобъем палатку, приготовим себе ужин, накатим по 100 грамм (сугубо здоровья для&hellip;) и вытянем ножки (т.е. ляжем спать). НО&hellip; Всегда вдруг появляется это противное "но". В этот раз, оно воплотилось в виде&hellip; Вы мне не поверите&hellip; Как всегда спрашивает у своих слушателей Михаил Задорнов: "Готовы?!"</p> <p>"Но" воплотилось в виде сотрудника ГИБДД!</p> <p>Первый человек, которого мы встретили в Аркаиме был не ученый "а ля Паганель", не мистически настроенная и сексуально неудовлетворенная тетенька "около 50-ти"&hellip; Нет. Это был сержант "какой-то там Иванов&hellip;", который с очень суровым видом проверил у Лехи документы и поинтересовался целью нашей поездки. Действительно, хрена ли нам делать в голой степи, почти в ста километрах от Магнитогорска и в шестидесяти километрах от границы с Казахстаном?! Пусть и дружественного, но все-таки другого государства с капиталистической экономикой?! Когда же мы его спросили про Аркаим&nbsp;&mdash; правильно ли едем и как попасть в лагерь "с вагончиками"&nbsp;&mdash; он нас не понял. И вот тут уже мы засомневались. А туда ли мы попали? Но тут сержант расшифровал свое недоумение. Оказалось оно было вызвано тем, что он не понимал, о каком лагере идет речь. Просто ставьте палатку и живите, сказал он. Нас это немного обескуражило: мы готовились к другому. Ведь в заповедник все-таки приехали. Мы думали, что нас каким-то образом зарегистрируют, покажут, где поставить машину, может даже и денежку какую-то с нас возьмут. Ничего этого не было и в помине.</p> <p>Усталость взяла свое. Благополучно отвязавшись от сержанта мы нашли более-менее свободное место, где и разбили свой лагерь. Поставили палатку, установили мебель, съездили за водой. На видеоролике запечатлен наш нехитрый быт:</p> <p> </p> <p>Отдельно надо рассказать про дрова. Как всем понятно, в степи дров крайне мало. А когда в степи собирается большое количество людей на большой срок, то потребность в дровах большая. Грех на этом не заработать, что и делают некоторые местные предприимчивые люди. Надо сказать, что мы особо в дровах не нуждались, т.к. привезли с собой газовую горелку с баллонами. Но наши представления об отдыхе на природе связаны исключительно с костром и настоящими деревянными дровами. Поэтому решили купить дрова. Каково же было наше изумление, когда мы обнаружили развитую сеть по продаже дров в Аркаиме! Точек было несколько и между ними велась нешуточная конкуретная война. Кто-то "брал" клиентуру доступностью и, соответственно, загибал цену; кто-то жестко и "беспредельно" (по словам коллег-конкурентов) демпинговал и снижал цену на вязку дров до невозможных 80-ти рублей за охапку. В нас же победила жадность, поэтому мы сходили подальше, но купили подешевле, т.е. за 80 рублей одну вязку дров.</p> <p><img id="id_1253645793" title="Наш лагерь в Аркаиме" src="i/09-09/1253645793.jpg" alt="Наш лагерь в Аркаиме" /></p> Наш лагерь в Аркаиме. Найдите на фото две (!) охапки дров, за которые мы отдали целых 160 целковых. <p><img id="id_1253645767" title="Место нашего лагеря в Аркаиме" src="i/09-09/1253645767.jpg" alt="Место нашего лагеря в Аркаиме" /></p> Алексей немного растерялся. Это не у нас в лесу палатку ставить, когда отсутствие выбора&nbsp;&mdash; благо. Тут же, в степи, думать надо и выбирать место. <p>Про "официальный/неофициальный" лагерь в Аркаиме&nbsp; надо рассказать отдельно. Реально существует некая площадка, где расположены вагончики, большие палатки и др. средства проживания, вплоть до двухэтажных коттеджей. Там же находятся небольшие шатры-кафешки, туалет, краны с водой (из подземных резервуаров), большие столы и скамейки. Тут же находятся стоянки: одна для автобусов, вторая&nbsp;&mdash; для легковых автомобилей. Понятно, что все места (жилые и нежилые) на этой плащадке платные. Как мы узнали позже, бронировать эти места иногда начинают аж в феврале (например, места в вагончиках). Кроме этой маленькой площадки (типа, официальной) есть другая площадка, побольше. Называется эта "неофициальная площадка"&nbsp;&mdash; вся остальная степь. Граница между официальной и неофициальной площадкой очень условна, т.е. ее нет вообще. Мы совершенно спокойно, без суеты и толкотни установили свою палатку, сходили в "официальный" лагерь за водой и дровами (о чем я написал выше) и очень комфортно провели эти дни на территории Аркаима.</p> <p><img id="id_1253646011" title="Стоянка автобусов в Аркаиме" src="i/09-09/1253646011.jpg" alt="Стоянка автобусов в Аркаиме" /></p> Вот так выглядит автобусная стоянка на территории официального лагеря. Автобусы принадлежат туристическим фирмам, организующим туры в Аркаим. <br /> <p><img id="id_1253859094" title="Автомобильная стоянка в Аркаиме" src="i/09-09/1253859094.jpg" alt="Автомобильная стоянка в Аркаиме" /></p> А это уже стоянка легкового транспорта. <p>Ниже небольшой видеоролик, где виден официальный лагерь Аркаима:</p> <p> </p> <p>У моей жены, Юли, в этот первый вечер, хватило еще сил на то, чтобы подняться на сопку Шаманка и сделать там пару фотографий. На вершине горы выложен лабиринт в виде спирали. Для духовного просветления и для очищения организма от шлаков необходимо пройти по этому лабиринту до центра, а потом&nbsp;&mdash; обратно. У каждого, кто проделает эту процедуру миллион раз будет сатори или кенсэ, т.е.&nbsp; просветление.<br /><img id="id_1253645653" title="Люди на вершине Шаманки ходят кругами" src="i/09-09/1253645653.jpg" alt="Люди на вершине Шаманки ходят кругами" /></p> <p>Пока Юля "отрывалась" на Шаманке, мы с земли наблюдали следующую картину: ближе к закату (по времени) на одном из пригорков стали собираться люди. Все усаживались или вставали лицом к заходящему солнцу. На их губах блуждала мудрая и умиротворенная улыбка (это было заметно даже издалека). Все они медитировали. Большинство из этих людей уверены, что это и есть зороастризм. Во, как. Смотрите фото ниже.</p> <p><img id="id_1253859138" title="Люди на вершине Шаманки провожают солнце" src="i/09-09/1253859138.jpg" alt="Люди на вершине Шаманки провожают солнце" /></p> <p>Жирной точкой этого, насыщенного событиями, дня стал дельтаплан.</p> <p>Вот он&nbsp;&mdash; во всей красе&hellip;</p> <p> </p> <p>Первые полчаса он нас безумно радовал своей новизной и зарождавшейся где-то в глубине души мечтой о свободном полете, о новом Икаре, о крыльях духа и т.д. и т.п. А потом солнце село за горизонт. А дельтаплан все летал и летал. Сбить его камнем или тапочком, на худой конец, уже не было никакой возможности, потому как было темно. Спать мы легли под треск дельтаплана и под восторженные возгласы туристов, которых он катал. Надо сказать, что палатка своим куполом значительно увеличивает громкость звуков с улицы. Уснули мы все под недовольное бормотанье Аркадия Леонидовича: "Как же он там, гад, в темноте летает? По приборам что-ли?".</p> <p><img id="id_1253644540" title="Дельтоплан в Аркаиме" src="i/09-09/1253644540.jpg" alt="Дельтоплан в Аркаиме" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Вторую часть автопутешествия в заповедник Аркаим читайте здесь.</p> nobody@northural.ru () Парма Tue, 15 Sep 2009 05:49:18 +0400 http://northural.ru/article/arkaim_avtoputeshestvie2/ http://northural.ru/article/arkaim_avtoputeshestvie2/ Автор Юрий Половников<br /> <p>Первую часть путешествия в Аркаим читайте здесь</p> АРКАИМ <p>На экскурсии в Аркаиме у нас был выделен целый день. Поэтому решили встать пораньше и с утра начать обходить все наиболее интересные объекты и посетить все экскурсии.</p> <p>НО&hellip;</p> <p>Встать рано просто физически не получилось. Сказалась вчерашняя усталость. Когда же мы подошли к административному вагончику, то узнали, что мест на планируемые экскурсии уже нет, т.е. кто-то вчера не пил встал раньше нас. Ситуация усугублялась выходным (12 июня) и все гиды и экскурсоводы отдыхали, а значит, количество экскурсий было значительно меньше, чем обычно. Все это повергло нас в уныние. Проехать больше тысячи километров и не увидеть Аркаима?! Если все объекты, которые находятся вне зоны самого заповедника&nbsp;&mdash; мельница, казачья усадьба, курган Темир и др.&nbsp;&mdash; еще можно было посмотреть хотя бы внешне, то вход на раскопки самого городища был категорически для нас закрыт. Это уже территория заповедника и попасть туда можно только в рамках официальной экскурсии и с гидом-проводником. А посещение городища было главным пунктом в нашей программе. Увидев нашу вселенскую скорбь и уныние от сих печальных известий девушка на ресепшене (администратор? менеджер?) сжалилась над нами и посоветовала подойти еще раз к администраторскому вагончику ближе к обеду. "Мы что-нибудь придумаем!"&nbsp;&mdash; бодро и по-пионерски заявила она. И это вселяло надежду!</p> <p>Итак, до обеда у нас было свободных около 3-4 часов. Первым делом мы решили сходить на гору Любви. Почему она так&nbsp; называется&nbsp;&mdash; не знаю. Кстати, официальное название горы&nbsp;&mdash; гора Грачиная, но так ее никто не называл, а только гора Любви. Ну да и ладно, для нас это не принципиально. Грачиных гор много, а гора Любви&nbsp;&mdash; одна. Пусть так и будет.</p> <p>Путь наш лежал через весь "официальный" лагерь, по мостику какой-то речушки или ручья. В этой речушке реально водится рыба, которую видно с мостков невооруженным глазом. Идентифицировать сих представителей ихтиофауны нам не удалось с точностью до ста процентов, но учитывая наш общий интерес к рыбалке на хариуса было единогласно решено, что это хариус. Пусть и непохожий на хариуса. Ведь таким образом значимость, экологичность и масштаб заповедника Аркаим только вырастали, пусть только в наших глазах. Активно обсуждая эту новость (в реках Аркаима водится хариус!!!) мы стали подниматься по деревянной лестнице в гору. В первую очередь мы взабрались на небольшой пригорок или возвышенность перед горой Любви. Здесь нашему взору предстало небольшое чудо&nbsp;&mdash; белые фигуры из волшебно-мистического камня. Опять же не знаю, что это за камень (мрамор? гранит?), что это за фигуры, для чего поставлены. Ничего не знаю. Могу сказать только одно&nbsp;&mdash; смотрится фантастически. Во-первых, сам камень очень теплый и очень красивый. Во-вторых, скульптуры выполнены довольно профессионально и выглядят гармонично, т.е. радуют глаз.</p> <p><img id="id_1252979732" title="Белые фигуры в Аркаиме" src="i/09-09/1252979732.jpg" alt="Белые фигуры в Аркаиме" /></p> <p><img id="id_1252979804" title="Загадочные белые скульптуры в Аркаиме" src="i/09-09/1252979804.jpg" alt="Загадочные белые скульптуры в Аркаиме" /></p> <p><img id="id_1252979892" title="Белые скульптуры" src="i/09-09/1252979892.jpg" alt="Белые скульптуры" /></p> Те самые белые фигуры у подножья горы Любви в Аркаиме <p>Тут же, возле этих скульптур, мы увидели своеобразную металлическую конструкцию. По сути, это был большой подшипник, диаметром около метра. Для чего он предназначался&nbsp;&mdash; непонятно, но Аркаша не замедлил воспользоваться случаем и забрался на него "покататься" (смотрите видоеролик ниже).</p> <p>Уже от белых фигур начинался подъем непосредственно на гору Любви.</p> <p><img id="id_1252984278" title="Подъем на гору Любви" src="i/09-09/1252984278.jpg" alt="Подъем на гору Любви" /></p> На этом фото можно разглядеть наши тушки, поднимающиеся на гору Любви <p>На горе Любви самое замечательное&nbsp;&mdash; это виды на окрестности. Дело в том, что эта гора самое высокое место (350 м) в окрестностях и лучших панорам Аркаима больше&nbsp; нигде не найти. Больше всех этому радовался Алексей, т.к. у него появилась реальная возможность испытать в полевых условиях свой новый Canon 40d</p> <p><img id="id_1252980232" title="Вид на мельницу и казачью усадьбу с горы Любви" src="i/09-09/1252980232.jpg" alt="Вид на мельницу и казачью усадьбу с горы Любви" /></p> Так выглядят мельница и казачья усадьба с горы Любви<br /> <p><img id="id_1252980285" title="А вот как выглядит Шаманка с горы Любви" src="i/09-09/1252980285.jpg" alt="А вот как выглядит Шаманка с горы Любви" /></p> А это гора Шаманка с шаманами :-)<br /> <p><img id="id_1252979953" title="Так выглядит реконструкция городища с горы Любви" src="i/09-09/1252979953.jpg" alt="Так выглядит реконструкция городища с горы Любви" /></p> Вид на раскопки городища Аркаим и реконструированную крепостную стену<br /> <p><img id="id_1252980036" title="Так выглядит лагерь с горы Любви" src="i/09-09/1252980036.jpg" alt="Так выглядит лагерь с горы Любви" /></p> Весь лагерь виден как на ладони<br /> <p>Когда мы поднялись на гору Любви, то были несколько ошарашены, открывшейся перед нами картиной. Первыми, кого мы встретили были отнюдь не "любовники", "возлюбленные", "любимые и любящие", а каратисты и кикбоксеры. Прямо перед нашими глазами проходила тренировка на свежем воздухе. Хотя, с другой стороны, у каждого свои представления о любви :-)</p> <p><img id="id_1252983583" title="Каратисты и кикбоксеры на горе Любви" src="i/09-09/1252983583.jpg" alt="Каратисты и кикбоксеры на горе Любви" /></p> Кстати, может быть прикол в том, что среди кикбоксеров были одни мальчики, а среди каратистов&nbsp;&mdash; девочки (не считая тренера)!<br /> <p>Еще одним замечательным явлением, характерным вообще для Аркаима, но впервые подмеченным нами на горе Любви, является большое количество "тематических групп". "Тематические группы"&nbsp;&mdash; это мой вариант названия. Я не знаю, как их можно еще назвать&nbsp;&mdash; группочки, клубы по интересам, ашрамы на выезде, кружкИ и т.д. Общее у них было одно&nbsp;&mdash; это структура и внешний вид.&nbsp; Как правило, это группа из 10-15 человек, сидящих на земле лицом к гуру (он же учитель, тренер или проповедник). Сидят они молча, с одухотворенным видом и внимают. Иногда сидят в позе лотоса и медитируют. У гуру (он же учитель, тренер или проповедник) в руках может быть книга, пряник или кнут (шучу, шучу). Отличало же эти "тематические группы" одно&nbsp;&mdash; тематика. Гляда на них и слушая краем уха я понимал, что где-то сидели поклонники вполне традиционного христианства, где-то адепты дзен-буддимза, а кое-где даже последователи Заратустры! Концентрация святости и одухотворенности на одну единицу площади Аркаима явно зашкаливает за пределы среднестатистической нормы :-)</p> <p><img id="id_1252982367" title="Группа людей на склоне горы Любви в Аркаиме" src="i/09-09/1252982367.jpg" alt="Группа людей на склоне горы Любви в Аркаиме" /></p> Одна из "тематических групп", увиденных нами на горе Любви<br /> <p>Закончить повествование о горе Любви я хотел бы небольшим роликом:</p> <p> </p> <p><br />Спустившись с горы Любви, мы прямо по дамбе, не заходя в лагерь, перешли на гору Шаманка. Кстати, дамба эта заслуживает отдельного упоминания в моем рассказе. Дело в том, что Аркаим и сам факт его существования&nbsp;&mdash; это символ победы разума над жадностью и бюрократией. На месте Аркаима хотели создать некое водохранилище и уже начали кое-какие работы, в том числе и возведение дамбы. Но благодаря стараниям и самоотверженной борьбе ученых историков и археологов удалось добиться того, что Аркаим был объявлен заповедной зоной и все работы по созданию водохранилища, естественно, были прекращены.</p> <p>Гора Шаманка тоже значимое и культовое место для Аркаима. Поток человеческих масс сюда нисколько не меньше, чем на гору Любви. По правде говоря, это не гора, а сопка. Среди местного населения она носит название Змеиная. Змей, конечно, мы там не увидели. На мой взгляд, Шаманка самое неинтересное и малозначимое место в Аркаиме. Однако у мистически настроенных людей она в особом почете. То ли там прямая связь с космосом, то ли чакры как-то по особенному быстрои качественно открываются, то ли какие-то особые сверхпроводимые каналы солнечной энергии имеются там в наличии. Мне этого точно не понять. Самое примечательное на Шаманке&nbsp;&mdash; это лабиринт. Конечно, это новодел и задумка уже "нынешних" пассионариев. Тем не менее, сам артефакт интересен и заслуживает того, чтобы на&nbsp; него посмотреть. Смысл этого лабиринта, как я понял, в том, чтобы по нему пройти до центра (а он выложен в виде концентрических кругов, т.е. спирали), а потом обратно. В центре некоторые "проходимцы" делают какие-то пасы руками и телодвижения, некоторые просто стоят. Вроде как это позволяет брать космическую или солнечную энергию напрямую, без посредников. В общем, что я тут объясняю&hellip; Лучше один раз увидеть, поэтому посмотрите ролик и сами все поймете:</p> <p> </p> <p>После Шаманки мы спустились в туристический лагерь. Надо сказать, что лагерь в Аркаиме это маленький город со своим укладом и законами. Есть центральная площадь, где мы увидели удивительной действо:</p> <p> </p> <p>Есть в лагере кафе, что-то вроде гостиниц. Даже есть книжная лавка:</p> <p> </p> <p>Внимание наше привлек приземистый, сколоченный из листов гофрированного железа, ангар. Как оказалось, это музей Древних производств. Не теряя ни минуты мы ломанулись туда и вот, что мы там увидели:</p> <p></p> <p></p> <p><img id="id_1252980794" title="Гончарный круг в музее древних производств" src="i/09-09/1252980794.jpg" alt="Гончарный круг в музее древних производств" /></p> Легендарный гончарный круг<br /> <p><img id="id_1252984406" title="Маленькая печь в музее древних производств" src="i/09-09/1252984406.jpg" alt="Маленькая печь в музее древних производств" /></p> Маленький очаг с отверстием (сбоку) для поддува<br /> <p>Вообще, название "музей древних производств"&nbsp;&mdash; это слишком широкое название. Возможно, изначально, у создателей и была идея охватить все виды древних производств (ткачество, деревянное зодчество, гончарное производство и др.), но реально получилось хорошо и качественно отразить лишь гончарное производство и технологический генезис создания печей. По сути, этот музей честно было бы назвать "музеем печей".</p> <p><img id="id_1252984238" title="Печь совмещенная с колодцем" src="i/09-09/1252984238.jpg" alt="Печь совмещенная с колодцем" /></p> Печь, которая лично мне понравилась больше всего: это и печь и колодец одновременно<br /> <p><img id="id_1252984173" title="Печь в музее древних производств" src="i/09-09/1252984173.jpg" alt="Печь в музее древних производств" /></p> <p>Самый интересный экспонат&nbsp;&mdash; печь-колодец. Очень умно и остроумно придумали древние жители Аркаима&nbsp;&mdash; использовать естественною тягу колодца для поддува воздуха в печь.</p> <p><img id="id_1252982511" title="Длинная печь в музее древних производств в Аркаиме" src="i/09-09/1252982511.jpg" alt="Длинная печь в музее древних производств в Аркаиме" /></p> А эта печь длинной метра 3-4. Идеальная конструкция для обогрева жилища.<br /> <p><img id="id_1252983537" title="Пристенная печь или камин музее древних производств" src="i/09-09/1252983537.jpg" alt="Пристенная печь или камин музее древних производств" /></p> Довольно стандартный угловой камин<br /> <p><img id="id_1252982310" title="Глиняные горшки в музее древних производств Аркаима" src="i/09-09/1252982310.jpg" alt="Глиняные горшки в музее древних производств Аркаима" /></p> Стена построенная из камня и глины в музее древних производств<br /> <p><img id="id_1252981290" title="Народное творчество в музее древних производств" src="i/09-09/1252981290.jpg" alt="Народное творчество в музее древних производств" /></p> <p></p> Эти горшки и кувшины, конечно же, новодел. В музее каждый может сделать подобное.<br /> <p>Закончу наше виртуальное посещение Музея древних производств небольшим видеороликом:</p> <p> </p> <br /> <p>Когда мы вышли из музея было время обеда. Перекусили здесь же&nbsp;&mdash; в туристическом лагере&nbsp;&mdash; в кафе, т.е. не пошли к себе в палатку и не стали готовить обед на огне. Надо сказать, что уровень обслуживания и качество пищи в кафе были очень низкими. На уровне придорожной захолустной забегаловки. В общем, настроение испортилось. Мы сильно устали, ползая по "горам" и сопкам и эмоцианально были вымотаны. Жара стояла невообразимая&nbsp;&mdash; спасало только пиво. Его, кстати, было выпито немеренно и что самое интересное&nbsp;&mdash; ни в одном глазу.</p> <p>Пошли второй раз пытать счастья у административного вагончика. К счастью для нас были организованы дополнительные экскурсии (с формулировкой "в связи с повышенным интересом"). Мы тут же записались на все, что были, а это: комплекская экскурсия "Древние жилища. Парк камней. Курган Темир." и экскурсия на место раскопок самого Аркаима.</p> <p>Все мероприятия были запланированы на вечер. В нашем распоряжении было еще часа четыре свободного времени. Решили пошататься по окрестностям.&nbsp; Еще в первый день (т.е. вчера) нашего присутствия в Аркаиме мы увидели красивое белое сооружение немного в стороне от "официального" и "нофициального" лагеря. Издалека это было похоже на шатер или юрту. Было принято решение съездить туда и посмотреть, что это такое. В результате оказалось, что это банальный пивной шатер, почему-то с платным входом. Самым ценным в этой нашей поездке до шатра было то, что мы обнаружили речку Карагайку и даже небольшой пляж, т.е. возможность покупаться. Естественно, народу там было как в Китае. Сама речка маленькая&nbsp;&mdash; перепрыгнуть можно (хотя, говорят, что она очень глубокая, ведь именно она должна была питать водами планируемое водохранилище). Но нас это уже не останавливало: ошалевшие от жары мы все полезли в воду.</p> <p><img id="id_1252984648" title="Это я спасаюсь от жары" src="i/09-09/1252984648.jpg" alt="Это я спасаюсь от жары" /></p> Это я позирую перед фотокамерой <p>В общем, следующие четыре часа мы провели в реке Карагайке, как нильские бегемоты, так и не выходя на берег. К назначенному времени мы подошли к административному вагончику, где уже собралась приличная толпа людей&nbsp;&mdash; это все, кто записался на экскурсии вместе с нами. Кстати, экскурсии недорогие. Точно уже не помню цену, но что-то вроде 100-150 рублей на человека.</p> <p>В уроченный час к нам вышел наш экскурсовод&nbsp;&mdash; молодой отрок лет 20 отроду, студент 2-3 курса какого-то археологического факультета какого-то университета&nbsp;&mdash; Валера. И все мы дружною толпою пошли за ним, алчущие знаниий и древней мудрости легендарных ариев.</p> <p>Первым пунктом нашей культурной программы были "древние жилища". Конечно, это не сами жилища, где жили древние люди, а всего лишь их реконструкция. Всего их три и выполнены они по одной технологии&nbsp;&mdash; деревянный сруб обмазанный раствором "глина+солома". Как предполагают ученые, именно в таких "домах" и жили люди в эпоху бронзового века.</p> <p><img id="id_1254416306" title="Реконструированные древние жилища в Аркаиме" src="i/09-10/1254416306.jpg" alt="Реконструированные древние жилища в Аркаиме" /></p> Вот так выглядят жилища со стороны <p><img id="id_1252983027" title="Реконструкция древних жилищ в Аркаиме. Вид изнутри" src="i/09-09/1252983027.jpg" alt="Реконструкция древних жилищ в Аркаиме. Вид изнутри" /></p> А это уже интерьер древнего жилища<br /> <p><img id="id_1252984554" title="Экскурсия у древних жилищ в Аркаиме" src="i/09-09/1252984554.jpg" alt="Экскурсия у древних жилищ в Аркаиме" /></p> А это мы, внемлем нашему гиду&nbsp;&mdash; Валере. <p>По традиции небольшое видео, посвященное этому объекту:</p> <p> </p> <p>Далее в нашей программе был Парк камней (менгиры) и древние захоронения. Путь наш до менгиров проходил возле казачьей усадьбы и ветряной мельницы, чем я не преминул воспользоваться и заснял их на видео:</p> <p> </p> <p>Надо отметить, что древние жилища, менгиры, захоронения и курган Темир никак не относятся к культуре собственно Аркаима, т.е. самого городища. Предполагаемые древние арии не строили таких жилищ, не хоронили в степи покойников и не создавали подбных курганов. Это артефакты уже более поздней культуры&nbsp;&mdash; культуры степных народов (сарматов, скифов и, возможно, гуннов). На мой вопрос, существует ли приемственность между культурами Аркаима и более поздних степных народов, Валера ответил, что нет. Гипотетические арии, т.е. жители Аркаима жили значительно раньше и их культурный уровень был значительно выше уровня более поздних жителей этих мест. Действительно, выходит так, что такое явление как Аркаим и вся протогородская культура (а это около 20 городов, подобных Аркаиму!) является большой загадкой. Неизвестно откуда пришли (предположительно с устья Волги), неизвестно куда ушли, неизвестна причина их кочевья, обладали очень высокой культурой и уровнем знаний.</p> <p>Вернемся к нашей экскурсионной группе. Пройдя мимо мельницы и казачьей усадьбы мы подошли к так&nbsp; называемому "парку камней". Парк представляет из себя собрание памятников и ритуальных сооружений из камня: древние захоронения разного типа и размера, менгиры (с неясным назначением и функционалом), "каменные бабы". Все эти объекты исторически не находились на этом месте, а были собраны и перевезены сюда учеными со степей всего Южного Урала.</p> <p><img id="id_1252984136" title="Менгир" src="i/09-09/1252984136.jpg" alt="Менгир" /></p> Менгиры&nbsp;&mdash; это некая композиция (часто геометрической формы) из камней. В данном случае камни поставлены в одну линию<br /> <p><img id="id_1252984078" title="Менгиры в парке камней в Аркаиме" src="i/09-09/1252984078.jpg" alt="Менгиры в парке камней в Аркаиме" /></p> Точное предназначение менгиров до сих пор неизвестно<br /> <p><img id="id_1252983448" title="Каменная баба в парке камней в Аркаиме" src="i/09-09/1252983448.jpg" alt="Каменная баба в парке камней в Аркаиме" /></p> "Каменная баба". Ставилась на захоронении или в памятном месте. Этому истукану предположительно 500-600 лет. <br /> <p><img id="id_1252982574" title="Парк камней в Аркаиме" src="i/09-09/1252982574.jpg" alt="Парк камней в Аркаиме" /></p> Древние захоронения кочевников<br /> <p><img id="id_1252982627" title="Древнее захоронение в парке камней" src="i/09-09/1252982627.jpg" alt="Древнее захоронение в парке камней" /></p> <p><img id="id_1252982942" title="Древнее погребение в Аркаиме" src="i/09-09/1252982942.jpg" alt="Древнее погребение в Аркаиме" /></p> <p><img id="id_1252982830" title="Захоронения в парке камней Аркаима" src="i/09-09/1252982830.jpg" alt="Захоронения в парке камней Аркаима" /></p> <p><img id="id_1252983088" title="Древние погребения в Аркаиме. Парк камней" src="i/09-09/1252983088.jpg" alt="Древние погребения в Аркаиме. Парк камней" /></p> А эти&nbsp; захоронения уже выполнены в виде небольших курганов<br /> <p> </p> <p>Совсем недалеко от Парка камней находится курган Темир. Вообще, сам курган во многом определяет внешний вид степей вокруг Аркаима и является некой визитной карточкой этих мест. Это очень заметное издалека сообружение.</p> <p><img id="id_1252983853" title="Курган Темир" src="i/09-09/1252983853.jpg" alt="Курган Темир" /></p> Курган Темир является реконструкцией, т.е. копией реально существующего кургана, обнаруженного недалеко от этих мест<br /> <p><img id="id_1252983638" title="Курган Темир в Аркаиме" src="i/09-09/1252983638.jpg" alt="Курган Темир в Аркаиме" /></p> <p><img id="id_1252984324" title="Куски дерева от настоящего кургана" src="i/09-09/1252984324.jpg" alt="Куски дерева от настоящего кургана" /></p> Куски дерева от "родного", настоящего кургана Темир.<br /> <p><img id="id_1260721408" title="Реконструкция захоронения в кургане Темир" src="i/09-12/1260721408.jpg" alt="Реконструкция захоронения в кургане Темир" /></p> Так выглядело само захоронение в кургане. В качестве статистов&nbsp;&mdash; манекены. <br /> <p> </p> <p>По окончании первой экскурсии у нас сразу же началась и вторая. Экскурсовод тот же&nbsp;&mdash; Валера. На этот раз нам предстояла попасть непосредственно на саму территорию заповедника, т.к. раскопки городища находятся в охроняемой зоне ООПТ (а туристический лагерь, древние жилища, Парк камней, курган Темир и др. объекты не находятся на территории заповедника). Пройдя по тробе около километра мы подошли деревянному срубу-стене, одиного стоящему посреди степи. Это и было место раскопок. К своему удивлению мы узнали, что раскопки на территории Аркаима завершены и больше не проводятся. Более того, основну часть того, что было раскопано, закопали (законсервировали) обратно и оставили лишь небольшой фрагмент крепостной стены и два жилища. Это, конечно же, тоже реконструкция, при чем научные работники заповедника видимо настолько увлеклись процессом реконструкции, что воспроизвели даже пожар, который в исторические времена уничтожил сам город Аркаим. По этой причине мы и увидели лишь фрагмент стены и обгоревшие остатки жилищ.</p> <p><img id="id_1252981183" title="Городище Аркаим&nbsp;&mdash; реконструкция части строений и стены" src="i/09-09/1252981183.jpg" alt="Городище Аркаим&nbsp;&mdash; реконструкция части строений и стены" /></p> Судя по всему, задняя стена жилища вплотную примыкала к крепостной стене, являясь ее частью<br /> <p><img id="id_1252981087" title="Реконструкция городища Аркаим" src="i/09-09/1252981087.jpg" alt="Реконструкция городища Аркаим" /></p> Как говорят, на всей территории Аркаима и протогородской культуры откапали не больше 5-6 % площади всех объектов. Основные находки еще впереди.<br /> <p><img id="id_1252984455" title="Крепостная стена городища Аркаим" src="i/09-09/1252984455.jpg" alt="Крепостная стена городища Аркаим" /></p> Перед крепостной стеной, как и полагается, ров. Частокол тоже в наличии.<br /> <p><img id="id_1252984509" title="Экскурсия в городище Аркаим" src="i/09-09/1252984509.jpg" alt="Экскурсия в городище Аркаим" /></p> А это иллюстрация того самого "повышенного спроса на экскурсии" в Аркаиме <p> </p> <p>Посещением места раскопок Аркаима и закончилось наше пребывание в заповеднике. Вернувшись в лагерь, мы перекусили и в этот же вечер сели в машину и покинули древний Аркаим. По дороге мы несколько раз пересекали виртуальную границу между Азией и Европой. В одном месте, а именно на мосту через реку Урал даже стояла табличка, возле которой я не поленился сфотографироваться:</p> <p><img id="id_1252983302" title="Знак Европа-Азия на реке Урал" src="i/09-09/1252983302.jpg" alt="Знак Европа-Азия на реке Урал" /></p> <p></p> <p><br />Кстати, сама река Урал очень даже небольшая и не оправдала моих ожиданий. Легендарный Яик оказался мелковат и довольно узок: совсем не таким, как его показали в фильме про Чапаева. Хотя, может ближе к устью он и увеличивается в размерах.</p> <p><img id="id_1252984358" title="Река Урал" src="i/09-09/1252984358.jpg" alt="Река Урал" /></p> nobody@northural.ru () Парма Sat, 12 Sep 2009 12:22:58 +0400 http://northural.ru/article/uzkaya_ulochka/ http://northural.ru/article/uzkaya_ulochka/ <div><img id="id_1242712637" /></div> <p>Постовой: лучшие курорты Урала</p> <p>За всю многовековую историю Урал оброс огромным количеством легенд и мифов. Это естественно, ведь Урал издревле был достаточно плотно заселен людьми и стал местом столкновения нескольких культур и цивилизаций. Все это сделало нас обладателями одного из самых главных культурных богатств&nbsp;&mdash; богатой мифологией, миром сказок, легенд и преданий. В этой статье мы познакомим читателей с одной из таких легенд, а точнее с местом, с которым связаны многие исторические факты, легенды и предания. Место это называется Узкая улочка. Согласитесь, довольно странное название. В жизни Узкая улочка представляет собой довольно обычную (и привычную для Урала) скалу или камень останец. Подножие и вершина скалы покрыты сосновым лесом. При подходе к ней вы сразу заметите, что прямо по поверхности скалы проходит трещина или щель, которая уступами поднимается на самую вершину. Именно эта своеобразная &laquo;каменная</p> <div><img id="id_1242712774" /> <p>Так выглядит Узкая улочка<br />с вершины скалы<br /></p> </div> <p>лестница&raquo; и получила название Узкой улочки. Стоит отметить, что тут же находится и вторая, уже Большая улочка. Ее трудно назвать расщелиной или трещиной&nbsp;&mdash; это скорее уже тропа на склоне горы, обрамленная камнями и валунами. Ширина Узкой улочки не более 50 сантиметров, ее высота&nbsp;&mdash; 40 метров. Ширина Большой улочки достигает 2-3 метров, высота подъема, соответственно, те же 40 метров. Итак, со словами &laquo;узкая&raquo; и &laquo;большая&raquo; в этих топонимах все более-менее понятно. А почему же все-таки &laquo;улочки&raquo;? Дело в том, что ученые археологи обнаружили на вершине Узкой улочки древнее Искорское городище. По их предположениям, попасть в город можно было только двумя путями&nbsp;&mdash; по Большой и Узкой улочке.</p> <div><img id="id_1242712937" /></div> <p>Находится это легендарное место за Чердынью, недалеко от поселка Ныроба. Не доезжая нескольких километров до Ныроба, надо повернуть направо (ориентиром должен служить дорожный знак, оповещающий о том, что вы проезжаете через речку Люнва) и проехать несколько (2-3) километров по грунтовой дороге. Меж двух возвышенностей, на большой поляне, стоит аншлаг, информирующий о том, что вы находитесь на особо охраняемой природно-исторической территории &laquo;Искорское городище&raquo;. Чтобы попасть на Узкую Улочку, надо повернуть направо, и, пройдя буквально двести метров по лесу, вы увидите это чудо уральской природы. Летом здесь можно встретить довольно большое количество туристов и посетителей, т.к. в народе бытует предание, что, поднявшись по Узкой улочке самостоятельно (без посторонней помощи), человек очищается от всех грехов.</p> <div><img id="id_1242713042" /> <p>Вид с вершины Узкой улочки<br />на соседнюю скалу, где и стоит<br />часовня (Искорское городище)<br /></p> </div> <p>Если же вы обратите свой взор налево от информационного щита, то заметите еще одну небольшую гору или скалу, с очень крутыми и отвесными стенами. Подняться в гору &nbsp;можно по одному единственному склону, т.к. все остальные очень круты и обрывисты. На самой вершине горы вы найдете небольшую каменную часовню. Возведена она была в 1891 году вместо деревянной. Эта часовня знаменита своей внутренней росписью&nbsp; сводов, к сожалению изрядно испорченной природными явлениями и вандалами. Как говорят, часовня стоит на месте еще одного древнего городища, столицы одного из Великопермских княжеств&nbsp;&mdash; городка Искор. Вот что написано о древнем Искоре в книге &laquo;Туризм в Пермской области&raquo;: &laquo;В Перми Великой городку Искор отводилось важное стратегическое значение&nbsp;&mdash; он прикрывал верхнекамские земли со стороны Печоры и Вычегды. Городок выглядел настоящей крепостью: он занимал площадку высокой горы с неприступными скалистыми стенами, путь на которую по единственному пологому склону прикрывали пять насыпных валов&raquo;. Точно известно, что во время знаменитого похода князя Федора Пестрого на Пермь Великую Искор был против московитов и был взят ими самым первым. Под его стенами разразилась самая настоящая битва, исход которой решил судьбу всего Урала и России. Среди жителей сегодняшнего поселка Искор (что стоит в нескольких километрах от описываемых мест) также бытует предание о сказочном царе Коре, который бесстрашно сражался с татарами. Недалеко от исторического Искора посреди поля&nbsp; растут две рощицы. Местные жители &nbsp;называют их &laquo;русским и татарским островками&raquo;. По преданию здесь похоронены воины с обеих сторон, павшие во время боя. Вот только какая именно это была битва (то ли искорцев с князем Пестрым, то ли царя Коры с татарами), сегодня мы вряд ли уже узнаем. Как утверждают старожилы, в &laquo;русском островке&raquo; стояла часовня с чугунной плитой, где были написаны имена всех убиенных. Ежегодно в Семик жители Искора приходили сюда крестным ходом и совершали панихиду по убиенным.</p> <div><img id="id_1242713221" /> <p>Часовня на месте древнего<br />городища Искор<br /></p> </div> <p>Примечателен еще один факт, связанный с Узкой улочкой и древним Искором. Известный пермский писатель Алексей Иванов в своей книге &laquo;Сердце Пармы&raquo; расположил городище Искор не в том историческом месте, где оно действительно находилось (где возведена часовня), а на соседней скале, там, где Узкая Улочка. По сюжету книги одной из главных героинь даже удается убежать от преследователей именно по Узкой Улочке. Что это, авторская интерпретация истории родного края или дань народным легендам и желание покруче завернуть сюжет? Кстати, в оправдание Алексея Иванова может быть приведен следующий факт: среди местных жителей есть предания о битвах именно на этой скале, т.е. на той, где Узкая улочка.</p> <p>Есть на что посмотреть и в окрестностях Искора. Возле исторического городища есть пруд. В конце 1950-х годов тут еще стояла старинная мельница. Теперь от нее остались лишь дамба да мельничный жернов.</p> <p>Посещение Узкой улочки можно и даже нужно совместить с посещением древнего поселка Ныроб. Здесь стоят две замечательные церкви, а самое главное здесь находится знаменитая яма Михаила Романова, в которой он мученически погиб, после чего был канонизирован Русской Православной Церковью.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если собираетесь в поездку на ярославщину, то помните, что гостиницы Ярославля надо бронировать заранее.</p> nobody@northural.ru () Христианство Tue, 19 May 2009 09:43:35 +0400 http://northural.ru/article/babinovskaya_doroga/ http://northural.ru/article/babinovskaya_doroga/ <p>За всю историю России существовало много "государевых дорог" через Урал в Сибирь, а если быть точным, то ровно девять штук. И это только тех, что имели официальный статуc государственной дороги. Наверное, есть смысл назвать их поименно: Елецкая дорога, Щугорская дорога, Вишерская дорога, Илычская дорога, Яицкая дорога, Старая Казанская дорога, Чусовская дорога, Бабиновская дорога и Большой Сибирский тракт.&nbsp; А если учитывать и другие (торговые и купеческие пути, охотничьи тропы, волоки, дороги контрабандистов), то их, конечно же, будет значительно больше.&nbsp;</p> <p>"Русские" дороги на Урале начали прокладывать новгородцы. Связано это с тем, что изначально Северный Урал находился под данью Великого Новгорода. Первые русские люди на уральской земле&nbsp;&mdash; ушкуйники, по сути, те же разбойники и джентельмены удачи, которых манила на Урал и в Сибирь "рухлядь" (пушнина).</p> <p>После того, как войско Московского княжества одержало победу на реке Шелонь, Урал перешел в подданство московскому князю. Растущий "организм" Московского государства, жадный до денег и власти, не мог пройти мимо источника одной из главных валют того времени&nbsp;&mdash; уральской и сибирской пушнины. Для завоевания Урала были использованы довольно стандартные для того времени методы: военные походы, миссионерская деятельность православной церкви и выделение вотчин. Так были осуществлены военные походы 1472 года под руководством Федора Пестрого и 1499 года под руководством княза Семена Курбского и воеводы Петра Ушатого. Именно в этом время крестили вогулов и манси святой Стефан Пермский и его последователи. Именно в это время купцам Строгановым были выделены просто огромные территории в виде вотчин и дарственных грамот.</p> <p>Именно в эпоху "царствования" на Урале Строгановых, Россия вдвое увеличилась в размерах, за счет присоединения Ермаком Сибири. Кроме военных троп понадобились пути торговые. И вот, посадский человек,&nbsp;&mdash; Артемий Бабинов,&nbsp;&mdash; решил проложить такой путь из Урала в Сибирь, а по сути из Европы в Азию.&nbsp; По одной из версий, Артемий Бабинов тайком проследовал за группой манси, которые пришли из Сибири, с верховьев реки Туры, в Чаньвинскую пещеру с жертвоприношением. По другой версии он прошел этот путь вместе с ними, не таясь, и что, вроде как они даже помогали ему найти более удобный путь. Как бы то ни было, суть остается одна: была мансийская тропа с верховьев реки Туры к Чаньвинской пещере, что находится на реке Чаньве. И Артемий Сафронович Бабинов, уроженец села Верх-Усолка, воспользовался именно этой тропой и сделал из нее дорогу.</p> <p>В 1595 году был издан указ царя Федора Иоанновича, в котором придписывалось всем желающим и охочим людям прокладывать дорогу в Сибирь. По этому указу Артемий Бабинов получил казенные деньги и в кротчайшиес сроки расширил вогульскую тропу до размеров дороги. Это беспрецедентный случай в истории России, когда всего за два года, 40 человек создали целую дорогу, проложив несколько десятков настилов и гатей, построив 9 мостов через реки. Общая длина дороги более 270 верст (300 км).&nbsp; В дальнейшем дорога была продолжена до Тюмени и Тобольска. На ее пути появились новые деревни и села: Сурмог, Верх-Яйва, Чикман, Молчан, Верх-Косьва, Растес, Павда, Караул. Город Верхотурье также обязан своим существованием Артемию Бабинову и его дороге. В 1598 году дорога получила статус правительственного тракта и стала называться "Новая Сибирская-Верхотурская дорога".&nbsp; Прослужила она верой и правдой более 170 лет.</p> <div><img id="id_1238407180" /> <p>Даниэль Дефо&nbsp;&mdash; "родитель" Робинзона Крузо<br /></p> </div> <p>Кто посчитает сколько пудов соли было перевезено по Бабиновскому тракту из Урала в Сибирь? Сколько сороков шкурок вернулось обратно из Сибири? Сколько людей&nbsp;&mdash; беглых крестьян, каторжных, именитых&nbsp;&mdash; прошло и проехало по этому пути? Доподлинно известно, что все ссыльные в Сибирь ехали именно Бабиновской дорогой через Соликамск. Кроме этого, точно известно, что один очень популярный, но не совсем реальный, персонаж также прошел этим путем. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо&nbsp;&mdash; Робинзоне Крузо.&nbsp; Во второй части романа, Робинзон Крузо путешествует по Евразийскому континенту, в том числе и по России и на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск, а это значит, что он шел именно по Бабиновской дороге.</p> <p>Бабиновская дорога сыграла огромную историческую роль в судьбе России. Ее совершенно заслуженно называют дорогой, создавшей Россию. Именно по ней шло освоение Сибири и даже Дальнего Востока. Если хотите, то даже Русской Америки, т.е. Аляски, не было бы, если бы не Бабиновская дорога. По меткому замечанию пермского писателя Алексея Иванова, Бабиновский тракт как скрепа соединил азиатскую и европейскую части России, сделав из удельного княжества Империю и великую державу.</p> <div><img id="id_1238407024" /> <p>Соборная колокольня в Соликамске&nbsp;&mdash; <br />отправная точка Бабиновской дороги.<br /></p> </div> <p>А в основании Бабиновской дороги стоял древний город Соликамск. Официально Бабиновский тракт начинался от Соборной колокольни, где в то время&nbsp; находилась городская управа.&nbsp; Именно дорога Артемия Бабинова сделала из Соликамска один из самых крупных городов России на то время (он входил в десятку самых крупных городов). Именно на деньги, что ручьем текли по Бабиновской дороге, были построены в Соликамске удивительнейшие церкви и храмы: Троицкий собор, Крестовоздвиженский собор, Богоявленская церковь и все остальные храмы и церкви Соли Камской. Конечно, даже просто имея солеваренное производство Соликамск был бы богатым и значимым городом, но именно Бабиновская дорога сделала Соликамск узловым и стратегически важным пунктом на карте России.</p> <p>По мнению историка и краеведа Льва Баньковского Бабиновская дорога и сегодня не утратила своего значения. Есть исторический и экономический резон восстановить ее и заново открыть "Соликамские ворота в Сибирь". "В настоящее время в связи со строительством железной дороги от Менделеево через Кудымкар и Соликамск до берега Ледовитого океана ожидается восстановление Сибирского тракта от Великого Устюга до проектируемой станции УстьЧерная на Каме. Естественно, будет восстановлена и часть Сибирского тракта от УстьЧерной до Соликамска. Недалеко также и то время, когда Бабиновский тракт возобновится до Верхотурья. Ведь уже сейчас почти по всему протяжению древнего тракта можно проехать по лесовозным дорогам. Экономически выгодные грузовой автотранспорт и межобластные автоперевозки побуждают развивать автодорожную сеть на смежных территориях интенсивного освоения взаимодополняющих ресурсов Верхнекамья и Верхотурья. В год 400-летия Бабиновского тракта совершенно очевидно, что исторически традиционные Соликамские ворота в Сибирь вскоре опять неизбежно распахнутся для новой жизни"&nbsp;&mdash; отмечает Лев Баньковский.</p> <p>Ну что же, как говорится, эти бы слова, да Богу в уши.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: всегда очень трудно выбрать подарки для мужчин. Надеемся, что наш ресурс поможет вам в этом.</p> nobody@northural.ru () Христианство Fri, 06 Mar 2009 10:58:46 +0300 http://northural.ru/article/baron_umer/ http://northural.ru/article/baron_umer/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ <p>Российские власти и российские заводчики ничего не могли понять. Как так? Заводов&nbsp;&mdash; две сотни, труд&nbsp;&mdash; дешевле не бывает, руды целые горы, лесов хватит на сто лет&hellip; а русское железо дороже английского! Но всё пошло по привычному русскому образцу: если непонятна причина, должен быть найден козёл отпущения.</p> <p>Кроме народа, никто на роль козла не соглашался&nbsp;&mdash; а у народа и не спрашивали. Виновен&nbsp;&mdash; и точка. Разболтался! И с 1834 года началось очередная эпоха в истории горных заводов: эпоха военно-заводского режима.</p> <p>Вместо того чтобы переводить заводы на паровые машины, власти ужесточили дисциплину. И получилась некая &laquo;горнозаводская аракчеевщина&raquo;. Зато &laquo;горнозаводская держава&raquo; переживала пик своего воплощения. Всё было при ней: и суверенность, и подневольные подданные, и языческая жертвенность, и милитаризация, и все культы работников: культы труда, знаний и совершенства. Полный комплект &laquo;уральской матрицы&raquo;.</p> <p>И прежде рабочих набирали на заводы рекрутским способом, но с 1834 года заводскую работу приравняли к военной службе. Всё стало как в армии: командиры, гауптвахта, шпицрутены&hellip; Продукты превратились в провиант, который распределялся бесплатно и поровну. Благословение на свадьбу давали не родители и не поп, а начальник завода. Вместо суда&nbsp;&mdash; трибунал. Вместо закона&nbsp;&mdash; устав. По выслуге лет рабочий, как солдат, получал вольную. Заводские начальники стали офицерами, и высшим учебным заведением стал военный Корпус горных инженеров.</p> <div><img id="id_1235396195" /> <p>Владимир Андреевич Глинка<br /></p> </div> <p>Правда, во главе &laquo;горнозаводской державы&raquo; оказался человек исключительной порядочности, некогда&nbsp;&mdash; либерал и почти декабрист: генерал Владимир Глинка. Конечно, он был сторонником жёсткой дисциплины, но никак не солдафон. Благодаря его личным качествам &laquo;держава&raquo; сохранила &laquo;человеческое лицо&raquo;.</p> <p>Но индустриальный потенциал неудержимо падал. Горнозаводского барона подтачивал смертельный недуг, хотя рык барона ещё был зычным. Ещё казалось, что всё, в общем, нормально. Грела душу надежда на фарт&nbsp;&mdash; вроде того, что в те же годы выпал старателям Золотой Долины Миасса.</p> <p>Владения Горного начальника располагались в пяти губерниях: Пермской, Тобольской, Оренбургской, Вятской и Казанской. Законы недостаточно чётко разграничивали полномочия, и часто у горного начальника случались конфликты с губернаторами, особенно&nbsp;&mdash; с пермским, потому что большинство заводов располагалось в Пермской губернии.</p> <p>Соперничество генерала Глинки и губернатора Ильи Огарёва стало темой сотен уральских анекдотов. И во всех анекдотах генерал посрамлял губернатора. Значит, военно-заводской режим в народной душе был оправдан&nbsp;&mdash; приемлем и даже органичен. Значит, уже и менталитет жителей Урала был отформатирован &laquo;уральской матрицей&raquo;.</p> <p>А технический прогресс на Урал не спешил. Да и не было для него условий. На реорганизацию производства нужны деньги, а где их взять? Русский банковский капитал не верил заводам. Только в 1846 году в Екатеринбурге было открыто первое представительство Кредитного банка. Но в 1858 году правительство взяло курс на тотальную экономию и запретило выдавать ссуды даже под недвижимость. Капитал парализовало, и он ничем не мог помочь заводам.</p> <p>Акционирование тоже не приживалось. Первая акционерная компания появилась по инициативе министра финансов в 1848 году. Она была создана на базе Суксунского горного округа Демидовых. Суксунский округ Демидовы вогнали в долги настолько, что над округом уже установили государственную опёку. Акционирование было кризисной мерой, которая спасала заводы от разорения, а вовсе не частной инициативой&nbsp;&mdash; чем, собственно, и должен быть бизнес.</p> <p>К середине XIX века на Урале работало 154 горных завода. В рёве Севастопольской канонады старые уральские заводы окончательно проиграли европейцам конкурентную войну. Феодальный барон &laquo;горнозаводской державы&raquo; был разбит. Никого не пугала его Царь-Пушка, которую он не мог выкатить из ворот своего замка.</p> <p>Спрос на уральский металл падал, да и сам металл стал считаться низкосортным. Исчерпались рудники, поредели леса. Слишком хлопотным и дорогостоящим стал вывоз продукции по Чусовой. Терпеть далее не представлялось возможным. Россия погрязла в средневековье. Надо было менять всё: и технологии, и заводские агрегаты, и отношения с рабочими. Разум и жизни рабов стали обходиться заводчикам дороже найма свободных людей.</p> <p>В 1861 году в России крестьяне получили личную свободу, а в Лондоне была запущена первая линия метро.</p> <p>Только по официальным, заниженным данным свободу получили 300 тысяч горнозаводских работников. Рабочие благословляли государя. На собственные деньги они поставили по всему Уралу два десятка памятников Александру II, царю-освободителю. Каждый второй храм из тех, что сейчас ещё имеются в заводских посёлках, возведён в честь отмены неволи.</p> <p>Вслед за крепостным рабством рухнула и &laquo;горнозаводская держава&raquo;. Подневольные рабочие и приписные крестьяне были тем ресурсом, которым &laquo;рулило&raquo; горное чиновничество. Этим ресурсом оно держало в узде горные заводы, а &laquo;упряжью&raquo; были порядки &laquo;державы&raquo;. Но исчез ресурс&nbsp;&mdash; и &laquo;рулевые&raquo; оказались не нужны.</p> <p>Была упразднена власть горнозаводской администрации, и начальник завода больше не решал, можно жениться Ивану на Марье или &laquo;не судьба&raquo;. Трибунал и &laquo;горную стражу&raquo; распустили, а горнозаводский мир стал подчиняться общим законам государства. Ликвидировали статус &laquo;горного города&raquo;. Заводы перешли в подчинение хозяевам, гражданским властям и министерствам.</p> <p>&laquo;Горнозаводскую державу&raquo; никто не истреблял, как римляне&nbsp;&mdash; Карфаген. Её сшибла с ног логика промышленного развития, а государство добило строптивого и свирепого уральского барона, потому что перестало в нём нуждаться.</p> <p>Хотя живы были и заводы, и люди, горнозаводский мир начал постепенно утрачивать свою индивидуальность и растворяться в общероссийской индустрии. &laquo;Уральскую матрицу&raquo; вытеснили в &laquo;подсознание&raquo;. Однако уничтожить её никто не мог, как никто не может уничтожить свой генетический код.</p> <p>Реформы, как всегда, обсчитали и обманули людей. Реформы требуют денег, а не энтузиазма и духовного подъёма. Рабочие стали вольными&nbsp;&mdash; и заводчики все средства пустили на зарплату. Проводить реконструкцию оказалось не на что.</p> <p>Доменные печи не ломали и не заменяли на современные конверторы, а печам требовался древесный уголь. Поэтому заводы не могли отдать рабочим земли, на которых росли леса, а рабочие без земельных наделов не могли уйти с завода и упрямо добивались работы, которая имелась только у доменных печей. Образовался заколдованный круг&nbsp;&mdash; месть &laquo;матрицы&raquo;. Урал засосало в этот водоворот, выхода из которого никто не видел.</p> <p>Банковский капитал на заводы не стремился, потому что имелись и другие, более прибыльные сферы вложения. Акционирование же целиком и полностью зависело от воли хозяев заводов. Но ни государство, ни частники не желали расставаться со своей собственностью, пускай та и разваливалась на ходу.</p> <p>Исключение составили только Строгановы. В 1864 году они акционировали умирающий завод Кын на Чусовой&nbsp;&mdash; и завод воскрес, проработал ещё более 40 лет. Однако пример Строгановых никого не вдохновил.</p> <p>Над заводскими трубами нависла мрачная тень кризиса. Заводы закрывались. Росла безработица и смертность. Росли цены, а государство вводило новые налоги. На работающих заводах падала зарплата&nbsp;&mdash; или же её выдавали продукцией.</p> <p>В 1866 году Александр II утвердил план продажи убыточных казённых заводов. Но при всём при этом казна вынуждена была сама получать обратно от частников такие же убыточные заводы. И ничего не менялось.</p> <p>Спасение пришло оттуда, откуда его и не ждали. В России грянул бум железнодорожного строительства. От государства и от банков на уральские заводы пролился животворный ливень заказов на рельсы. С усмешкой поглядывая на мелких &laquo;капиталистов&raquo; вроде Кына, старинные заводы раздули обомшелые домны. Мол, мы и без ваших акций и паровиков востребованы, не пропадём и так!</p> <img id="id_1235592909" title="Первая Уральская железная дорога" src="i/big/09-02/1235592909.jpg" alt="Первая Уральская железная дорога" /><br />Первая железная дорога на Урале <p>Но старые заводы обманули только самих себя. Они не просто выпускали рельсы&nbsp;&mdash; они тем самым переделывали себя на новый лад. Чтобы освоить щедрые средства, они подтягивали к себе нитки железных дорог, волей-неволей модернизировали печи, приспособились к каменному углю вместо дров, закупили паровые машины&hellip; Сами не замечая того, один за другим они теряли перья из орлиных крыльев прадедовских гербов. Ржавчина денег разъёла цепь &laquo;горнозаводской державы&raquo;.</p> <p>Первую железную дорогу на Урале начали строить в 1874 году. С этого года и можно отсчитывать новую эпоху в жизни заводов. Хотя для многих предприятий&nbsp;&mdash; тех, которых обошёл &laquo;рельсовый бум&raquo;,&nbsp;&mdash; старая эпоха не закончилась. Ни шатко, ни валко, они влачились дальше, как получалось,&nbsp;&mdash; &laquo;с хлеба на воду&raquo;.</p> <p>Последний горный завод&nbsp;&mdash; Ивано-Павловский&nbsp;&mdash; был построен в 1875 году на реке Белой. К Уралу уже подбирались паровозы, а здесь по-прежнему шлёпали плицами водобойные колёса.</p> <div><img id="id_1236063178" /> <p>Дмитрий Иванович Менделеев<br /></p> </div> <p>В 1899 году по новым железным дорогам Урала проехал вагон с экспедицией Дмитрия Менделеева. Правительство попросило великого мыслителя съездить на Урал и разобраться, почему же там всё как-то не так и ничего не получается?</p> <p>Менделеев разобрался и поставил диагноз: заводы не отдают землю, а потому не могут догнать прогресс и выйти на уровень рентабельности. С кандалами на ногах не побегаешь. &laquo;Старое здесь не старится&raquo;,&nbsp;&mdash; желчно сказал Менделеев об Урале.</p> <p>Менделеев начал свой путь, пересев с парохода в вагон на станции Пермь I. От Перми до Екатеринбурга пролегла первая железная дорога Урала, которая и называлась Горнозаводской. Её сдали в эксплуатацию в 1878 году. И сразу начали строить другие дороги: от станции Чусовская&nbsp;&mdash; к Соликамску, от Екатеринбурга&nbsp;&mdash; к Челябинску.</p> <p>Поначалу эти дороги были &laquo;островными&raquo;&nbsp;&mdash; то есть, не соединялись с общероссийской сетью. Соединение произошло в 1892 году, когда Самаро-Златоустовская дорога через Челябинск &laquo;подключила&raquo; Урал к России.</p> <p>Второй линией &laquo;подключения&raquo; стала Главная дорога, прошедшая через Вятку, Пермь и Екатеринбург на Тюмень. Она напрямую связала Урал с центром и с Транссибом. Заводы Урала получили всё, чего было нужно: доступ к углю Кизела, Егоршино и Кузнецка, к рудам Бакала, к рынкам Поволжья, Средней Азии и Сибири.</p> <p>Но &laquo;матрице&raquo; благоприятная конъюктура безразлична. &laquo;Заколдованный круг&raquo;, из которого не могли вырваться старые заводы, и был &laquo;матрицей&raquo;. Чем бороться с ней, проще было начать всё с нуля и сразу вне &laquo;матрицы&raquo;. Так и сделали. В 1883 году заработал новый Чусовской завод. В 1884 году&nbsp;&mdash; Теплогорский и Сосьвенский. В 1885 году&nbsp;&mdash; Инзерский. К 1905 году таких новых заводов было уже 14.</p> <p>Все они стояли при железных дорогах. Все они работали на каменном угле, а потому им не нужны были ни пруды, ни лесные дачи. И на всех этих заводах дымили новые паровые машины и мартеновские печи. Никаких домн, никаких водобойных колёс. Это были поистине заводы нового поколения. Уже не &laquo;горные&raquo;. Просто металлургические. Время горных заводов закончилось.</p> <p>Остались только призраки &laquo;непогребённых мертвецов&raquo;&nbsp;&mdash; фарт и &laquo;дикое счастье&raquo;. Именно в эту эпоху они овладели душой масс, блеском золота затмили убожество старой жизни. Десятки тысяч старателей в угаре &laquo;золотой лихорадки&raquo; рыли пески в Золотой Долине Миасса, на кривых полях Кочкаря, на диких берегах реки Серебряной и реки Ис, на угорах Косого Брода, на платиновом &laquo;Рублёвике&raquo;&nbsp;&mdash; речке Мартьян в бассейне Межевой Утки.</p> <p>Власти в гневе запрещали старателям уничтожать копями свои покосы&nbsp;&mdash; тогда в деревне Крестовоздвиженской на Койве алмазы стали искать в истлевших костях на кладбище.</p> <p>Сотни самоцветных копей испещрили окрестности Мурзинки, луга вдоль речки Адуй, лесные склоны Ильменских гор. Сколько безвестных хитников зимними ночами в своих балаганчиках ждали, когда по крыше затопочет олень Серебряное Копытце? Сколько их до слепоты вглядывалось в костёр, отыскивая Огневушку-Поскакушку?</p> <p>Но удача не улыбнулась никому. Пропил счастье Василий Хмелинин, бажовский &laquo;дедушка Слышко&raquo;. Закопал &laquo;от коммуняк&raquo; и забыл место клада великий старатель Сергей Южаков, окончивший жизнь полусумасшедшим стариком в тайной лесной избушке за огромной копью Мокруша. А знаменитый горщик Данила Зверев, прототип Данилы-мастера, под старость лет угрюмо оценивал чужие каменья на экспроприированных ожерельях и диадемах, привлечённый советской властью как эксперт. &laquo;Матрица&raquo; была беспощадна.</p> <p>Рубеж веков выявил все &laquo;родовые травмы&raquo; русского капитализма. Недальновидность, хищничество, картельные сговоры, монополии, экспансия зарубежного капитала, владельцы которого не утруждали себя соблюдением кодекса чести в отношении к аборигенам. Бездарная политика государства, равнодушие заводчиков к своему делу&hellip; Конечно же, ещё и отмеченная Менделеевым бессмысленная тягомотина с землёй для рабочих.</p> <p>Каждую беду можно было превозмочь по отдельности. Но нелепая и трагичная русско-японская война сгребла все беды в одну кучу. Новая эпоха попала между Русско-Японской и Гражданской войнами как между молотом и наковальней.</p> <p>Критическая масса неурядиц вызвала цепную реакцию кризисов. 32 уральских завода обанкротились и закрылись; 8 горных округов прекратили своё существование. В таких условиях ошалевший от безнадёги пролетариат, конечно, задумался о перемене власти. Управлять страной так же плохо он мог и сам.</p> <p>Попыткой исцелить заводы Урала стало создание акционерных обществ на базе горных округов. В них призвали иностранный капитал. Из 22 оставшихся округов 18 акционировались. Но история не дала возможности узнать, помогло бы это спасти горные заводы или нет.</p> <p>Маховик недовольства был раскручен уже так, что остановить его у правительства не хватило сил. Революция и Гражданская война завершили историю горных заводов. Под канонаду бронепоездов &laquo;горнозаводская держава&raquo; как погасший вулкан величественно опустилась на дно.</p> <p>Из Гражданской войны Урал вышёл разорённый и обожжённый. У новой власти средств на восстановление заводов не хватало. Советская Россия не могла выбраться из разрухи Гражданской войны на одной лишь вере в грядущий коммунизм. В стране была объявлена новая экономическая политика&nbsp;&mdash; НЭП, временный возврат к частной инициативе.</p> <p>Началась краткая эпоха &laquo;реставрации&raquo;&nbsp;&mdash; а может, ренессанса. &laquo;Лебединая песнь&raquo; свободы от &laquo;матрицы&raquo;. НЭП возрождал торговлю, лёгкую промышленность, отчасти&nbsp;&mdash; сельское хозяйство. На индустрию его сил не доставало. Силы нашлись &laquo;за бугром&raquo;.</p> <p>В Советскую Россию были допущены иностранные компании. Наиболее крупной из них было английское акционерное общество &laquo;Lena Goldfilds Limited&raquo;. В 1925 году ему в концессию передали Полевской, Северский, Сысертский, Бисертский и Ревдинский заводы, рудники Дегтярки и Гумёшек, угольные шахты в Егоршино и огромные лесосеки. Компания заработала необыкновенно успешно.</p> <p>Акционеры вложили огромные средства в реконструкцию старых заводов. Перспективы обрисовались просто блестящие. Но едва они заблестели, советская власть &laquo;прикрыла лавочку&raquo;. В начале 30-ых годов договор о концессии был расторгнут, а компания выброшена из СССР. Убытков концессионерам никто не компенсировал. Так и надо буржуям. Обманули дурака на четыре кулака.</p> <p>Причина расторжения концессии была не только в желании заполучить всю наметившуюся прибыль. Причина заключалась в том, что советская власть поверила в себя. А точнее&nbsp;&mdash; интуитивно поняла все выгоды &laquo;уральской матрицы&raquo;.</p> <p>&laquo;Матрица&raquo; была самым простым, самым логичным и экономичным способом ведения дел. Самым простым&nbsp;&mdash; следовательно, самым понятным для невеж. И плевать, что этот способ не сопрягался с мировой экономикой или с понятием &laquo;права человека&raquo;. Главное&nbsp;&mdash; железо. Кроме &laquo;уральской матрицы&raquo;, никто и ничто не произведёт железа так много с таким минимумом усилий.</p> <p>В 1926 году был принят план индустриализации СССР. По этому плану упор делался не на реконструкцию старых заводов, а на строительство новых сверхгигантов. Внешне это выглядело так, как было с 14 заводами пореформенной эпохи&nbsp;&mdash; &laquo;на новом месте с нуля&raquo;. Но на деле&nbsp;&mdash; просто восстановление &laquo;матрицы&raquo; в сверхгигантских масштабах.</p> <p>В 1931 году вступила в строй первая очередь Магнитки. А Магнитка одна давала столько же продукции, сколько все горные заводы Урала, вместе взятые. Возводя Магнитку, власть возрождала и &laquo;матрицу&raquo; в её базовом принципе: принципе неволи. Две трети строителей Магнитки были заключёнными и спецпереселенцами.</p> <img id="id_1236063680" title="Магнитогорский металлургический комбинат" src="i/s/09-03/1236063680.jpg" alt="Магнитогорский металлургический комбинат" />Знаменитая Магнитка<br /> <p>В ближайшей перспективе намечались вторая и третья очереди Магнитки, Челябинский тракторный завод, Уралмашзавод, Нижнетагильский, Соликамский, Березниковский комбинаты, Бакальский рудник, Кизеловские шахты, Коркинский разрез, Кузнецк&hellip; Для такого грандиозного строительства &laquo;матрица&raquo; требовала рабов. И на Урале параллельно заводам строились &laquo;фабрики узников&raquo;&nbsp;&mdash; лагеря ГУЛАГа. Главное&nbsp;&mdash; начать с неволи. Неволя сама доведёт всё остальное до нужного формата.</p> <p>Все составляющие &laquo;матрицы&raquo; возрождались из небытия, из генокода, словно сами собой. Лозунг &laquo;искупление трудом&raquo; и энтузиазм&nbsp;&mdash; это культ труда. Страх попасть в мясорубку рабочих бригад&nbsp;&mdash; это культ знаний, дающих возможность пробиться в бригадиры, в мастера, в мелкое начальство.</p> <p>Советская ориентация на &laquo;валовые показатели&raquo; и штурмовщина&nbsp;&mdash; это культ совершенства. Индустриализация проводилась за счёт крестьянства; это повязало заводы и власть &laquo;невидимыми нитками&raquo; общего социального преступления. Но заводам от преступления достался ресурс, а власти&nbsp;&mdash; фарт и &laquo;дикое счастье&raquo;.</p> <p>А старые горные заводы оказались в роли стоптанной обуви. И надеть неловко, и выбросить жаль. Что с ними делать? И тогда &laquo;стариков&raquo; разделили на три группы по количеству необходимых капиталовложений. В первую, наиболее многочисленную группу попали заводы, обречённые на умирание. Денег в них не вкладывали вообще. Так, платили мизерные зарплаты работникам, лишь бы люди выжили, а заводы развалились. Эти заводы позакрывались в 30-е годы ХХ века.</p> <p>Заводы второй группы были слегка модернизированы. Они ещё могли приносить пользу. Малоощутимую экономически, но значительную социально: потому что перерабатывали не столько руду, сколько недовольство работников. Эти заводы внезапно оказались востребованы в годы войны, когда на их базе монтировали оборудование эвакуированных предприятий.</p> <p>Наконец, в третью, самую малочисленную группу вошли те горные заводы, которые были реконструированы и получили новый профиль работы. Если сейчас мы говорим о горном заводе, который проработал почти три века и работает доныне, значит, мы говорим о заводе-счастливчике из этой третьей группы.</p> <p>&laquo;Матрица&raquo; уже не существовала как &laquo;держава в державе&raquo;, но зато расползалась на весь Урал, пожирая и то, что раньше ей никогда не принадлежало. Заводские посёлки превращались в маленькие города. В деревни приходили совхозы, МТС, мелкие производства, подсобные хозяйства промышленных гигантов&nbsp;&mdash; и деревни порабощались заводами.</p> <p>Молох металлургии, машиностроения и промышленной химии по-язычески требовал принести ему в жертву всё, а христианское человеколюбие сгинуло в ГУЛАГе вместе с попами из обезглавленных храмов. Заводские трубы и заводские гудки заменили колокольни и благовест.</p> <p>Возрождение &laquo;матрицы&raquo; завершила война. Урал был мобилизован: заводы-великаны гнали броневую сталь, танки и пушки, двигатели для машин и самолётов. Химические заводы производили порох и взрывчатку. Даже мебельные мастерские стругали приклады к автоматам, а шерстобитные и портняжные артели валяли солдатские валенки и шили маскхалаты. И везде были охрана, КПП, пропускной режим.</p> <p>И дембеля после победы никто не дождался. Оказалось&nbsp;&mdash; рано. В Великую Отечественную Урал вполне обошёлся без иностранцев&nbsp;&mdash; так какого чёрта их пускать снова? А ведь начинается холодная война. И танки с автоматами нужны по-прежнему: в непокорной Восточной Европе, в Египте и в Корее, в Африке, в Азии и в Латинской Америке.</p> <p>Да и на самом Урале растут &laquo;атомные города&raquo;, где сквозь свинцовое стекло реакторных окошек люди могут поглядеть прямо в глаза сатане. После войны Урал сделался тем самым &laquo;запасным путём&raquo;, на котором и стоял &laquo;наш бронепоезд&raquo;. Отменять охрану бронепоезда страна не собиралась.</p> <p>Военный импульс, слабея, дотащил старые уральские заводы до 70-х годов. Только в 70-е исчерпался &laquo;запас плавучести&raquo;, который принесла старым заводам эвакуация. По Уралу покатилась предпоследняя волна ликвидаций. И наступил покой.</p> <p>Средств в заводы вкладывалось немного&nbsp;&mdash; но и спрос был невелик. Лишь бы всё было шито-крыто. Без истерик. Так над аэродромом кружит аварийный самолёт, сжигая остатки топлива. А топлива оказалось много до безобразия&nbsp;&mdash; крупнейшие в мире залежи калийных солей Соликамска, подземные нефтяные моря Ишимбая, десятки других уникальных месторождений. И самолет кружил, кружил, кружил&hellip; Пока не сбили из зенитки.</p> <p>Советский Союз разлагала энтропия. Она же разлагала и &laquo;уральскую матрицу&raquo;&nbsp;&mdash; как местный вариант &laquo;русской матрицы&raquo;. &laquo;Уральская матрица&raquo; ещё ни с чем подобным не сталкивалась. Её грубо отстраивали, грубо ломали, отменяли и загоняли &laquo;в подсознание&raquo;&nbsp;&mdash; да, это было. Но чтобы вот так, на медленном угасании, на анемии, на бессилии&hellip; Однако &laquo;матрица&raquo;&nbsp;&mdash; это скелет, и без него организм существовать не может, будь он хоть здоровым, хоть больным.</p> <p>И в 90-е годы &laquo;матрица&raquo; попёрла к жизни дурным цветом &laquo;дикого счастья&raquo;. Не беда, что заводы и рудники, дома и дороги устарели и обветшали. На пропой годится любое наследство. &laquo;Дикое счастье&raquo; рушило Урал не хуже пугачёвщины.</p> <p>Рано ещё делать выводы, но можно понадеяться, что &laquo;дикое счастье&raquo; окажется таким же залогом расцвета, каким оказался великий крестьянский бунт. Что в конечном итоге именно &laquo;дикое счастье&raquo;, перетасовав заводскую колоду, приведёт к выигрышу не шулеров, а игроков расчёта и удачи.</p> <p>Эпоха &laquo;дикого счастья&raquo; уже миновала. Закрылись те старые заводы, что исчерпали инерцию жизни. Уцелевшие&nbsp;&mdash; разобраны новыми хозяевами. Угар прошёл, и похмелье, вроде бы, закончилось. В чехарде советских новоделов, не затерявшись среди гигантов, по-прежнему стоят и работают кряжистые, узловатые горные заводы: Каменск, Невьянск, Алапаевск, Кушва, Мотовилиха, Салда, Куса, Пашия, Касли, Ревда, Златоуст, Сатка, Северка, Шайтанка, Миасс, Белорецк, Катав, Кыштым, Берёзовск, Миньяр, Лысьва, Нытва, Синара, Суксун, Сысерть&hellip;</p> <p>На своём веку заводы повидали столько, сколько никогда не повидать и олигарху, облетевшему Землю на личном самолёте, хотя все триста лет заводы не двигались с места.</p> <p>Философ Бодрийар называл ситуацию постмодернизма состоянием &laquo;после оргии&raquo;. Сейчас Урал&nbsp;&mdash; в постмодернизме. И в искусствоведческом, и в индустриальном смысле этого термина: постмодернизм как постиндустриальная цивилизация. Хотя, наверное, рано сбрасывать заводы со счетов.</p> <p>Но на Урале&nbsp;&mdash; и вправду &laquo;после оргии&raquo;. &laquo;Дикое счастье&raquo; отбушевало. Взятки взяты, козыри биты. Начинается новый кон. А игра всё та же, правила не поменялись, &laquo;матрица&raquo; цела. Что дальше? Удастся ли вырваться из неё, или снова придётся вживлять в себя её жестокие рычаги и поршни? Или спасение только в &laquo;матрице&raquo;?</p> <p>Как всегда: QUO VADIS ?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: лучший подарок своим друзьям&nbsp;&#151; это прикольные футболки.</p> nobody@northural.ru () Христианство Sun, 22 Feb 2009 21:48:34 +0300 http://northural.ru/article/ot_voshoda_do_zenita/ http://northural.ru/article/ot_voshoda_do_zenita/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ <p>В эпоху индустриализации писатель Максим Горький решил поддержать пролетариат художественным словом и бросил писателям почин: писать романы для общего цикла &laquo;История заводов&raquo;. Идея Горького мало кого вдохновила. И всё же стоит попробовать описать историю заводов&nbsp;&mdash; хотя бы уральских. Но не как историю технологий или рабочего класса, а с точки зрения культурного кода. Судьба уральских заводов&nbsp;&mdash; это квинтэссенция уральской специфики и основной материал для воплощения &laquo;уральской матрицы&raquo;.</p> <p>Сама металлургия уже была &laquo;чудом преображения&raquo;. Она родилась на Урале задолго до появления здесь русских&nbsp;&mdash; и вообще задолго до появления русских на белый свет. На Урале осваивать металлургию русские начали далеко не сразу, а лишь в XVII веке. В 1629 году &laquo;гулящий человек&raquo; Тимофей Дурницын и кузнец Невьянского острога Богдан Колмогор нашли первую руду на берегу речки Ницы. Тобольский воевода Трубецкой приказал ставить здесь завод.</p> <p>&laquo;Завод&raquo; XVII века состоял из несколько сыродутных горнов, каждый величиной с термитник, из кузницы размером с баню и земляных ям, где копали руду. Такие заводы назывались потом &laquo;мужицкими&raquo;. Здесь работало по десять-двадцать человек. Однако продукции и прибыли хватало: разное железо купцы не возили на Урал из России, а устроители &laquo;заводов&raquo; насовсем оставляли свои пашни. При 80 уральских слободах коптило небо около 40 &laquo;мужицких&raquo; заводиков. Если же такой заводик затевал сам воевода, а не слобода, то к производству воевода неотлучно прикреплял определённое количество работников из крестьян. Так зарождалась система &laquo;приписки&raquo;.</p> <p>Эти неказистые &laquo;мужики&raquo; дали начало уральской индустрии. &laquo;Мужики&raquo; разведали руды и научили крестьян железному делу. На базе &laquo;мужиков&raquo; выросли первые настоящие заводы: Невьянский при заводике Невьянского острога и Каменский при Железянском заводике Далматовского монастыря. &laquo;Мужики&raquo; поставили большие заводы на ноги&nbsp;&mdash; чтобы этими ногами большие заводы их и растоптали. В 1717 году вышел Указ о запрете выплавки металла &laquo;в малых печах&raquo;. Государство боролось за доход от продажи железа и лишило крестьян возможности самим изготовлять себе гвозди, серпы и плуги.</p> <p>Период от первого Ницынского заводика (1629 год) до Указа о запрете &laquo;малых печей&raquo; (1717 год) можно считать временем &laquo;мужицких заводов&raquo;. Эпохи заводской истории Урала накладываются друг на друга, и следующая эпоха наступает, когда ещё не успела завершиться предыдущая. Время первых заводов началось в 1699 году&nbsp;&mdash; с закладки Невьянского завода.</p> <p>Пётр I собрался серьёзно воевать со Швецией. Но как с ней воевать, если у неё же Россия и покупала железо? Собственные заводы России истощались чуть ли не быстрее, чем строились. И в Туле, и на Олонце заводам не хватало руд, лесов и рек. Урал казался спасением. Уже в 1696 году дьяк Сибирского приказа Андрей Виниус получил задание добыть образцы уральских руд. Руды оказались замечательными. И Пётр распорядился ставить на Урале два завода&nbsp;&mdash; Невьянский и Каменский. Оба они вступили в строй в 1701 году.</p> <div><img id="id_1236064620" /> <p>Никита Демидов&nbsp;&mdash; основатель династии<br /></p> </div> <p>Но Урал был слишком далеко. Слишком затратно казне было вкладываться в заводы где-то у чёрта на куличках. Было бы лучше переложить эту ношу на чужие плечи. И плечи отыскались сразу же: плечи тульского кузнеца Никиты Демидова. Никита просил у Петра разрешения построить завод в Туле, а Пётр послал его на Урал, щедро &laquo;подарив&raquo; Невьянский завод. Раздражённый Никита отправил на Урал сына Акинфия.</p> <p>В поступке Петра не было никакой горькой вынужденности: якобы, мол, Невьянский завод загибался, и Демидов его спас. Да, дела Невьянска шли не блестяще. Но за 1702 год Невьянский и Каменский заводы отлили столько пушек, что восстановили артиллерийский парк, утопленный Петром в болотах под Нарвой. А это были все пушки, накопленные Россией за двести лет. Для Петра &laquo;подарок&raquo; стал формой экономии. Так свойственно &laquo;уральской матрице&raquo;, где милость государя дешевле капиталовложений. Для Урала же &laquo;подарок&raquo; стал началом новой стратегии горного дела: началом частной инициативы. Ну, а для Демидовых &laquo;подарок&raquo; оказался фартом. Правда, Демидовы осознали это не сразу. А может, осторожничали. Но сначала Никита долго скармливал доходы Петру&nbsp;&mdash; карточными проигрышами и прямыми взятками. Лишь в 1716 году Акинфий заложил второй уральский завод&nbsp;&mdash; Быньговский.</p> <p>А государство потихоньку определялось с &laquo;правилами игры&raquo;. Зимой 1702-1703 годов Андрей Виниус поехал в Тобольск к картографу Семёну Ремезову. Хитроумные дьяки придумали, как возить тяжеленные пушки с Урала в Россию: по реке Чусовой на судах. Этот путь подсказал Ермак. Он прошёл от Камы до Тобольска, а Ремезов&nbsp;&mdash; от Тобольска до Камы. Семён Ремезов служил памяти Ермака словно апостол: он отыскал в Кунгуре старейшую летопись о легендарном походе и сам написал свою хронику. Трудами Ремезова Ермак как демиург продолжал творить уральский мир.</p> <p>Весной 1703 года на Чусовой для Каменского завода Семён Ремезов основал Уткинскую пристань. Уловив замысел Ремезова, Демидовы для своего Невьянского завода тотчас основали на той же Чусовой пристань Курья. Так &laquo;горнозаводская держава&raquo; начала прирастать &laquo;отраслями производства&raquo;: к рудникам, лесосекам и заводам прибавились пристани и плотбища.</p> <p>В 1704 году казна заложила ещё два горных завода&nbsp;&mdash; Алапаевский и Уктусский. В облике первых заводов уже проступила общая система. Завод стоит на перекрестье речки и плотины, и всё селение предназначено в жертву заводу. Эта рациональность была совершенно языческой, без всякой гуманности. Да и сами язычники, уральские инородцы, вдруг оказались при деле: они потребовались заводам, чтобы указать месторождения в своих горах и лощинах. Рационализм продиктовал и приписку к заводам крестьян из окрестных слобод. Первый же опыт большой приписки дал и первый бунт: в Кунгуре в 1703 году. А первый бунт дал понять, что пушки пригодятся не только на границе со шведом, но и подле собственных печей. Над Уралом забрезжила &laquo;неволя под ружьём&raquo;.</p> <p>На излёте второго десятилетия XVIII века на Урале дымило около десятка заводов. У Петра назрела необходимость как-то выделить заводы из общего контекста, потому что общий контекст связывал промышленность по рукам и ногам. С помощью Чусовой молодые заводы решили проблему дорог; на подходе была проблема дураков. Наступило время Берг-привилегии.</p> <p>В 1719 году Пётр провёл реформу горного дела. Вместо Приказа рудокопных дел была учреждена Берг-коллегия. Она управляла пятью Обер-бергамтами, которые вели заводские дела по всей России. Причём Обер-бергамтам подчинялись конторы не только казённых заводов, но и частных. Сами же Обер-бергамты подчинялись не Берг-коллегии, а Сенату и государю. Так от горных заводов &laquo;невидимые нитки&raquo; протянулись прямо к трону.</p> <p>А государева милость воплотилась в Берг-привилегии. Этот странный документ был вовсе не законом, а перечнем нарушений закона, которые можно допускать ради процветания горного дела. (Потому, собственно, и &laquo;привилегия&raquo;.) Например, по Берг-привилегии заводчик имел право оставлять у себя изловленных беглых крестьян, хотя любой помещик обязан был возвращать их хозяину. По Берг-привилегии любой, кто найдёт месторождение, мог &laquo;объявить&raquo; его властям, и не важно, кому принадлежит земля. А казна обеспечит такого счастливца крестьянами, лесами, отводом территории и деньгами в долг&nbsp;&mdash; лишь бы строил завод. Этот порядок получил название &laquo;горная свобода&raquo;. Название очень точное, потому что оно как раз и подразумевает свободу в смысле смены &laquo;матрицы&raquo;: любая прочая меняется на горнозаводскую.</p> <div><img id="id_1236066116" /> <p>Василий Татищев<br /></p> </div> <p>Горным командиром, главой уральского Обер-бергамта (со временем он получил название Екатеринбургского), Пётр поставил капитана артиллерии Василия Татищева. Татищев прибыл на Урал. Сначала он разместил свою &laquo;ставку&raquo; в Соликамске, потом перебрался в Кунгур, а потом&nbsp;&mdash; на Уктусский завод. Татищев только-только начал выстраивать &laquo;горнозаводскую державу&raquo;, как &laquo;прищемил хвост&raquo; Демидовым&nbsp;&mdash; отнял их пристань Курью. Демидовы тотчас настрочили донос. В 1722 году Татищева сняли с должности с позорной формулировкой &laquo;за казнокрадство&raquo;. Его место занял генерал Виллим де Геннин. Честный служака, он оправдал своего предшественника, причём в письме Петру написал о своём отношении к Татищеву напрямую: &laquo;&hellip;хоть и рожу его калмыцкую не люблю&raquo;.</p> <p>Ресурсом, вокруг которого начала &laquo;окукливаться&raquo; уральская &laquo;горнозаводская держава&raquo;, разумеется, были горные заводы Урала. Монаршей милостью стала Берг-привилегия. &laquo;Невидимыми нитками&raquo;&nbsp;&mdash; личное знакомство горных командиров с Петром. Причём эти &laquo;нитки&raquo; натягивались с обеих сторон: Петру нужны были пушки, а горным командирам нужна была независимость, иначе вороватые чиновники сожрут их заводы со всеми железками. &laquo;Уральская матрица&raquo; форматировала жизнь и работала не на какой-то там &laquo;самобытности&raquo;, а на здравом смысле, на трезвой логике, на жёстком расчёте.</p> <p>И заводы принялись &laquo;плодиться и размножаться&raquo;. В 1722 году Демидовы основали Нижне-Тагильский завод и перенесли в Тагил своё &laquo;родовое гнездо&raquo;. В том же году и Строгановы основали свой первый завод&nbsp;&mdash; Таманский на Каме. &laquo;Горнозаводская держава&raquo; легла на Уральский хребет как седло на лошадь&nbsp;&mdash; на обе стороны. Увернуться от горного дела Строгановы не смогли. Пётр объявил госмонополию на скупку соли, и строгановские варницы начали оглядываться на окрики бергамта. &laquo;Держава&raquo; властно присоединяла к себе новую отрасль производства: к заводам, рудникам и пристаням приплюсовала солеварни.</p> <p>Этапным стал 1723 год. Почти одновременно вошли в строй Егошихинский и Екатеринбургский заводы: будущая губернская столица Урала и вновь учреждённая горная. Так из общего корня рождалась уральская &laquo;двоичность&raquo;, &laquo;зеркальность&raquo;. Де Геннин перенёс из Уктуса в Екатеринбургский завод Обер-бергамт (в состав которого вошли Пермский, Казанский, а потом и Оренбургский бергамты). Так кристаллизовалась государственная структура &laquo;горнозаводской державы&raquo;. Заводами руководил горный командир и Екатеринбургский Обер-бергамт, а не губернаторы в Казани или Тобольске (Оренбурге или Уфе). И не важно, что стояли заводы во владениях губернаторов. Де Геннин обозначил пределы &laquo;горнозаводской державы&raquo;: четыре казённых завода (Екатеринбургский, Уктусский, Алапаевский и Каменский), 18 приписных слобод и две пристани. Потом границы &laquo;державы&raquo;, конечно, раздвинулись.</p> <p>Время Берг-привилегии &laquo;активировало&raquo; и другие черты &laquo;уральской матрицы&raquo;. В первую очередь&nbsp;&mdash; милитаризацию. Заводы изготовляли пушки и пушками отчитывались не перед Берг-коллегией, а перед Военной коллегией. Горными командирами назначались люди служивые: капитан Татищев и генерал де Геннин. Уральская неволя всё отчётливее определялась как &laquo;неволя под ружьём&raquo;. Точнее, не как &laquo;неволя под угрозой оружия&raquo;, а как &laquo;неволя армейской службы&raquo;. &laquo;Конституцией&raquo; горнозаводского государства стал Горный Устав.</p> <p>В 1722 году Пётр ввёл новый порядок престолонаследия, и по России прокатилась волна раскольничьих волнений. Староверы не хотели целовать крест &laquo;царю неназванному&raquo;. Близ Урала особенно ярился Тарский бунт&nbsp;&mdash; мятеж раскольников у крепости Тара. В центральной России вскипели гневом скиты на реке Керженец. Войска подавили бунты, а бунтовщики с Керженца побежали на Каменный Пояс&nbsp;&mdash; и стали уральскими кержаками. Бездомных, гонимых, их хватали заводчики и приставляли к заводам&nbsp;&mdash; ведь имели полное право не выдавать беглых. И в &laquo;уральскую матрицу&raquo; вошёл раскольничий культ труда.</p> <p>Впрочем, на Урале не хватало не только рабочих; инженеров тоже не хватало. Иностранным специалистам платили впятеро больше, чем русским, да ещё и приплачивали за дорогу, за кров и за дрова. Европейские мастера с охотой поехали в Россию. Среди них встречались всякие люди. Кое-кто, подделав аттестат, не мог отличить чугун от железа и вскоре, почёсывая бока, укатывался восвояси. А кое-кто вкладывал в Урал все навыки, все силы, да и всю жизнь. От европейцев в &laquo;уральскую матрицу&raquo; вошёл культ знаний.</p> <p>Новое время началось в 1736 году. Настала эпоха &laquo;двойной игры&raquo;. &laquo;Горнозаводская держава&raquo; поглощала частные ресурсы&nbsp;&mdash; подчиняла себе заводской порядок на предприятиях Демидовых, Строгановых и разных мелких заводчиков. А частник поглощал горнозаводские ресурсы: приватизировал заводы. Пример Невьянска и Никиты Демидова окончательно сформировал понятие &laquo;высшего фарта&raquo;: приватизация по милости государя.</p> <p>Первую приватизацию начал герцог Эрнст Бирон, фаворит императрицы Анны Иоанновны. Бирона сверг Бурхард Миних, фаворит новой императрицы Анны Леопольдовны. Сверг, но политику продолжил. Фавориты успели раздарить 18 горных заводов. Но оба они, и Бирон, и Миних, завершили свою важную государственную деятельность бесславной ссылкой в старинное селение Пелым на северном Урале. Заводы же казна через некоторое время выкупила обратно.</p> <p>Однако для российской знати опыт этой приватизации показал отнюдь не вероятность Пелыма на долгий срок жизни. Опыт этой приватизации показал недостаточность размаха затеи Бирона и Миниха. Курляндцы побоялись достичь &laquo;точки невозврата&raquo;, до которой всё можно отработать назад,&nbsp;&mdash; за то и поплатились. Преодолеть &laquo;точку невозврата&raquo; новые фавориты осмелились уже при императрице Елизавете.</p> <p>С 1754 года началась вторая волна приватизации. Теперь на подарки предназначили все заводы Урала, кроме Екатеринбургского и Каменского. Предназначили&nbsp;&mdash; и методично раздарили. Графы, князья и генералы в одночасье стали уральскими заводчиками, хотя даже не знали, в какой стороне от Петербурга находится Урал.</p> <p>Почти все сиятельные заводчики оказались пустодырами. Уже через 5-7 лет они разорили свои заводы и принялись их продавать. Многие предприятия казна милосердно выкупила обратно, но остальные достались настоящим хозяевам. Этим хозяевам никогда &laquo;не светило&raquo; получить заводы по приватизации&nbsp;&mdash; &laquo;рылом не вышли&raquo;, но вот купить приватизированный и разорённый завод они всё-таки могли. И вошли в ареопаг уральских заводчиков.</p> <div><img id="id_1236066926" /> <p>Савва Яковлев или в народе Собакин&nbsp;&mdash; <br />бывший торговец пирожками </p> </div> <p>Самая известная персона того периода&nbsp;&mdash; Савва Яковлев, бывший Собакин. По преданию, свою фамилию он получил за уличную торговлю пирожками с собачатиной. Торговец пирожками таинственным образом вырос до винного откупщика, составил капитал и принялся покупать, а затем и строить заводы. В конце XVIII века именно Яковлев оказался главным заводчиком Урала, а вовсе не Демидовы. Савва Яковлев владел 22 заводами, из которых 12 были бывшими приватизированными.</p> <p>Приватизации своим блеском затмили куда более важные события. В 1745 году раскольник Ерофей Марков нашёл золотой самородок. Это было первое собственное золото не только на Урале, но и в России. В 1748 году близ Екатеринбурга заработал Берёзовский золотопромывальный завод. В это же время первые копи появились и на самоцветных полях Мурзинки. В 1768 году итальянцы братья Торторри близ Мурзинской слободы откопали копь Тальян&nbsp;&mdash; подземную сокровищницу сказочных по красоте аметистов. Золото и самоцветы&nbsp;&mdash; это был фарт для бедных, кому никогда &laquo;не светит&raquo; получить задаром целый завод.</p> <p>&laquo;Горнозаводская держава&raquo; довела до полного комплекта &laquo;ассортимент&raquo; своих предприятий: медеплавильные, чугунолитейные и железоделательные заводы; механические и гранильные фабрики; соляные варницы; лесосеки и пильные мельницы; углежжения; пристани и плотбища; рудники и шахты; копи и прииски.</p> <p>Этот &laquo;ассортимент&raquo; сугубо горнозаводских производств был своеобразным аналогом сугубо государственных учреждений типа армии, флота, суда, полиции, почты. То есть, &laquo;горнозаводская держава&raquo; стала действительно особым государством с такими производствами, каких не могло быть нигде, кроме Урала. Или нигде, кроме Урала, они не были собраны все вместе. Культ совершенства сформировал &laquo;горнозаводскую державу&raquo; до логического конца.</p> <p>А пока на поверхности горнозаводского моря бушевали штормы приватизаций, в глубинах зрели совсем иные течения. Они вышли на поверхность в 1753 году, и началась новая эпоха&nbsp;&mdash; эпоха роста.</p> <p>Пределы среднего Урала оказались уже тесны и заводчикам, и заводам. Государство тонко уловило это ощущение. Оренбургская экспедиция Ивана Кириллова, Василия Татищева и Ивана Неплюева оковала южный Урал цепями казачьих крепостей. Яицкие казаки встали дозорами на путях мятежных башкирских отрядов.</p> <p>В 1753 году казна запретила горным командирам строить заводы на землях башкир. Казна заботилась, конечно, не о башкирах,&nbsp;&mdash; она самоустранялась, чтобы своей конкуренцией не отпугнуть частных заводчиков от южного Урала. Новоиспечённый оренбургский губернатор Неплюев призвал частников приходить под его защиту. И заводчики ринулись на нетронутые месторождения. Впереди всех неслись, как всегда, Демидовы. В 1757 году Никита Акинфиевич основал завод Кыштым и перенёс в него из Нижнего Тагила &laquo;родовое гнездо&raquo;. В ту эпоху среди башкирских медовых лугов и гольцовых гор появились Златоустовский, Каслинский, Миасский, Саткинский, Кусинский, Белорецкий заводы.</p> <p>Северный Урал привлекал меньше, хотя и там было, чем поживиться. Ямщик Максим Походяшин на сарафан жены выменял у простодушных вогулов месторождение самородной меди. На нём в 1753 году Походяшин основал в северной тайге Богословский завод. Потом этот завод станет центром могучего горного округа, а Походяшин&nbsp;&mdash; одним из богатейших людей России.</p> <p>На запад уральская &laquo;горнозаводская держава&raquo; вылезла камскими Ижевским и Воткинским казёнными заводами, а на восток&nbsp;&mdash; алтайскими Колывано-Воскресенскими заводами Демидовых (эти заводы казна у Демидовых отберёт).</p> <p>Урал дымил и грохотал. Полторы сотни горных заводов отливали пушки и ковали железные полосы. Уральское железо завалило европейские рынки. Не было железа дешевле и лучше, чем уральское. Хитрые греческие купцы на партиях английского металла обманом ставили клеймо &laquo;старый соболь&raquo;: иначе не продать товар. Урал превратился в главную домну цивилизации.</p> <p>Проблем, конечно, хватало. Но основными были две: недостаток мощностей и недовольство народа. Обе проблемы разрешились в русле &laquo;уральской матрицы&raquo;.</p> <p>Заводы не испытывали нужды в рудах и лесах. Но они не могли выплавлять железа больше, чем позволяло количество воды, которое удерживал пруд. Ведь все заводские машины работали на водобойных колёсах. Кончилась вода в пруду&nbsp;&mdash; и хоть лоб расшиби, но машины останавливаются. Культ совершенства подсказал решение: &laquo;удвоить&raquo; заводы. И на многих предприятиях выше или ниже их по течению появились заводы-близнецы: Верхний и Нижний Алапаевские заводы, Верхний и Нижний Сысертские, Верхний и Нижний Шайтанские, Синячихинские, Юговские, Салдинские, Сергинские, Каменские, Кыштымские&hellip; Подобным образом к тяжёлому железнодорожному составу цепляют два локомотива.</p> <p>С недовольством народа оказалось сложнее. Недовольны были чуть ли не все. Недовольные рабочие Шайтанских заводов наняли киллера&nbsp;&mdash; Золотого Атамана&nbsp;&mdash; и убили заводчика Ширяева. Недовольные крестьяне устроили &laquo;Дубинщину&raquo;&nbsp;&mdash; целую войну, когда монахи в каменной крепости Далматовского монастыря почти два года отбивали приступы. Недовольные раскольники выжгли все свои селения на Межевой Утке. Недовольные казаки требовали уравнять в правах Яицкое войско с другими казачьими войсками России. Башкиры же были недовольны всегда. Выход недовольству дала &laquo;уральская матрица&raquo;.</p> <div><img id="id_1236067522" /> <p>Емельян Пугачев<br /></p> </div> <p>Беглый казак Емельян Пугачёв провозгласил себя императором &laquo;Петром Фёдорычем&raquo;. Вряд ли где в России поверили бы, что император может воскреснуть не в Петербурге, не в Москве и не в Варшаве, а на каком-то казачьем умёте. А на Урале&nbsp;&mdash; поверили. Потому что&nbsp;&mdash; &laquo;невидимые нитки&raquo;. Потому что на Урале все жители знали о милостях государей, о фарте заводчиков. Может, теперь милость государя обратилась на простой народ, и пришло время его фарта? Ведь и Аника Строганов, и Никита Демидов, и Савва Яковлев были из смердов&hellip; Чем они хуже Емельяна Иваныча?</p> <p>Пугачёвщина заметалась по Уралу. Она собрала в одно русло множество разных потоков гнева: башкирский гнев, раскольничий, казачий&hellip; А самое главное&nbsp;&mdash; крестьянский. Крестьяне желали оставаться в своей &laquo;матрице&raquo;&nbsp;&mdash; в крестьянской. Они не желали ломать руду, жечь уголь, возить пушки, тонуть в Чусовой на &laquo;железных караванах&raquo;. Они хотели пахать, сеять и жать. А &laquo;уральская матрица&raquo; силком выкорчёвывала их из привычной жизни. И разразилась гражданская война&nbsp;&mdash; &laquo;матрица&raquo; против &laquo;матрицы&raquo;. Огненная и кровавая линия очертила границы миров&nbsp;&mdash; крестьянского и горнозаводского, русского и уральского. Громом рабочих пушек впервые была озвучена мысль: &laquo;мы&nbsp;&mdash; разные!&raquo;.</p> <p>Пугачёвщиной в истории заводов закончилась эпоха роста&hellip; чтобы продолжиться эпохой зенита. Эпохой славы. Потому что для заводов пугачёвщина подоспела очень вовремя. Нож пугачёвщины вскрыл все нарывы, топор бунта обрубил все мёртвые ветви. Как волк&nbsp;&mdash; &laquo;санитар леса&raquo;, так и Пугачёв&nbsp;&mdash; &laquo;санитар Урала&raquo;. Он порушил устаревшие заводы, которые никто не собирался реконструировать. А государство выделило деньги на восстановление хозяйства&nbsp;&mdash; то есть, на реконструкцию.</p> <p>Но, затеяв реконструкцию, власть одновременно принялась ломать то, что строила. Отстёгивая миллионы на возрождение заводов, власть параллельно начала и реорганизацию той системы, которая показала столь блестящий результат. Сначала власть учредила наместничества&nbsp;&mdash; Вятское (1780 год), Пермское и Уфимское (1781 год). Затем в 1782 году отменила &laquo;горную свободу&raquo; и Берг-привилегию. А в 1783 году взяла в осаду закопчённый феодальный замок уральского барона совсем всерьёз.</p> <p>В этом году была упразднена Канцелярия Главного заводов правления (бывшего Екатеринбургского Обер-бергамта). Заводы от горных генералов перешли под власть губернских чиновников. Горнозаводскую отрасль &laquo;развинтили&raquo; на отдельные узлы&nbsp;&mdash; Горные экспедиции, и эти узлы подключили к совсем другим машинам&nbsp;&mdash; к губерниям. В 1784 году в Петербурге закрыли и Берг-коллегию. Держава горных заводов де-юре прекратила своё существование.</p> <p>Правда, всё это было ненадолго. На престол поднялся Павел I и перевернул реформы Екатерины вверх тормашками. В 1796 году он восстановил Берг-коллегию. Пространства России вновь перекроили и &laquo;нарезали&raquo; губернии: Вятскую и Пермскую. Чтобы Пермь не занеслась, в 1797 году в Екатеринбурге воссоздали Канцелярию Главного заводов правления и вернули ей все полномочия. &laquo;Горнозаводскую державу&raquo; собрали обратно.</p> <p>Но главный итог был в том, что на Урале равную легитимность получили два взаимоисключающих центра власти: гражданская (губернская) власть в Перми и горная (заводская) власть в Екатеринбурге. &laquo;Двойственность&raquo; Урала оформилась окончательно; диапазон &laquo;уральской матрицы&raquo; раздвинулся до своих крайних пределов.</p> <p>А XVIII век заканчивался. За XVIII век на Урале было построено около 180 заводов: к 1750 году&nbsp;&mdash; около 70; к 1770 году&nbsp;&mdash; ещё около 80, с 1770 по 1800 год&nbsp;&mdash; около 30. Это был умопомрачительный результат. Россия начинала век, покупая железо везде, где могла, и заканчивала, продавая железо всему свету. В среднем, каждые два года строилось три завода. Такого не бывало нигде и никогда. Парадокс в том, что своей мощью Россия и выковала своё грядущее падение. В России так всегда: богатство&nbsp;&mdash; залог застоя.</p> <p>А бедной была Англия. Для своих заводов Англии не хватало лесов и рек, которыми в избытке владел Урал. Англия покупала русское железо&nbsp;&mdash; и из этого железа строила паровые машины. Ими-то она и начала &laquo;бить&raquo; Россию, как сто лет назад Россия начала бить Швецию оружием из шведского железа. На Урале же первая паровая машина появилась в 1793 году на руднике Гумёшки. Ну, и всё. Появилась&nbsp;&mdash; и бог с ней. Уральские заводчики и горные власти не желали верить, что этот громоздкий агрегат потенциально сильнее сотен рек и тысяч лесосек. Перестраивая промышленность на паровые машины, Англия мощно пошла вперёд, догоняя Россию. А в России посчитали, что для сохранения лидерства достаточно будет административных реформ.</p> <p>Реформы начались в 1806 году с весьма здравого замысла: отменить &laquo;приписку&raquo;. К тому времени на Урале было около 85 тысяч рабочих и около 200 тысяч приписных крестьян. Но здравость замысла вскоре превратилась в &laquo;административный кордебалет&raquo;. &laquo;Приписку&raquo; отменили, но вместо неё ввели неких &laquo;непременных работников&raquo;. Они оставались крестьянами, но 200 дней в году были обязаны работать для завода. То есть, власть сменяла шило на мыло. Уменьшилось число недовольных, но корень недовольства (и тормоз развития) остался сидеть в &laquo;матрице&raquo; так же глубоко и прочно, как и прежде.</p> <p>Берг-коллегию опять упразднили. Горное начальство опять переехало из Екатеринбурга в Пермь в подчинение пермскому губернатору. Из-под его власти освободили только шесть &laquo;горных городов&raquo;: Кушвинский, Богословский, Ижевский и Юговский заводы, Екатеринбург и Дедюхин&nbsp;&mdash; городок солеварен. (Екатеринбург, Кушва и Ижевск&nbsp;&mdash; ныне города, Богословский завод&nbsp;&mdash; город Карпинск, Юговский завод&nbsp;&mdash; посёлок Юго-Камск, а городка Дедюхин уже нет: в 1953 году он затоплен водами Камского водохранилища). Заводское хозяйство Урала разделили на 30 горных округов.</p> <p>И всё было прекрасно, только металлургия не развивалась, а Британия догнала&nbsp;&mdash; и перегнала Россию.</p> Автопутешествие в Аркаим <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если у вас есть страница в интернете, то вас наверняка интересует раскрутка сайта. Это без сомнения сделает ваш ресурс более популярным.</p> nobody@northural.ru () Христианство Sat, 21 Feb 2009 23:17:27 +0300 http://northural.ru/article/dikoe_schaste/ http://northural.ru/article/dikoe_schaste/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ<br /> <p>Этот посёлок переименовали в Ленинск, и тем самым словно закрыли маской его дикое, фантастическое прошлое. А до революции посёлок назывался Царёво-Александровским. Император Александр I посетил его в 1824 году и даже соизволил немного подолбить землю кайлом, чтобы узнать, каково это. (Помнится, Екатерина Великая спрашивала у помещика: &laquo;Голод&nbsp;&mdash; это как? Живот болит или просто скушно?&raquo;) Из-под императорского кайла вывалился золотой самородок весом в три кило. Государь был в восторге. Местное начальство&nbsp;&mdash; тоже. Посёлок переименовали в честь царя, а царское кайло выставили на всеобщее любование.</p> <p>Конечно, государя обдурили. Самородок ему подсунули. В народе этот самородок так и прозвали&nbsp;&mdash; &laquo;Подкидыш&raquo;. Царь приехал на золотой прииск потому, что услышал о безумном богатстве местного месторождения, открытого британским геологом Джозефом Меджером. Меджер был прав. Долина речки Ташкутарганки, притока реки Миасса, оказалась первой в мире по концентрации золота. Оно лежало в земле полосой длиною в 8 километров, а шириной от 100 до 600 метров. В 40-х годах ХIХ века на этой полосе работало 54 прииска. Они давали по 6 тонн золота в год. Здесь бушевала &laquo;золотая лихорадка&raquo;&nbsp;&mdash; не хуже, а точнее, не лучше, чем на Клондайке. Те же тысячи старателей, самородки, тайные скупщики, убийства, взлёты и падения, карты, водка и ножи.</p> <p>В Золотой Долине Миасса перерыли каждую пядь земли. К 1842 году нетронутой осталась только земля под золотопромывальной фабрикой. Фабрику тотчас снесли к чертям. И под ней 17-летний мастеровой Никифор Сюткин откопал гигантский самородок весом 36 кг. Самородок прозвали &laquo;Большим треугольником&raquo;. Сейчас он мерцает под бронестеклом Алмазного фонда России.</p> <img id="id_1236068327" title="Золотой слиток Большой треугольник" src="i/s/09-03/1236068327.jpg" alt="Золотой слиток Большой треугольник" /><br />Тот самый самородок "Большой треугольник" весом в 36 кг.<br /> <p>А Сюткина тоже облапошили: выплатили ему разве что сотую долю стоимости самородка. Но и это были огромные деньги. И парня завертело. Запил, забуянил, закуражился&nbsp;&mdash; и закончил кандалами и публичной поркой. А Урал не удивился. Урал уже знал, что случилось с парнем. Этому уже было название, которое потом Мамин-Сибиряк оттиснул на своём романе: &laquo;дикое счастье&raquo;.</p> <p>Сначала бывал &laquo;фарт&raquo;&nbsp;&mdash; удача старателя. Самородок. Золотоносная жила или россыпь. Гнездо самоцветов. Потом приходило богатство. Иногда&nbsp;&mdash; баснословное. А потом начиналось &laquo;дикое счастье&raquo;, когда счастливец золотил сабли городовым, усыпал площади ассигнациями, мыл коней шампанским. В финале&nbsp;&mdash; в лучшем случае горькое похмелье. А то и петля, пуля в висок, сума нищего, каземат.</p> <p>Екатеринбург славился своими купцами-миллионщиками, сделавшими капитал на сибирском и уральском золоте. В центре города на Вознесенской горке стоит настоящий Акрополь&nbsp;&mdash; усадьба промышленника Расторгуева. Его дочь Мария вышла замуж за промышленника Петра Харитонова. Свадьба изо дня в день бушевала целый год. Расторгуев успел умереть, а вот жениха через несколько лет заковали в кандалы &laquo;за покушение к лиходейству&raquo;. Как он закончил жизнь&nbsp;&mdash; неизвестно. Дворец с парком и прудом опустел.</p> <p>Богатство не давалось даром. Свои миллионы промышленники наживали каторжной работой, напряжением всех сил, талантом и смёткой. В надежде на фарт люди переворачивали горы. Золото было щедро оплачено трудом, хотя и не всякий труд вознаграждался золотом. Но искатель счастья был готов приложить&nbsp;&mdash; и прилагал&nbsp;&mdash; титанические усилия. Если везло&nbsp;&mdash; начинался фарт. И за поворотом уже ждала вакханалия &laquo;дикого счастья&raquo;, когда всё, что обретено, пускается в распыл, по ветру, на причуды во всю ширь души и фантазии.</p> <p>В селе Косой Брод на Чусовой старатель Василий Хмелинин нашёл самородок &laquo;Лошадиная голова&raquo;. Два года Хмелинин провёл в кабаках, спустил всё нажитое, до смерти споил любимую жену. А потом вновь взял лопату и лоток старателя. Но фарта больше не было. Старика Хмелинина прозвали &laquo;дедушка Слышко&raquo;&nbsp;&mdash; за любимое присловье: &laquo;Слыш-ко, братец&raquo;. Дедушка Слышко сидел в сторожке на вершине Думной горы возле Полевского завода и оглядывал горизонты. Если видел пожар&nbsp;&mdash; бил в колокол. А вокруг старика толклась заводская ребятня. Старик рассказывал ей сказки: про Великого Полоза, про Огневушку-Поскакушку, про Каменный Цветок и Хозяйку Медной горы, про оленя Серебряное Копытце&hellip; Среди той ребятни был мальчик Павлик Бажов.</p> <p>Фарт и &laquo;дикое счастье&raquo; распространялись не только на добытчиков золота, платины и самоцветов. Распространялись на всех. И на все времена. Нельзя сужать &laquo;дикое счастье&raquo; только на старателей. Просто золото всегда на виду.</p> <p>&nbsp;</p> <div><img id="id_1236164458" /> <p>Кузнец и заводчик&nbsp;&mdash; Никита Демидов<br /></p> </div> <p>Волшебный фарт выпал Никите Демидову&nbsp;&mdash; даром получить от царя целый завод! Сын Акинфий трудился на Урале как каторжный и оставил своему наследнику уже 15 заводов. Внук Никита тоже не упустил фарта. А вот дальше род Демидовых сорвался и закружил в &laquo;диком счастье&raquo;. Проигрывали в карты, строили дворцы, покупали бриллианты&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> <p>В целом, Демидовы на Урале в разное время владели 55 заводами. Но те, кто тащит Демидовых в уральские святцы, не вспоминают, что большевики на Урале не отняли у Демидовых ничего. К 1917 году Демидовы продали всё сами. Продали просто подчистую. Шаром покати. &laquo;Дикое счастье&raquo; развеяло их капиталы.</p> <p>Конечно, не всякий фарт вёл к &laquo;дикому счастью&raquo;. Вечным укором Демидовым были Строгановы. Ведь оба этих рода очень похожи. И Строгановы, и Демидовы поднялись милостями деспотичных государей&nbsp;&mdash; Ивана Грозного и Петра I. Оба рода развивали горнозаводскую промышленность: солеварение&nbsp;&mdash; Строгановы, чёрную металлургию&nbsp;&mdash; Демидовы. Оба рода достигли предельных высот: стали графами и князьями, браками породнились с Царствующим Домом (и друг с другом). Но если вглядеться внимательнее, какая обнаружится разница!</p> <p>Заводовладение Демидовых не представляло единого семейного комплекса. Все ветви рода были по-отдельности. Когда в 1731 году Василий Демидов пожелал построить Шайтанский завод, за деньгами он обратился к дядюшке&nbsp;&mdash; легендарному Акинфию. Василий намекнул ему, что ведь его отец&nbsp;&mdash; брат Акинфия, и получил блистательную отповедь: &laquo;Моему карману брата нет!&raquo;. А сын Акинфия Прокофий долго судился с братьями, отсудил Невьянские заводы, родовое гнездо,&nbsp;&mdash; и вопреки завещанию батюшки продал их чужаку, Савве Яковлеву.</p> <p>&nbsp;</p> <div><img id="id_1236165685" /> <p>Один из самых ярких представителей династии<br />Строгановых&nbsp;&mdash; Павел Александрович Строганов<br /></p> </div> <p>Строгановы вели себя противоположным образом. В середине XVIII века они начали терять родовые вотчины, которые уходили в качестве приданого. И в 1817 году Павел Строганов оформил &laquo;майорат&raquo;&nbsp;&mdash; институт неделимости владений. Отделить можно было ренту, дивиденды, а не землю и заводы. Так в XVI веке завещал ещё Аника Строганов: &laquo;Родовые владения остаются в роду!&raquo;. Но и с уже &laquo;отделёнными&raquo; заводами строгановские заводы работали &laquo;в кооперации&raquo;. Благодаря Строгановым, на Урале сложился &laquo;сиятельный альянс&raquo; из благородных семейств Шаховских, Голицыных, Всеволожских, Лазаревых. В строгановском Усолье особняки Строгановых, Лазаревых и Голицыных стоят бок о бок.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Но Уралу важнее было даже не это. Демидовы не владели землёй, а владели&nbsp;&mdash; посессионно&nbsp;&mdash; только заводами. Поэтому они первыми сформулировали и реализовали принцип &laquo;срывания вершков&raquo;. Это когда при свеженьком месторождении быстро возводится завод и снимаются &laquo;сливки&raquo;. А потом завод со всеми появившимися проблемами продаётся, кому получится, и история повторяется на новом, нетронутом месте. Такой способ хозяйствования называется экстенсивным, &laquo;количественным&raquo;. И 55 демидовских заводов&nbsp;&mdash; это только количество, не перешедшее в качество.</p> <p>А строгановские заводы вырастали на строгановских землях. И землю продать никто не мог. Поэтому Строгановы заботились, чтобы заводы работали, не закрывались. Кончалась медная руда&nbsp;&mdash; переходили на железную. Дорожало железо&nbsp;&mdash; совершенствовали доменные печи. Не могли угнаться за техническим прогрессом&nbsp;&mdash; изменяли социальные отношения на заводе. И первая в России фирма возникла у Строгановых в 1864 году. Ею стал завод Кын, который после отмены крепостного права закрылся бы как нерентабельный. Но, став фирмой, он проработал ещё 47 лет.</p> <p>Фарт навязал Демидовым &laquo;дикий&raquo;, хищнический способ хозяйствования. А при нём заводской человек для Демидовых стал никем. Или же вором, разбойником, которого надо устрашать плетью. &laquo;Много в них лукавства и пронырства живёт&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил о своих рабочих Акинфий. &laquo;Всех вас как раков раздавлю!&raquo;&nbsp;&mdash; писал своему управляющему Никита Никитич Демидов. С такими хозяевами рабочему приходилось думать о себе самому. И ковался новый человеческий тип: активный в поиске знаний и благ, ищущий удачи здесь и сейчас, готовый принять насилие над собой и применить его к другому. Человек такого типа при фарте сразу срывался в круговерть &laquo;дикого счастья&raquo;.</p> <p>И совсем иными получались люди из вотчин Строгановых. Строгановы были внимательными патерналистами. Заводили школы и больницы, отправляли одарённых детей учиться в столичные и заграничные заведения. За благочестивую жизнь награждали своих работников медалями. Уже в XVIII веке Строгановы ввели на своих заводах пенсии по старости или увечью. В синодике строгановской церкви в Орле-городке на помин души крестьяне записывали своих родственников рядом с господами: для бога все были равны. Строгановский порядок вырабатывал другой тип личности. Эти люди могли сберечь и обустроить землю&nbsp;&mdash; но не смогли бы завоевать её. Смогли бы устоять против &laquo;дикого счастья&raquo;&nbsp;&mdash; но не смогли бы вырвать у судьбы фарт.</p> <p>Строгановы и Демидовы&nbsp;&mdash; только самый яркий пример удивительной &laquo;двойственности&raquo; Урала. На Урале по гребню хребта словно бы поставлено зеркало, и чуть ли не все явления существуют в двух экземплярах. Словно в двух ипостасях. Екатеринбург и Пермь&nbsp;&mdash; &laquo;исторические близнецы&raquo;, основанные одним и тем же деятелем&nbsp;&mdash; Василием Татищевым. Екатеринбург отличается от Перми тем же, чем и памятник Татищеву в Екатеринбурге отличается от памятника в Перми. Екатеринбургский Татищев&nbsp;&mdash; вельможный, барочный, на пару с генералом де Геннином. А пермский похож на Медного всадника, из-под которого ускакала лошадь.</p> <p>На &laquo;пермском Урале&raquo;, западном,&nbsp;&mdash; живёт народ коми. На &laquo;екатеринбургском Урале&raquo;, восточном,&nbsp;&mdash; народ манси. На западе&nbsp;&mdash; святой Трифон Вятский, на востоке&nbsp;&mdash; святой Симеон Верхотурский. На западе&nbsp;&mdash; &laquo;падающая&raquo; Соборная колокольня в Соликамске, на востоке&nbsp;&mdash; &laquo;падающая&raquo; башня в Невьянске. Торговый Кунгур и торговый Ирбит. Культовая Чердынь и культовое Верхотурье. Пожевские пароходы и тагильские паровозы. Монетный двор в Екатеринбурге и монетный двор в Аннинске. Губернатор Огарёв и горный начальник Глинка. Пермские пушки и екатеринбургская броня. Более-менее точные подобия можно найти чему угодно. Вплоть до курьёзов. Главный архитектор Перми&nbsp;&mdash; Иван Лем, а главный архитектор Екатеринбурга&nbsp;&mdash; Эрнст Сарториус. Фамилию &laquo;Лем&raquo; мы больше знаем по Станиславу Лему, писателю, у которого в романе &laquo;Солярис&raquo; один из главных героев&nbsp;&mdash; доктор Сарториус.</p> <p>Можно оспаривать эту странную закономерность и называть местные уникальности, которым нет аналогов за хребтом. Или апеллировать к тому, что религия, этнография, торговля и металлургия не могут иметь общих культурологических свойств. Но интерпретировать&nbsp;&mdash; плодотворнее. И в таком случае &laquo;двойственность&raquo; Урала будет означать то, что &laquo;уральская матрица&raquo;&nbsp;&mdash; это нечто вроде спектра, диапазона, а &laquo;близнечные противоположности&raquo;&nbsp;&mdash; края спектра, границы диапазона. Например, Строгановы и Демидовы&nbsp;&mdash; самые яркие воплощения двух типов хозяйствования: патерналистского и фартового. И любой другой уральский промышленник находится в этом спектре ближе к одному или к другому его краю.</p> <p>Строгановым &laquo;не повезло&raquo;. Вне Урала вообще мало кто ассоциирует их с Уралом. Даже на Урале строгановским солеварням почему-то отказывают в праве числиться среди предприятий &laquo;горнозаводской державы&raquo;. Хотя в этой державе не только горные заводы, но и рудники, прииски, лесосеки, пристани, курени, гранильные фабрики. И среди шести &laquo;горных городов&raquo;, учреждённых в 1834 году, был город Дедюхин, ныне затопленный Камским водохранилищем,&nbsp;&mdash; город солеварен. В советское время Строгановых упоминали как абстрактных вельмож, зато Демидовых гвоздили конкретно за Урал. А в пост-советское время Демидовых отмыли и потащили на постамент.</p> <p>Объяснить это можно тем, что ни в советское, ни в пост-советское время строгановские принципы хозяйствования не были актуальны. А демидовские&nbsp;&mdash; были. Весь ХХ век на Урале&nbsp;&mdash; сплошная и тотальная &laquo;демидовщина&raquo;. Легендарная Магнитка, которая одна давала столько же металла, сколько все остальные заводы Урала,&nbsp;&mdash; фарт советской эпохи. А Уралмаш, &laquo;завод заводов&raquo;, вдруг ставший бизнесом частного человека,&nbsp;&mdash; фарт современности.</p> <p>Свобода&nbsp;&mdash; это возможность перемены &laquo;матрицы&raquo;, а &laquo;дикое счастье&raquo;&nbsp;&mdash; свобода вообще от любой &laquo;матрицы&raquo;. Мечтать о таком фарте может лишь тот, кто совсем не имеет свободы, кто задавлен неволей, нищетой, работой. Кому надо &laquo;оторваться&raquo; (очень удачное жаргонное словечко). Россия никогда не испытывала недостатка в подобных бунтарях. А Урал&nbsp;&mdash; тем более.</p> <p>&laquo;Дикое счастье&raquo; легко сочетается с криминалом, с уголовщиной, ведь оно само&nbsp;&mdash; забвение всех законов и правил. И &laquo;дикое счастье&raquo; логично выводится из &laquo;уральской матрицы&raquo;. Но корни его не только в &laquo;неволе под ружьём&raquo;.</p> <p>Корни &laquo;дикого счастья&raquo; в маргинальности, провинциальности самой &laquo;уральской матрицы&raquo;. Уральское &laquo;чудо преображения&raquo; возможно только из того, что привнесено извне, ведь Урал&nbsp;&mdash; это &laquo;место встречи&raquo;. Получается, что значимо и дорого только то, что &laquo;извне&raquo;. Говоря по-бандитски&nbsp;&mdash; то, что чужое. Присвоить чужое силой&nbsp;&mdash; беспредел. Но, став своим, оно дешевеет. Значит, его не жалко разбазарить. А это&nbsp;&mdash; &laquo;дикое счастье&raquo;.</p> <p>&laquo;Диким счастьем&raquo; стали 90-е годы&nbsp;&mdash; время свободы от &laquo;матрицы&raquo;, время &laquo;Великой криминальной революции&raquo; (определение Станислава Говорухина). Но говорить о том, что криминальный взрыв 90-х был следствием &laquo;советского тоталитаризма&raquo;, то есть, неволи, не совсем верно.</p> <p>&laquo;Криминальная революция&raquo; выводится из советского тоталитаризма через промежуточный этап&nbsp;&mdash; через внедрение маргинальных ценностей. После отмены крепостного права в 1861 году не было никакого криминального взрыва, хотя было всё остальное: банкротства, безработица, растерянность. Но в сознание народа крепостники не вбивали маргинальных ценностей, вот потому народ потихоньку сориентировался и начал работать, а не взял кистень и не пошёл на большак.</p> <p>Маргинальные ценности&nbsp;&mdash; это ценности рабов. Советская система исподволь внушала их трудовым людям. Внушала, когда окружала и замещала рабами. Когда потихоньку закабаляла и стирала границу между волей и неволей.</p> <p>С самого начала советской эпохи Урал становится зоной ссылки, а потом и каторги. В 20-х годах&nbsp;&mdash; на Урале работали трудармейцы, мобилизованные на работу как на армейскую службу. В 1930 году появился ГУЛАГ и закрыл своей тенью весь Урал. В девяти свердловских лагерях, в пяти пермских и в трёх челябинских было сосредоточено около миллиона человек&nbsp;&mdash; столько же, сколько на Урале имелось своих работников. И ещё полмиллиона спецпереселенцев, рассыпанных по лесам. И депортированные народы. И военнопленные. Рабы &laquo;транслировали&raquo; и навязывали &laquo;вольным&raquo; свои ценности. Такого напора не выдержит ни один народ&nbsp;&mdash; и пропитается чужими ценностями, примет их за свои.</p> <p>Эти ценности и &laquo;отформатировали&raquo; 90-е годы, когда власть объявила: &laquo;Тоталитаризм окончился. Всем спасибо!&raquo; И наступила свобода от &laquo;матрицы&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;дикое счастье&raquo;. Его криминальный вариант&nbsp;&mdash; беспредел. И уралмашевские &laquo;беспредельщики&raquo; вошли в историю России наравне с солнцевскими.</p> <p>Хотя одних только маргинальных ценностей для &laquo;великой криминальной революции&raquo; мало. Ещё нужна &laquo;демидовщина&raquo;, то есть, возведение маргинальных ценностей на уровень политики. И весь ХХ век государство кренило &laquo;уральскую матрицу&raquo; на сторону демидовских принципов и образцов&nbsp;&mdash; то есть, приучало жить в надежде на фарт. На залежи руды, угля, нефти. А где надеются на фарт, туда вместе с фартом придёт &laquo;дикое счастье&raquo;.</p> <p>Экстенсивная промышленность СССР, которая эксплуатировала богатства недр, а не технологии,&nbsp;&mdash; это фарт государства, которое вдруг по-демидовски хапнуло все недра и заводы. Рабство бесчисленных зэков,&nbsp;&mdash; фарт государства, которое вдруг по-демидовски хапнуло целую армию бесплатных рабов&nbsp;&mdash; от дремучего крестьянина до академика из &laquo;атомного города&raquo;. Государство было словно пьяным от &laquo;дикого счастья&raquo;, пока не растрясло своих богатств, как растряс их род Демидовых. Но пока государство трясло богатствами, в подсознание народа въедалась отрава: вот так и надо жить.</p> <p>Оставалось только придумать механизм Великого Хапка. &laquo;Дикое счастье&raquo; и здесь давало подсказку: приватизация.</p> <p>В 1702 году Пётр I подарил Никите Демидову Невьянский завод. Готовый, целый, работающий казённый завод. Это, в общем, и есть приватизация.</p> <p>&nbsp;</p> <div><img id="id_1236166106" /> <p>Эрнст Иоганн Бирон<br /></p> </div> <p>Фарт Демидовых не мог оставить равнодушными тех, кто желал поживиться. Их время пришло в эпоху бироновщины. С подсказки фаворита, герцога Эрнста Иоганна Бирона, императрица Анна Иоанновна в 1736 году щедро &laquo;приписала&raquo; крестьян к казённым горным заводам, а потом объявила приватизацию этих заводов. Бирон успел спустить 18 предприятий. Лучшие заводы попали в руки его партнёра барона Курта фон Шемберга. В том числе и недавно построенный Кушвинский завод при богатейшей горе Благодать&nbsp;&mdash; самый мощный казённый завод России.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&laquo;Дикое счастье&raquo; длилось недолго. Анна Иоанновна умерла. Бурхард Миних, фаворит новой императрицы Анны Леопольдовны, сверг Бирона и отправил в ссылку на северный Урал&nbsp;&mdash; в Пелым. Миних не собирался менять политику, но и сам был вскоре тоже низвержен&nbsp;&mdash; и тоже отправился в ссылку, и тоже в Пелым, откуда ему навстречу в Россию ехал освобождённый Бирон. В отличие от Бирона, Миних прожил в Пелыме 20 лет. И &laquo;дикое счастье&raquo;, и тюрьма всегда связаны одной верёвочкой. А Курт Шемберг, разорив заводы, похитил 400 тысяч из казны и бежал за границу. Так закончилась вторая приватизация.</p> <p>Но не последняя. Третья началась в 1754 году при императрице Елизавете. Желающие хапнуть больше не стеснялись. К раздаче в частные руки приговорили все&nbsp;&mdash; все!&nbsp;&mdash; заводы Урала, кроме двух: Екатеринбургского и Каменского. Приговорили&nbsp;&mdash; и раздали. В то время заводчиками и заделались графы Воронцов и Ягужинский, генералы Гурьев и Глебов. По той приватизации Полевской завод с Хозяйкой Медной горы достался безродному соликамскому промышленнику Алексею Турчанинову.</p> <p>Турчанинов&nbsp;&mdash; исключение из общего ряда. А правилом была история вроде истории графа Шувалова. За 179 тысяч он выкупил у казны Гороблагодатский округ (с Кушвинским заводом), разорил его и за долги был вынужден вернуть в казну, а точнее&nbsp;&mdash; продать государству, но уже за 680 тысяч. Неудачливые владельцы не оставались в накладе. Казна обратно выплачивала им деньги за заводы&nbsp;&mdash; но теперь уже &laquo;по рыночной стоимости&raquo;. Или же заводы покупали промышленники &laquo;со способностями&raquo;&nbsp;&mdash; вроде Саввы Яковлева, у которого из 22 заводов 12 были бывшими приватизированными.</p> <p>Это для старателя, для бородатого купца понятие &laquo;фарт&raquo; означало &laquo;найти золотой самородок&raquo;. Деятели государственного масштаба составляли себе капитал, не касаясь земли. Для них понятие &laquo;фарт&raquo; означало &laquo;приватизация&raquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <div><img id="id_1236166282" /> <p>Первый президент России&nbsp;&mdash; Борис Ельцин<br /></p> </div> <p>Борис Ельцин, первый президент России, вряд ли знал историю Урала. Но он был уральцем до мозга костей. Он родился в маленьком посёлке Бутка Свердловской области, учился в школе в городе Березники Пермской области (в этом городе родился и Станислав Говорухин), высшее образование получил в Уральском политехническом институте, партийную карьеру сделал в Свердловске, где и стал секретарём обкома. Ельцин не вылезал за географические пределы &laquo;уральской матрицы&raquo;. Думал он об Урале или не думал&nbsp;&mdash; он всё равно вырос в уральской системе ценностей, в уральской ментальности. Разумеется, скособоченной на &laquo;демидовщину&raquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Путь к президентству был очень непрост. Чтобы добиться этого титанического результата, надо было приложить титанические усилия. Но что может ждать уральца там, наверху, на плодах фарта? &laquo;Дикое счастье&raquo;. И Ельцин обрушил в него всю страну, потому что в эпоху &laquo;Великой криминальной революции&raquo; Россия вела себя, как загулявший купец-миллионщик.</p> <p>Если судить уж совсем по-крупному, то Ельцин, безусловно, желал России добра. Счастья. Но каков образ счастья в ментальности уральца? Не в уме&nbsp;&mdash; в ментальности. Потому что если делать по уму, то всё получится, как задумано, а если делать по ментальности&nbsp;&mdash; то всё получится, как всегда. По ментальности&nbsp;&mdash; это как в советском анекдоте: &laquo;наворовал я на работе деталей, чтобы швейную машинку собрать, да всё у меня пулемёт выходит&raquo;.</p> <p>Образ счастья для уральца&nbsp;&mdash; это сперва фарт. Фартом для России стала приватизация. А вслед за фартом в ментальности уральца идёт &laquo;дикое счастье&raquo;. Им для России стали малиновые пиджаки и беспредел&nbsp;&mdash; &laquo;Великая криминальная революция&raquo;.</p> <p>Эпоха Ельцина всю Россию запихала в &laquo;уральскую матрицу&raquo;. Но &laquo;матрица&raquo; эта годится только для Урала. Она не плохая и не хорошая. Она такая, какая есть. Каждый должен выбирать для себя сам: подходит она ему или нет. И не надо никого и ничего силком заталкивать в неё внутрь или выталкивать из неё наружу.</p> <p>&laquo;Практика счастья&raquo; всегда очень много говорит о &laquo;матрице&raquo;, в которой и формируются представления о счастье. Но &laquo;дикое счастье&raquo; в народе воспринималось&nbsp;&mdash; и воспринимается&nbsp;&mdash; одновременно и с завистью, и с неодобрением. Как-то изначально ясно, что &laquo;дикое счастье&raquo;&nbsp;&mdash; вовсе и не счастье. Просто истерика на том месте, где должно быть счастье.</p> <p>Потому что в &laquo;уральской матрице&raquo; отдельного счастья нет. &laquo;Уральская матрица&raquo; завершена и совершенна. Уральское счастье&nbsp;&mdash; это находится в &laquo;матрице&raquo;, в её обыденности и повседневности. Просто жить здесь по тем правилам, которые органичны, и так, как выпало по судьбе. Быть здесь нужным и востребованным. Двигаться вверх, не отрываясь от земли. В горах это возможно. Даже в невысоких.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если вы много путешествуете по России, то вам интересно будет узнать про гостиницы Уфы.</p> nobody@northural.ru () Христианство Fri, 20 Feb 2009 20:07:53 +0300 http://northural.ru/article/nevolya_pod_ruzhem/ http://northural.ru/article/nevolya_pod_ruzhem/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ <p>На Урале Ермак&nbsp;&mdash; демиург, творец мира. Ермак&nbsp;&mdash; &laquo;это наше всё&raquo;, потому что он собрал в себе все смыслы и дал образ всех ответов на все вопросы. Завоеватель он или освободитель? Разбойник или герой? Наконец, он принёс волю или принёс неволю? Масштаб личности Ермака ещё и в том, что Ермак не был жертвой, хотя и лёг на алтарь под нож. Ермак сам принял все решения не только за тех, кто был до него, но и за тех, кто придёт после.</p> <p>У гуманитариев есть размытая формулировка: &laquo;невозможно точно сказать&hellip;&raquo; Ермак опровергает и её. Сказать точно&nbsp;&mdash; возможно, потому что образ Ермака ясен, как день. &laquo;Уральская матрица&raquo; не терпит вопросов без ответов. Вопрос о свободе, ключевой для европейской культуры, для русского героя Ермака не особенно значим: это вопрос &laquo;технический&raquo;. Свобода&nbsp;&mdash; это всего лишь поиск алтаря. А Урал и сам стоит посреди державы, будто алтарь. Только на этот алтарь нельзя валить человека неволей.</p> <p>Урал смешал волю и неволю воедино, как металлы в сплаве. Рождённый волей Строгановых и Демидовых, русский Урал возведён на неволе своих мастеров, вбитых в землю, как сваи. Но ведь рядом свободная Сибирь, где можно укрыться от любого угнетателя. Однако уральцы оставались при заводах. Значит, выбор неволи&nbsp;&mdash; это выбор вольный. Значит, свобода&nbsp;&mdash; это ценность, а Урал&nbsp;&mdash; сверхценность.</p> <p>Для тех, кто в &laquo;матрице&raquo;, крепостное состояние&nbsp;&mdash; социальная неволя&nbsp;&mdash; было только одним из условий жизни. Неплохо было бы изменить это условие, но такое желание не превращалось в точку приложения всех сил. В пределах действия &laquo;матрицы&raquo;&nbsp;&mdash; то есть, на географическом Урале,&nbsp;&mdash; крепостной человек был достаточно свободен, а вне этих пределов он себя и видеть не желал.</p> <p>Заводские мастера наследовали заводскую работу от отцов, дедов, прадедов. Конечно, объективно эта работа была принуждением, неволей. Но субъективно она выглядела естественной и органичной, как рост или цвет глаз. Или даже как вера. От такого наследства невозможно было отказаться, да кроме него ничего и не было.</p> <p>Обретение &laquo;воли&raquo; порой оборачивалось трагедией. Вольному работнику заводчик должен был платить больше, чем крепостному, а потому вольных часто изгоняли с заводов. Мастер оказывался отлучён от дела. И он шёл обратно в кабалу уже без принуждения. &laquo;Выход на волю&raquo; на Урале для мастеров был чем-то вроде символа своей состоятельности, вроде яхты у миллионера&nbsp;&mdash; но никак не целью, ведь и миллионер не собирается становиться капитаном дальнего плавания.</p> <p>Над теми, кто этого не понимал, &laquo;матрица&raquo; просто насмехалась. Тагильский мастер Климентий Ушков подрядился за свой счёт построить канал от Черноисточинского до Тагильского пруда; плату он назначил Демидовым очень простую&nbsp;&mdash; &laquo;вольную&raquo;. Демидовы согласились. Мастер построил канал. Демидовы дали ему вольную. А через год в России отменили крепостное право. И Ушков никуда не ушёл из Тагила.</p> <p>Крепостной рабочий жил не так уж и плохо. Конечно, не катался как сыр в масле, но и ложки не грыз. Завод сам выдавал работникам продукты и отводил участки земли, где трудились &laquo;заводские жёнки&raquo;. Так в России появились огороды&nbsp;&mdash; русское спасение. Получая вольную, мастер лишался и хлеба, и куска земли, и любимого дела. Поэтому песни о воле слагали крестьяне, солдаты, каторжники,&nbsp;&mdash; но не рабочие. Дело на Урале было важнее и выгоднее свободы.</p> <p>Мастер своего дела обретал благосостояние и относительную свободу даже &laquo;в формате&raquo; неволи. Крепостное положение позволяло заводским работникам жить так, как они хотели. Крепостные рудознатцы имели право бродить везде, где пожелают, без &laquo;открепительного талона&raquo;. Крепостные купцы не платили налогов. Крепостные промышленники заводили свои предприятия и прииски. Случались курьёзы вроде истории с кыштымским купцом Климом Косолаповым, который вместо себя много лет нанимал на завод батраков, а сам торговал. Но в 1822 году он разорился и был возвращён на завод, откуда написал начальству гневную жалобу, что работать не может, потому что &laquo;отвык&raquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <div><img id="id_1236167415" /> <p>Крепостной миллионер (!)&nbsp;&mdash; Григорий Зотов<br /></p> </div> <p>Простой крепостной кричный мастер Григорий Зотов поднялся до управляющего Верх-Исетским горным округом&nbsp;&mdash; в то время крупнейшим на Урале. Зотов построил канал от Чусовой к Исети, завёл на Каслинском заводе художественное литьё, имел золотые прииски, в 1824 году принимал в своём доме императора Александра I. И никакой снисходительностью к &laquo;собратьям по неволе&raquo; Зотов не отличался, а потому через какое-то время &laquo;за зверство&raquo; был отправлен в тюрьму в Кексгольме.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Конечно, рабочие бунтовали. Против огромных норм выработки, против низких выплат, против условий труда. Бунтовали и против крепостной зависимости&nbsp;&mdash; как без этого? Бежали с заводов. Поджигали склады или засаживали в доменную печь &laquo;козла&raquo;. Но не бунтовали &laquo;против завода&raquo; как такового. &laquo;Свобода&raquo; означала только лишь угрозу уйти со своего завода, если справедливость на нём окажется попранной. Но уйти на другой завод, на пристань, на прииск&nbsp;&mdash; то есть, на горнозаводское предприятие, остающееся, как и завод, в &laquo;уральской матрице&raquo;. А не на пашню, которая вне &laquo;матрицы&raquo;.</p> <p>На Урале рабочие были прикованы именно к заводу, а не к его владельцу. Прикованы и крепостной зависимостью, и &laquo;божественной предназначенностью&raquo;. Завод для рабочего почти всегда был &laquo;своим&raquo;, а заводчик&nbsp;&mdash; зачастую чужаком. Его и ненавидели.</p> <p>На Шайтанских заводах владелец Ширяев лютовал и дурил. Люди работали у печей в кандалах и сидели в клетках, конторские служащие за мелкой бумажкой ходили в Петербург пешком. Такой &laquo;беспредел&raquo; спустили бы Демидовым, которые построили эти заводы. Но братья Ширяевы получили заводы &laquo;в обмен&raquo; на свою сестру, выданную замуж за Демидова. И для Ефима Ширяева всё закончилось &laquo;киллером&raquo;. Заводчане практически наняли разбойника Золотого Атамана, который убил заводчика при всём честном народе.</p> <p>В сознании рабочих не завод был угнетателем, а заводчик, который и сам владел заводом постольку-поскольку&nbsp;&mdash; &laquo;посессионно&raquo;. Но на заводчика можно было написать жалобу. Если его злодеяния, действительно, &laquo;взывали к небу&raquo;, горное начальство ограничивало власть людоеда или вообще изгоняло его с Урала. Приструнить удавалось даже частников.</p> <p>&nbsp;</p> <div><img id="id_1236167587" /> <p>"Горный генерал"&nbsp;&mdash; Владимир Глинка<br /></p> </div> <p>Например, в 30-х годах XIX века заводчики Всеволожские довели свои предприятия до того, что зарплату рабочим пришлось выплачивать &laquo;кожаными деньгами&raquo;. Рабочие пошли к &laquo;горному генералу&raquo; Глинке. Пожевской завод братьев Всеволожских был взят в опёку. Горное начальство из своего кармана рассчиталось с работниками за мотовство хозяина.</p> <p>&nbsp;</p> <p>В пределах физического мира полная свобода&nbsp;&mdash; это свобода перемены &laquo;матрицы&raquo;. То есть, системы правил жизни. Переменить крестьянскую &laquo;матрицу&raquo; на рабочую. Или &laquo;батрацкую&raquo; на &laquo;эксплуататорскую&raquo;. Или русскую на американскую. А требование свободы внутри одной &laquo;матрицы&raquo;, одной системы, на самом деле означает требование справедливости&nbsp;&mdash; кто уж как её для себя понимает.</p> <p>В вульгарном сознании свобода и справедливость сплошь и рядом подменяют друг друга. Но когда человек требует свободы, хотя не желает менять &laquo;матрицу&raquo;, он требует справедливости. Поэтому на Урале все заводские бунты означали не то, что озвучивали. Свобода от крепостной зависимости не означала свободу вообще, потому что и вольный, и подневольный рабочий оставались в одной общей &laquo;уральской матрице&raquo; и всё равно подчинялись её порядку. Бунтовщики Урала на свободу и не замахивались. Как пугачёвские мятежники не замахивались на учреждение республики.</p> <p>Именно пугачёвщина и выявила &laquo;уральскую матрицу&raquo;. Пугачёвщина состояла из многих течений: и башкирской борьбы, и раскольничьей, и казачьей. Был и просто разбой, и просто месть. Однако была и &laquo;матричная&raquo; составляющая, когда крестьянская &laquo;матрица&raquo; пошла войной на рабочую&nbsp;&mdash; то есть, уральскую.</p> <p>Силами одних только рабочих заводы не могли обеспечить себя рудой и углём. Потому с самого начала XVIII века государство стало &laquo;приписывать&raquo; к заводам крестьян. Их брали из окрестных сельских районов. Уральские земли неплодородны. Кормильцами горнозаводского Урала были кунгурские деревни, зауральские слободы, оренбургские станицы. Отсюда крестьян и сгоняли на заводские работы&nbsp;&mdash; в качестве барщины. Крестьяне ломали руду, выжигали на уголь дрова, возили продукцию, строили. И всё это&nbsp;&mdash; вместо того, чтобы пахать и сеять на своих полях.</p> <p>Крестьянам просто некогда было растить хлеб. &laquo;Приписка&raquo; к заводам ставила крестьян на грань голодной смерти. Первый бунт не заставил себя долго ждать. Он вспыхнул в 1703 году в Кунгуре. Повстанцы осадили бревенчатый кремль и обещали &laquo;убить до смерти&raquo; воевод.</p> <p>Шквалы крестьянских мятежей качали дредноут горнозаводской державы все годы его плавания&nbsp;&mdash; пока власть сама не затопила дредноут.</p> <p>Император Пётр III своим указом отменил &laquo;приписку&raquo; крестьян к заводам. Крестьяне молились на &laquo;Петра Фёдорыча&raquo;. Но Пётр III правил всего полгода, а потом во дворце в Ропше его убили братья Орловы, и на престол взошла Екатерина. Она &laquo;скопом&raquo; отменила все указы бывшего императора, в том числе и указ об упразднении &laquo;приписки&raquo;. И едва &laquo;Пётр Фёдорыч&raquo; воскрес, крестьяне двинулись под его знамёна&nbsp;&mdash; под знамёна Пугачёва.</p> <p>&laquo;Горнозаводскую&raquo; линию пугачёвщины возглавил атаман Иван Белобородов. Он был родом из деревни Медянки на Ирени&nbsp;&mdash; одной из демидовских &laquo;приписных&raquo; деревень. Войско Белобородова сначала громило заводы по Сылве&nbsp;&mdash; Уинский, Ашапский, Бымовский, Суксунский, Тисовский, Шаквинский, Сылвенский. Потом Белобородов перешёл на Чусовую. Свою ставку он поместил на Шайтанских заводах. Отсюда он планировал поход на горную столицу&nbsp;&mdash; на Екатеринбург. Крестьянская &laquo;матрица&raquo; готовилась раздавить заводскую.</p> <p>Пугачёвщина охватила примерно половину уральских заводов. Очень многие заводы сами сдавались бунтовщикам. Рабочие были не прочь отомстить начальству и хозяевам, восстановить справедливость. Но когда речь пошла о жизни и смерти, &laquo;уральская матрица&raquo; преобразилась. Теперь при виде мятежников заводчане выкатывали на плотины пушки. И война превратилась в гражданскую&nbsp;&mdash; рабочие против крестьян, &laquo;матрица&raquo; против &laquo;матрицы&raquo;.</p> <p>Рабочие и крестьяне были &laquo;социальными близнецами&raquo;: все подневольные. Но между ними разверзлась ментальная пропасть&nbsp;&mdash; пропасть между &laquo;матрицами&raquo;. Драться друг с другом с такой яростью могли только свои, которые внезапно осознали, что в реальности они&nbsp;&mdash; чужие.</p> <p>Повстанцы Белобородова дважды штурмовали ледяные стены завода Старая Утка. Повстанцев сметали картечью. Пушечная канонада была столь сильна, что ядрами рабочие разнесли 49 собственных домов. В третий раз крестьяне пошли на штурм по льду пруда, толкая перед собой возы с горящим сеном. В дымовой завесе они укрылись от артиллерийского огня и ворвались на плотину, где стояла заводская батарея. Порубили всех. Старая Утка пала.</p> <p>Но неподалёку сумел выстоять завод Сысерть. Здесь догадались взорвать на пруду лёд. Бунтовщики затащили пушки на Караульную гору и несколько дней бомбардировали завод. Заводчик Турчанинов под обстрелом гарцевал на коне. Бунтовщики пошли на приступ. В рукопашной схватке заводчане отбросили их на Щелкунскую дорогу. Сысерть отбилась. За храбрость Екатерина даровала Турчанинову дворянство.</p> <p>Прозрение рабочих не могло обойтись без санкции свыше. Кто-то должен был обеспечить &laquo;легитимность&raquo; противостояния рабочих крестьянам. Эту роль взвалили на святых. И защитники Полевского и Северского заводов, что готовились дать отпор пугачёвцам, получили одобрение авторитетов: увидели над Думной горой явление святого Николая и апостолов Петра и Павла.</p> <p>В схватке с заводами деревни потерпели поражение. Это повторилось и потом, при сталинской индустриализации, которую проводили за счёт коллективизации села. Но пугачёвская метель обмела кровавым снегами и тем впервые выявила незримые стены &laquo;горнозаводской державы&raquo;, что стояла не просто на Урале, а в &laquo;уральской матрице&raquo;.</p> <p>Пугачёвщина, страх перед разрушением &laquo;уральской матрицы&raquo; восстановили &laquo;матричные&raquo; нормы неволи. Но бунт был не единственной угрозой горнозаводской державе. И даже не самой страшной. Самая страшная угроза зрела за морями&nbsp;&mdash; в Британии.</p> <p>Для горных заводов пугачёвщина стала в некотором смысле даже благом. Среди сожжённых заводов было немало таких, что устарели, но власти никогда бы не раскошелились на модернизацию. А теперь заводчики выпросили гигантские ссуды на восстановление. Молёбский завод, близ которого на Сылве инопланетяне устроили ныне форменную вакханалию, построен Демидовыми как раз на эти субсидии. И обновлённый Урал вскоре вырвался в мировые лидеры металлургии. Завалил Европу своим железом так, что греческие купцы на английском железе подделывали уральское клеймо &laquo;старый соболь&raquo;&nbsp;&mdash; иначе не продать товар.</p> <p>К концу XVIII века Англия вырубила свои леса, а рек для прудов не хватало изначально. Английские заводы умирали. И тогда началась научно-техническая революция пара. В 1784 году инженер Уатт изобрёл паровую машину. С ней английским железным заводам стали не нужны ни пруды, ни леса. Паровые машины англичане строили из русского железа. В индустриальной войне русским железом Англия разбила Россию, как сто лет назад Россия в обычной войне разбила Швецию шведским железом. И с XIX века Урал начал сдавать позиции.</p> <p>Заводчики не могли понять, на кой чёрт им паровые машины, если руды, лесов и рек у них немерено. Только вот железо, произведённое с помощью паровых машин, оказалось более дешёвым. Уральское железо перестали покупать&nbsp;&mdash; кому охота платить лишнее? Уральское железо тоже надо было удешевить.</p> <p>Европой правил прогресс. Он и заставил сменить технологию: пруды на паровые машины. И железо стало стоить меньше. Уралом же правила &laquo;матрица&raquo; с её культом совершенства. Как удешевить железо, исходя из культа совершенства? Совершенствовать плотины и водобойные колёса дальше некуда. Можно совершенствовать лишь общественные отношения на заводах. То есть, неволю. И с 1834 года начинается апофеоз горнозаводской державы: то, что получило название &laquo;военно-заводской режим&raquo;.</p> <p>Это была полная милитаризация горнозаводской жизни. Горных инженеров приравняли к офицерам. Подчинили жизнь новому Горному уставу. Ввели шпицрутены, гауптвахты, военно-полевой суд. На заводскую работу работников рекрутировали, как на службу. Обязали подчиняться безжалостной военной дисциплине с её нарядами и пайками. Зато через 35 лет работы на заводе&nbsp;&mdash; по выслуге лет&nbsp;&mdash; стали давать вольную, как в армии. Контора Гороблагодатских заводов, отказывая рабочим-просителям в какой-то гражданской просьбе, простодушно пояснила: &laquo;потому что рабочие суть солдаты&raquo;.</p> <p>На Урале из военно-заводского режима получилось что-то вроде &laquo;горнозаводской аракчеевщины&raquo;. Мамин-Сибиряк писал, что Урал, едва ли не самая дальняя от границ провинция, был военизирован, &laquo;как осаждённая крепость&raquo;.</p> <p>Русский Урал начинался с войны&nbsp;&mdash; с походов и осад Перми Великой, со схватки Строгановых с Сибирским ханством, с Ермака. Всю русскую историю Урал оставался неспокойным краем: то вогулы, то ногайцы, то башкиры налетали на русские слободы. Войска усмиряли бунты и ловили раскольников. Первые заводы были построены последними воеводами. И сразу Урал перепоясался линиями крепостей, что начались с Исетской линии от Екатеринбурга до Кунгура, а закончились Яицким казачьим войском и оренбургской &laquo;полосой заграждения&raquo;.</p> <p>Крестьянские мятежи превращались в маленькие войны, вроде &laquo;Дубинщины&raquo;, которая в 1762 году держала в осаде каменную крепость Далматовского монастыря. И, конечно, Пугачёв. И, конечно, пушки. Пушками до сих пор украшены мемориальные комплексы на старых заводах&nbsp;&mdash; в Сатке, в Каменске, в Мотовилихе, в Златоусте. В уральских урманах никогда не смолкала ружейная пальба и треск солдатских барабанов. Если, согласно культу совершенства, совершенствовать уральский порядок до его логического финала, то завод превратится не в фирму, а в полк. Так и вышло.</p> <p>Только милитаризация заводам не помогла. Дело-то было в машинах, а не в дисциплине. Урал проиграл. Канонада Севастопольской обороны показала, что в производстве оружия важна не строевая выправка горного офицера, а свобода решений горного инженера. Возможность инженера менять &laquo;матрицу&raquo; мышления. Менять прадедовские водобойные колёса и доменные печи на современные локомобили и конвертеры Бессемера. При новых вызовах &laquo;матрица&raquo; оказалась неспособна к адекватному ответу.</p> <p>&nbsp;</p> <div><img id="id_1236170039" /><br /> <p>Пермская "Царь-пушка"<br /></p> </div> <p>В 1861 году в России отменили крепостное право. Для заводов Урала это значило то, что &laquo;матрицу&raquo; отвергли. Неволя и милитаризация могли существовать лишь в крепостном бесправии. И последней демонстрацией обессиленной мощи &laquo;матрицы&raquo; в 1863 году стала Пермская Царь-пушка. Мотовилихинский завод изрыгнул это стальное чудище, которое не смогло устрашить никакого врага, потому что в мире не нашлось силы, чтобы дотащить орудие до границы.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Неволя и милитаризация&nbsp;&mdash; вот формула уральской промышленности на протяжении трёх столетий. Исключением стали полвека между отменой крепостного права (и военно-заводского режима) и началом Первой Мировой. Что успел сделать Урал, отставив свою &laquo;матрицу&raquo;? В общем, почти всё главное. Перешёл на паровые машины и новые способы производства металла. Проложил железные дороги. Породил пролетариат (хотя и непохожий на европейский, но всё равно пролетариат). Акционировал предприятия и привлёк капитал. Дотянулся до угольных копей Кизела, Егоршино, Кузнецка. Построил 14 заводов нового типа. Изобрёл электросварку. Отвоевал мировой рынок. Вошёл в общероссийское правовое поле.</p> <p>Но дальше началась война, революция, террор, хаос&nbsp;&mdash; &laquo;матрица&raquo; вновь вышла &laquo;из подсознания&raquo;, и всё скатилось в её наезженную колею. Советская власть восстановила &laquo;уральскую матрицу&raquo; в её самых примитивных, грубых, вульгарных формах. Восстановила в промышленности неволю и милитаризацию. Потому что &laquo;матрица&raquo; является простейшей, &laquo;природной&raquo;, наиболее органичной и совершенной формой возрождения индустрии.</p> <p>Всё началось с &laquo;трудовых армий&raquo; 20-х годов, когда молодая Страна Советов принудительно мобилизовала людей на работы. На смену &laquo;Трудармиям&raquo; быстро пришёл ГУЛАГ не только с его зэками, но и со спецпереселенцами, которых было гораздо больше, чем зэков. Неволя выстраивалась обратно с пугающей скоростью и слаженностью.</p> <p>Новая власть практически пренебрегла прежними заводами. Упор был сделан на супер-комбинаты. Первым стала Магнитка. Из 72 тысяч её строителей 12 тысяч были зэками, а 40 тысяч&nbsp;&mdash; спецпереселенцами. Магнитка вступала в строй поэтапно&nbsp;&mdash; с 1931 года. И значимость Магнитки для Урала не в том, что здесь работали комсомольцы-добровольцы, а Свиридов написал музыкальную пьесу &laquo;Время, вперёд!&raquo;, чья мелодия стала саунд-треком программы &laquo;Время&raquo;. Значимость Магнитки в том, что один этот комбинат давал столько же металла, сколько все остальные заводы Урала, вместе взятые.</p> <p>А потом гиганты пошли строем&nbsp;&mdash; Уралмаш, Уралвагонзавод, Челябинский тракторный, Коркинский разрез, Бакальский рудник, Соликамский, Березниковский и Вишерский комбинаты&hellip; Неволя плодоносила. Не хватало милитаризации&nbsp;&mdash; так Урал получил её во время Великой Отечественной. Милитаризация въедалась в сознание и подсознание. Не случайно для Урала культовым героем стал Уральский добровольческий танковый корпус. Городишки, где и заводов-то нету, ставили на постаменты &laquo;тридцатьчетвёрки&raquo;. Война давно прошла, но если по площадям уральских городов собрать все пушки, танки и &laquo;Катюши&raquo;, можно вооружить целую армию. Дело не в памяти солдат той великой войны, а в том, что уральский менталитет&nbsp;&mdash; менталитет агрессивный и мобилизационный.</p> <p>Война возродила &laquo;матрицу&raquo; до её полного объёма. Бесчисленные &laquo;секретные&raquo;, &laquo;оборонные&raquo; заводы привели к тому, что сам Урал стал закрытым для иностранцев, а на Урале появились &laquo;атомные города&raquo;, недоступные даже для собственных граждан. И символично, что главного вояку страны&nbsp;&mdash; маршала Жукова&nbsp;&mdash; сослали на Урал. Где ещё он мог почувствовать себя &laquo;в своей тарелке&raquo;?</p> <p>Урал с его ментальностью не боится конфликта, хоть ты тресни. Он готов идти на конфликт. Уралец Борис Ельцин вверг Россию в &laquo;передел&raquo; 90-х годов, а уралец Станислав Говорухин назвал это время &laquo;криминальной войной&raquo;. Массовый криминальный выплеск&nbsp;&mdash; это следствие неволи и милитаризации. Где в России бандюган просто так, от широты души стрелял из гранатомёта по зданию областного парламента? В Екатеринбурге. Нечего и удивляться, что президент-екатеринбуржец не побоялся приказать танкам открыть огонь по российскому парламенту. Слишком давно ни с кем толком не воевали, чтобы спустить пар милитаризации. Вот и передрались между собой. Если всё время готовиться к войне, рано или поздно её придётся начать. &laquo;Шоу должно продолжаться&raquo;.</p> <p>Оно и продолжается. Как бильярдные шары по столу, мы и сейчас катаемся по &laquo;матрице&raquo;, наугад отыскивая свою лузу. Надо или отгонять от себя азартных игроков с киями, или падать в лузы&nbsp;&mdash; встраиваться обратно в &laquo;матрицу&raquo;. &laquo;Неволя и милитаризация&raquo;, бесправие и насилие подыскивают себе эквиваленты в нынешнем мире. Что подойдёт лучше? Бедность? Безработица? Конкуренция? Госзаказ? Корпоративная культура?</p> <p>В мире много вещей, которые изначально кажутся вегетарианскими, но вполне могут вырасти в людоедские. И если заменить дорогостоящий прогресс привычным культом совершенства, то &laquo;матрице&raquo; будет вполне по средствам, &laquo;отделив от котлет&raquo;, раздуть сегодняшних мух в завтрашних слонов. &laquo;Матрица&raquo; ждёт.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: для всех, кто любит цветы мы рекомендуем ресурс, где можно найти фотографии цетов.</p> nobody@northural.ru () Христианство Wed, 18 Feb 2009 21:15:00 +0300 http://northural.ru/article/derzhava_v_derzhave/ http://northural.ru/article/derzhava_v_derzhave/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ <p>Даже не специалист догадается, что название села Орда отсылает к татарам. Но местные краеведы стеснительно говорят: возможно, село наше получило своё имя от страны Артании. Орда расположена в Сылвенско-Иренском поречье. Артания славян Х века лежала на Волге где-то в районе нынешнего Ростова Великого. Ни к Сылве, ни к Ирени её и за уши не подтащить.</p> <p>Более известна ситуация с другой мифической страной&nbsp;&mdash; Биармией. В Биармию на разбой ходили варяги&nbsp;&mdash; норманны, мурманы. Отождествить Биармию с Пермской землёй догадался шведский вояка Страленберг. После поражения под Полтавой он попал в русский плен, очутился на Урале и выдал идею, которая мгновенно превратилась в уральский миф. Хотя если Биармия и могла найтись, то, скорее всего, в низовьях Северной Двины, где стоит Архангельск.</p> <p>Впрочем, всем народам свойственно придумывать себе великих предков и легендарные страны, что существовали на их землях в незапамятной древности. Однако на Урале это свойство мышления внезапно обрело особенную живучесть. История Урала&nbsp;&mdash; словно река, струи которой то и дело завиваются в воронки. И рождаются &laquo;страны&raquo;&nbsp;&mdash; вроде страны Вису или страны Югра. Будто бы в перенасыщенном растворе народов стихийно начинается процесс кристаллизации государств. Будто бы какие-то отдельные течения вдруг заворачиваются в кольцо, замыкаются на себя, изолируются от общего потока.</p> <p>Удивительное свойство порождать внутри себя новые &laquo;страны&raquo; присуще Уралу и ментально, и исторически. То есть, эта свойство &laquo;вмонтировано&raquo; в &laquo;уральскую матрицу&raquo;. Едва отыскивается какое-то отличие&nbsp;&mdash; этническое, культурное, социальное,&nbsp;&mdash; как носители этого отличия тотчас выгораживаются из окружающего мира. Так &laquo;выгородились&raquo; арии, что построили Страну Городов. Так &laquo;выгородились&raquo; булгары, которые не &laquo;подселялись&raquo; в местные городища, а возвели собственную &laquo;державу в державе&raquo;: города-фактории Ибыр, Сибыр, Афкуль и Чулман. Но всё-таки арии и булгары были пришельцами.</p> <p>А на Урале отгораживались не только от чужаков, но и от своих одноплеменников. Даже от тех, кто был &laquo;гарантом независимости&raquo;. И этническая принадлежность &laquo;отщепенцев&raquo; не играла никакой роли. То есть, это свойство порождал Урал, а не ментальность этноса. Первыми это испытали русские.</p> <p>В 1451 году на Колве было провозглашено княжество Пермь Великая&nbsp;&mdash; последнее удельное древнерусское княжество. Первым русским городом Урала стала его столица&nbsp;&mdash; Чердынь. Княжил здесь князь Михаил&nbsp;&mdash; сын князя Перми Вычегодской Ермолая. А Ермолай обрёл свой северный престол под московским мечом. Но Пермь Великая не считала себя колонией Москвы&nbsp;&mdash; или Новгорода, или Устюга, или Вятки. Под крыло московского орла Пермь Великую в 1472 году вернул воинский поход князя Фёдора Пёстрого, да и то лишь тогда, когда Москва на реке Шелони разгромила Новгород. От греха подальше, в 1505 году Москва вообще упразднила княжество Пермь Великая.</p> <p>Татары вели себя точно так же. От Золотой Орды &laquo;отложилось&raquo; Сибирское ханство. Хан Ахмет из династии тайбугинов в 1495 году убил хана Ибака и тем самым откололся от Восточного улуса Золотой Орды со столицей в Бухаре. Хан Он-Сон перенёс столицу Сибирского ханства на Иртыш в Искер. Только в 1563 году Бухара вернула Сибирь, когда хан Кучум убил сибирского хана Едигера&nbsp;&mdash; железной палкой переломил ему позвоночник и бросил живьём на съедение зверью. Кучумово ханство простояло 19 лет&nbsp;&mdash; до похода Ермака.</p> <p>Но свято место пусто не бывает, и на руинах рухнувших держав поднялась новая&nbsp;&mdash; вотчина Строгановых. Она появилась на Каме в 1558 году, когда Иван Грозный дал сыновьям своего любимца Аники Строганова Жалованную грамоту на земли в Приуралье.</p> <p>У Строгановых было не просто землевладение, а именно &laquo;внутренняя империя&raquo;. Со своими законами, со своим войском, с правом крещения инородцев и с правом ведения внешней политики на востоке. Выделяя Строгановых из общего &laquo;контекста&raquo;, в 1610 году русская власть дала им небывалое звание&nbsp;&mdash; &laquo;именитые люди&raquo;. Свод русских законов&nbsp;&mdash; Соборное Уложение 1649 года&nbsp;&mdash; перечислил наказания: за измену, за убийство, за воровство&hellip; и за то, что Строгановых назовут без отчества.</p> <p>Такой же самодостаточной, изолированной структурой стала и &laquo;империя&raquo; Демидовых. Правда, её никто не утверждал де-юре, официально. Но де-факто, на деле, на демидовских заводах царил свой закон и порядок&nbsp;&mdash; не похожий на общероссийский, отдельный. Убеждённость в том, что демидовские владения&nbsp;&mdash; это &laquo;держава в державе&raquo;, до сих пор подпитывает легенду о мастерах, что в подвалах Невьянской башни чеканили деньги Демидовых. Акинфий Демидов испугался императорских ревизоров и открыл шлюзы тайного канала: затопил подвалы вместе с мастерами. Может, этого преступления и не было, но легенда&nbsp;&mdash; уральское &laquo;чудо преображения&raquo; на &laquo;месте встречи&raquo; рода Демидовых и понятия &laquo;самостоятельное государство, у которого всегда есть своя валюта&raquo;.</p> <p>И, конечно, лучшим примером уральской &laquo;державы в державе&raquo; является держава горнозаводская. В её организации и в её судьбе проявились все &laquo;матричные&raquo; свойства Урала, в том числе и склонность порождать &laquo;внутренние империи&raquo;.</p> <p>Советская эпоха стала временем возрождения &laquo;уральской матрицы&raquo;. От начала эпохи и до её финала, а то и позже, по Уралу шагал специфический &laquo;парад суверенитетов&raquo;.</p> <p>Самостоятельным государством всегда стремилась стать Башкирия. Бесконечные бунты XVII-XVIII веков&nbsp;&mdash; лучшее свидетельство неискоренимой жажды &laquo;официальной самобытности&raquo;. Впервые она была удовлетворена (конечно, не полностью) лишь в 1917 году, когда на курултае в Оренбурге шуро (совет) объявил о создании республики Башкурдистан. В 1919 году Башкирское правительство заключило с Советской властью соглашение об учреждении Башкирской автономной республики (БАССР). Её территория была расширена в 1922 году. А в 1992 году БАССР превратилась в республику Башкортостан.</p> <div><img id="id_1234681933" /> <p>Памятник Салавату Юлаеву на берегу<br />реки Белая<br /></p> </div> <p>В 1991 году, в разгар эпохи сепаратизма, в селе Малояз был открыт огромный пятиярусный музей Салавата Юлаева. Он облицован белым камнем и увенчан куполом. Этот башкирский Тадж-Махал&nbsp;&mdash; памятник не пугачёвскому атаману вроде Чики-Зарубина или Хлопуши, а борцу за национальную независимость.</p> <p>Немногим уступали башкирам и другие крупные этносы Урала. В 1921 году был создан первый в РСФСР автономный округ&nbsp;&mdash; Коми-Пермяцкий. В 1936 году появилась Коми АССР, ставшая ныне республикой Коми. В 1930 году на карте СССР появился Ханты-Мансийский национальный округ (с 1930 по 1940 года он назывался Остяко-Вогульским). В 1977 году он стал автономным, а в 1993 году вернул себе своё главное имя&nbsp;&mdash; Югра. Но ревнивое самоопределение не означает сепаратизма или полной изоляции. (Так, например, Коми-Пермяцкий АО легко слился с Пермской областью в единый Пермский край.) Скорее, это какое-то ментальное напоминание всем вокруг: у нас есть нечто своё, и если вы об этом забываете&nbsp;&mdash; вот вам в нос наша ксива.</p> <p>С этносами всё более-менее ясно. Этническая принадлежность и есть тот принцип, вокруг которого &laquo;окукливается&raquo; жизнь. Но в России, тем более&nbsp;&mdash; на Урале, даже в национальных объединениях подавляющее большинство жителей&nbsp;&mdash; русские. Поэтому &laquo;принцип&raquo; не есть &laquo;причина&raquo;. Принцип может быть и вовсе не этническим. Может быть и экономическим. И политическим.</p> <p>По политическому принципу в океане ГУЛАГа на Урале в 1972 году вдруг самоизолировались три зоны: &laquo;Пермь-35&raquo;, &laquo;Пермь-36&raquo; и &laquo;Пермь-37&raquo;. Один из островов &laquo;архипелага&raquo; вдруг превратился в &laquo;крепость&raquo;. Причина&nbsp;&mdash; в контингенте. В этих зонах держали &laquo;политических&raquo;: диссидентов, антисоветчиков, националистов, церковников. Конечно, этот жуткий &laquo;треугольник&raquo; мог появиться и в Сибири, и на Колыме. Но появился он на Урале. Пока политические зэки сидели в лагерях Мордовии, их лагеря существовали в советской пенитенциарной системе равноправно с прочими. Едва они переехали на Урал, как сразу &laquo;схлопнулись&raquo;, будто космическая чёрная дыра, &laquo;зоной в зоне&raquo;.</p> <p>На советском индустриальном Урале, и без того закрытом для иностранцев, такой же &laquo;зоной в зоне&raquo; выросла &laquo;держава&raquo; из пяти &laquo;атомных городов&raquo; (ЗАТО): в 1948 году Челябинск-40 (ныне Озёрск), в 1949 году Свердловск-45 (ныне Лесной), в 1950 году Свердловск-44 (ныне Новоуральск), в 1952 году Златоуст-36 (ныне Трёхгорный), в 1955 году Челябинск-70 (ныне Снежинск). В 1964 году &laquo;страну городов-ЗАТО&raquo; пополнил город Белоярский, где пустили в ход Белоярскую АЭС.</p> <p>В каждом конкретном случае для обособления были свои поводы. Роль &laquo;уральской матрицы&raquo; заключается в том, что эти поводы находились всегда, и всегда они выглядели очень убедительными. Само наличие &laquo;матрицы&raquo; весь Урал подталкивает к обособлению от России. В 1993 году свердловский облсовет во главе с Эдуардом Росселем провозгласил Уральскую республику. &laquo;Матрица&raquo; и в целом, и в частностях работает по-прежнему. Там, где её власть заканчивается, она упрямо проводит границы, обособляя себя и свою территорию среди прочего пространства иных смыслов.</p> <p>Чужеземные историки и географы древности всегда подчёркивали странную самобытность жителей Урала. Греки писали о каких-то &laquo;козлоногах&raquo; и &laquo;псоглавцах&raquo;, арабы&nbsp;&mdash; о &laquo;яджуджах и маджуджах&raquo;. Даже библейских &laquo;Гога и Магог&raquo; примеряли на Урал. Всё это, конечно, здорово: самопознание, самоидентичность&hellip; Поэзия. Но по мышлению Урал прагматичен, как мясорубка,&nbsp;&mdash; иначе он дал бы миру не меньше культурных феноменов, чем, к примеру, Италия.</p> <p>Евреи искали &laquo;землю обетованную&raquo;, а македонцы&nbsp;&mdash; край мира; бушевало Великое Переселение Народов; Чингисхан рвался к &laquo;Последнему морю&raquo;; рыцари шли отбивать Гроб Господень, а конкистадоры мечтали об Эльдорадо. Русские не уступали миру в пассионарности: землепроходцы, раскольники, даже большевики с их бредом о мировой революции&hellip; А Урал стоял, как вкопанный. Пожалуй, только один раз уральцев занесло куда-то к чёрту на рога&nbsp;&mdash; угров в Венгрию; но и угров сорвали с места прошедшие мимо них гунны.</p> <p>Уральцам незачем было мотаться по свету. Они обрели свой ресурс очень рано. И ландшафт позволял уральским социумам поделить ресурс и разграничить территории по естественным рубежам: по рекам и по горным хребтам. А, разграничившись, мгновенно &laquo;окуклиться&raquo; какой-нибудь &laquo;страной&raquo;. Или археологической культурой. Конечно, случались междусобойные &laquo;разборки&raquo;, вроде войны угров и финнов в начале II тысячелетия нашей эры. Тогда была уничтожена неволинская археологическая культура, а предки вогулов-манси выбили предков коми-пермяков с Чусовой и Сылвы. Но такой передел не был пассионарным &laquo;выплеском&raquo;. Археологические памятники хранят следы пожаров, а последние могилы уходящих выкопаны прямо на брошенных городищах. Это следы трагедии, а не романтического порыва за горизонт.</p> <p>Какой ресурс обрели уральцы? В поиске ответа не придётся шарить по всем углам. Этот ресурс&nbsp;&mdash; металлургия. Для нас она уже привычное дело, а в древности металлургия наверняка была уральским &laquo;чудом преображения&raquo;. Не случайно первыми металлургами стали шаманы. &laquo;Чудо преображения&raquo; и есть тот эксклюзивный ресурс, то ноу-хау, на основе которого какое-то сообщество&nbsp;&mdash; племя или народ&nbsp;&mdash; могло вдруг &laquo;окуклиться&raquo; собственной отдельной &laquo;страной&raquo;.</p> <p>Пример&nbsp;&mdash; иткульская археологическая культура. Иткульцы были народом-металлургом. Это их копи изрыли знаменитую Медную гору, указав русским месторождение медной руды и малахита. Иткульцы &laquo;сели&raquo; на медные поля и никуда с них не сдвигались. Они стали &laquo;буфером&raquo; между северными добытчиками пушнины и южными скотоводами. Но не смешались ни с теми, ни с другими, потому что &laquo;замкнулись&raquo; на территории, в недрах которой и лежал их ресурс.</p> <p>Не подпускать чужаков к ресурсу&nbsp;&mdash; свойство архаического мышления. Идол тоже был ресурсом, ведь у него можно выпросить и дождь, и удачу. Поэтому идолы стояли на тайных святилищах, дорогу к которым знали только избранные. Только свои. Чужакам грозили смертью. Христианам в христианской стране прятать храм немыслимо. В язычестве также немыслимо выставлять святилище на всеобщий доступ&nbsp;&mdash; страждущие выпотрошат бога своими просьбами. А чужаки и вовсе могут его спереть, как русские хотели спереть Золотую Бабу.</p> <p>Народы-пришельцы, очутившиеся на Урале, быстро усваивали эту нехитрую мысль. И арии тоже замкнулись в Стране Городов, ведь у них было своё ноу-хау, свой эксклюзивный ресурс: колесницы и печи-колодцы. Примерно в то же время, что и арии, севернее Страны Городов появились племена турбинской археологической культуры. Турбинцы шли ариям навстречу: с Байкала и Алтая. Их &laquo;эксклюзивом&raquo; были кони и бронза. Турбинцы замкнулись не хуже ариев: не смешавшись с местными, они пожили-пожили и ушли дальше&nbsp;&mdash; до Балтики.</p> <p>Ресурс уральцев таился в недрах земли, а ландшафт помогал его сберечь. Потому уральцы и сидели на своих горах, как приколоченные. Разнообразие этносов помогло быстрее уяснить выгоды &laquo;сепаратизма&raquo;, и тяга к нему вошла в &laquo;уральскую матрицу&raquo;. А уж потом началась эволюция понимания &laquo;ресурса&raquo; и понимания &laquo;сепаратизма&raquo;.</p> <p>Урал&nbsp;&mdash; земля неплодородная. На Урале пашни не прокормят большой народ. Потому актуальность ресурса была выше, чем где-либо. Если утратишь свой ресурс&nbsp;&mdash; медь это, пушнина или соль, не важно,&nbsp;&mdash; то грозит уже не прозябание, а вообще голодная смерть. А защитить свой ресурс можно только воинской силой. И оформление собственных государств на Урале шло быстрее, чем в Сибири. Когда &laquo;на Камень&raquo; пришли русские, здесь уже были местные княжества. Правда, куда более архаичные и малолюдные. Тем не менее, они простояли под ударами русских дружин два века.</p> <p>Разнообразие ресурсов и малолюдство &laquo;оформили&raquo; Урал как мозаику раннегосударственных образований, мозаику малых этносов. Выстоять против супер-этноса уральцы не могли. С одним супер-этносом им повезло: конным монголо-татарам &laquo;не глянулись&raquo; непроезжие уральские леса, а потому Золотая Орда предпочла союзнические отношения, обязав уральцев платить дань&nbsp;&mdash; харадж. Но вот русский супер-этнос был пешим и речным. И он накрыл собою Урал со всей чересполосицей его народцев.</p> <p>Под супер-этносом поменялось и понимание &laquo;сепаратизма&raquo;. &laquo;Сепаратизм&raquo;&nbsp;&mdash; это в первую очередь приватизация ресурса, а вовсе не государственный суверенитет. Приватизация ресурса и есть &laquo;держава в державе&raquo;. Для неё и нужно выстроить особые отношения с верховной властью супер-этноса&nbsp;&mdash; с Москвой и царём, с Петербургом и императором. Однако яснее уральцев это понимали сами пришельцы&nbsp;&mdash; русские. Они и оттеснили коренных уральцев.</p> <p>Оттеснили, но не истребили. Оставили им наиболее трудоёмкие сферы деятельности&nbsp;&mdash; охоту, добычу пушнины, оленеводство. Поневоле коренные уральцы на своей земле вдруг стали &laquo;инородцами&raquo; и очутились в глухих северных лесах. С ресурсом ошиблись и башкиры. На практичном Урале они почему-то решили, что их главный ресурс&nbsp;&mdash; ислам. Видимо, сработала горячка неофитства. И на башкирские земли поползли горные заводы, а башкиры всё дрались под зелёным знаменем газавата, не понимая, что для супер-этноса недра важнее веры. Храм (а в данном случае&nbsp;&mdash; мечеть) можно поставить и потом: сначала же надо заполучить землю. Об этом догадался первым только Муртаза Рахимов, &laquo;за науку&raquo; поклонившись Салавату &laquo;мавзолеем&raquo; в Малоязе.</p> <p>Пермь Великая и Сибирское ханство оказались &laquo;государствами-ошибками&raquo;. Они заполучили свой ресурс&nbsp;&mdash; пушнину. В средневековье пушнина была одной из мировых валют наравне с золотом, драгоценными камнями и специями. Но, овладев этим ресурсом под полой супер-этноса, нельзя было строить отношения с супер-этносом как равный с равным. Карман не может быть равнозначен всему тулупу, даже если денег в нём хватит на десять других тулупов. Для своего хозяина карман не имеет права быть зашитым. И хозяин не потерпел строптивости.</p> <p>Совсем иначе повели себя Строгановы. Их кошель был открыт для любого русского царя. И Строгановы получили свободу рук, чтобы наполнять этот кошель. Со Строгановых начинается политика &laquo;невидимых ниток&raquo;, крепко связывающих уральские &laquo;внутренние империи&raquo; напрямую с главой государства&nbsp;&mdash; поверх всей прочей России. Потому что земные богатства&nbsp;&mdash; это только пол-ресурса. Целый ресурс&nbsp;&mdash; это земные богатства плюс милость государя. А милость государь оказывает тогда, когда это дешевле капиталовложений.</p> <p>Эпоха рубежа XVI-XVII веков выявила эту тенденцию во всём объёме. Жалованными грамотами Ивана Грозного Строгановы обрели земли, сравнимые по площади с европейским государством. Зато Грозный избавился от расходов на войну с сибирскими татарами. И Ермак &laquo;поклонился Сибирью&raquo; именно царю&nbsp;&mdash; чтобы его поход стал &laquo;легитимен&raquo;, а с его воинов сняли опалу. Грозный легко оказал Ермаку эту милость&nbsp;&mdash; потому что она была &laquo;с предоплатой&raquo;. Борис Годунов объявил Бабиновскую дорогу &laquo;государевой&raquo; и сделал Артемия Бабинова её главным &laquo;менеджером&raquo;&nbsp;&mdash; и больше у него не болела голова за Сибирский тракт.</p> <p>Даже Трифон Вятский кружил вокруг трона, пряча в каком-то из своих монастырей одного из Лжедмитриев,&nbsp;&mdash; но его труды были напрасными. Он верно понял ресурс, догадался о необходимости царской милости,&nbsp;&mdash; но вот ошибся с персоной государя. Потому и прогнали его с Вятки из собственной обители.</p> <p>Та эпоха на Урале памятна и &laquo;ныробским узником&raquo;. Борис Годунов сослал в деревушку Ныроб одного из своих конкурентов&nbsp;&mdash; боярина Михаила Романова. Стрельцы не желали караулить узника и сидеть в такой дыре, как Ныроб. Они перестали кормить пленника. Жители Ныроба тайком помогали боярину&nbsp;&mdash; пока их не поймали и не отправили на пытки. Михаил Романов умер от голода.</p> <div><img id="id_1234684538" /> <p>Никольская церковь в Ныробе. <br />Фото начала 20-го века<br /></p> </div> <p>Когда же Романовы стали Царствующим Домом, они осыпали Ныроб милостями. С жителей сняли бремя налогов и даже доплачивали им, чтобы сберегали яму, где умер дядя царя и брат митрополита. Чтобы хранили его кандалы, которые прослыли чудотворными. На романовские деньги был построен храмовый ансамбль. Его дивная Никольская церковь&nbsp;&mdash; возможно, самая красивая церковь на Урале: уральский храм Покрова-на-Нерли.</p> <p>В помощи крестьян не было корысти, но вот в сохранении ямы был расчёт. Расчёт не подлый, потому что подвиг имел место,&nbsp;&mdash; но всё равно прагматичный. Подвиг милосердия стал &laquo;ресурсом&raquo;, на котором выросло благополучие Ныроба. И чудотворность кандалов здесь не при чём.</p> <p>К примеру, захоронения расстрелянного Николая II и его семьи никто не искал&nbsp;&mdash; даже когда Екатеринбург почти год был под властью Колчака. Могил не искали, потому что они не стали бы &laquo;ресурсом&raquo;. Вместо могил по Уралу пошёл призрак &laquo;неумирающей Анастасии&raquo;&nbsp;&mdash; одной из царевен. Призрак ходил просто так, по исторической инерции, &laquo;на всякий случай&raquo;. Вдруг Романовы опять окажутся &laquo;ресурсом&raquo;? Они и оказались&nbsp;&mdash; в 90-е годы ХХ века. И тотчас призрак вернулся в могилу, а могила отыскалась на Старой Коптяковской дороге. &laquo;Матрица&raquo; сработала.</p> <p>Отношение к царю на Урале всегда какое-то интимное и трепетное. Не даром же возникла традиция ставить памятные столбы &laquo;Европа&nbsp;&mdash; Азия&raquo; там, где какая-либо царская особа пересекла эту границу. Не даром после отмены крепостного права рабочие на свои деньги поставили государю два десятка монументов.</p> <p>Эта особенность поразила Дмитрия Менделеева, который в 1899 году ехал в спецвагоне по уральским железным дорогам, чтобы понять, почему горные заводы не могут развернуться во всю мощь. Менделеев поражался&nbsp;&mdash; и не замечал, что и сам он движется по колеям &laquo;матрицы&raquo;, ибо его экспедицию направило и финансировало правительство и государь.</p> <p>Личному знакомству с Петром своим взлётом обязаны Демидовы. Стали бы они уральскими магнатами, если бы Пётр не подарил Никите Невьянский завод, а попросил Никиту просто &laquo;поруководить&raquo; им, так сказать, в качестве &laquo;кризисного управляющего&raquo;? Не стали бы. Потому что милость государя вне уральской экономики. Она в &laquo;уральской матрице&raquo;.</p> <p>Недаром совсем иначе сложились отношения Петра со Строгановыми. Пётр ввёл госмонополию на торговлю солью. Чёрт дёрнул Петра взять в любовницы жену последнего &laquo;именитого человека&raquo;&nbsp;&mdash; всеми уважаемого &laquo;собирателя рода&raquo; Григория Строганова. Как-то неудобно получилось&hellip; И Пётр посоветовал Григорию Дмитриевичу строить заводы, подобно Демидовым. Григорий Дмитриевич послушался: первый завод&nbsp;&mdash; Таманский&nbsp;&mdash; был поставлен на Каме в 1722 году. Но совет остался советом, извинением перед рогоносцем, и не превратился в милость. Без милости государя Строгановы так и не сравнялись с Демидовыми по размаху предприятий, хотя земли были собственными, а богатства хватало.</p> <p>&laquo;Горнозаводская держава&raquo; тоже стояла на покровительстве царя, потому что горные генералы подчинялись не губернаторам и даже не своему министерству, а сразу Сенату и самодержцу. Именно на Урале объявил себя Петром Фёдоровичем Пугачёв, потому что нигде больше не поверили бы, что он&nbsp;&mdash; царь. А на Урале поверили, потому что императорский трон одной ножкой стоял в &laquo;матрице&raquo;.</p> <p>И Верхотурскому монастырю, чтобы стать жемчужиной, мало было одного ресурса в виде святого Симеона. Требовалась &laquo;интимная&raquo;, личная, без регламента связь с монархом. Такую связь обеспечил бывший послушник Григорий Распутин.</p> <p>&laquo;Ресурс&raquo; Урал отыскивал себе сам&nbsp;&mdash; как месторождения меди или гроб Симеона, всплывший из земли на берегу Туры. Но вот построить на ресурсе &laquo;державу в державе&raquo; и зажить лучше соседей можно было только по милости Главного Начальника. Индустриальная мощь и удалённость от границ&nbsp;&mdash; вот причины строительства на Урале &laquo;атомных городов&raquo;. Но жажда генсека обладать атомной бомбой стала вариантом царской милости, по которой города-ЗАТО превратились в процветающую &laquo;державу в державе&raquo;.</p> <p>И пермские политзоны тоже должны были превратиться в отдельную &laquo;страну&raquo;, чтобы ресурс диссидентов и милость государя к их охранникам смогли реализоваться в блага повышенной зарплаты и карьерного роста.</p> <p>Чтобы &laquo;матрица&raquo; порождала свои &laquo;державы в державе&raquo;, всегда должна быть связь ресурса с государём. И её всегда надо чувствовать не умом, а нюхом. Урал породил Бориса Ельцина&nbsp;&mdash; какая же ещё связь может быть роднее и крепче этой? Казалось, на таком ресурсе не будет проблем, чтобы выстроить Уральскую республику. Выстроить по образу и подобию &laquo;матрицы&raquo;.</p> <p>Но ресурс и милость не могут совмещаться&nbsp;&mdash; получится политический гермафродит. Это невозможно, как невозможно подогреть обед, разводя огонь в котелке с кашей. И Ельцин не утвердил Уральскую республику. Его нюх и его понимание &laquo;матрицы&raquo; оказались тоньше.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если любите экзотические путешествия, то обязательно посетите Свазиленд в Африке и вам посчастливется увидеть танец тростника</p> nobody@northural.ru () Христианство Sat, 14 Feb 2009 00:02:13 +0300 http://northural.ru/article/master/ http://northural.ru/article/master/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ <p>Кто не видел эту рекламу: дюжие, весёлые мужики сидят в бане и пьют пиво. Пиво называется &laquo;Уральский мастер&raquo;. Морально ситуация вполне оправданна: сделал дело&nbsp;&mdash; гуляй смело. Да пожалуйста, пусть гуляют. Только эти мужики&nbsp;&mdash; не мастера. Они&nbsp;&mdash; профессионалы. А профессионал и мастер&nbsp;&mdash; на Урале разные понятия. Профессионал&nbsp;&mdash; везде, и на Урале тоже,&nbsp;&mdash; это тот, кто освоил свою профессию в совершенстве. А мастер, точнее, Мастер,&nbsp;&mdash; на Урале, и только на Урале,&nbsp;&mdash; это творец мира, демиург. Он, в общем, и не отдыхает. Трудно представить бога на ланче. Хотя, конечно, господь, когда создавал наш мир, устроил седьмой день&hellip; Но в этом поступке чувствуется некая дидактичность, назидательность,&nbsp;&mdash; чтобы люди давали себе и другим передышку. Седьмой день&nbsp;&mdash; не для Мастера.<br /> Не для Мастера хотя бы потому, что Мастер не подчиняется христианскому богу. Он язычник. Даже если на груди у него&nbsp;&mdash; православный крест. Мастер творит свои миры из языческих стихий&nbsp;&mdash; огня, земли, воды и воздуха. Мастеру не нужна молитва, он не просит помощи у всевышнего. Он не богоборец&nbsp;&mdash; богу он &laquo;параллелен&raquo;. А потому бог может &laquo;спихнуть&raquo; Мастера в ад, а может &laquo;втянуть&raquo; в сонм святых. Христос пришёл с неба ангелом, который принёс Марии Благую Весть, и после смерти вознёсся на небо. А Мастер, как идол, вырос из камней и корней&nbsp;&mdash; и ушёл в камни, в глубины и в недра. Как Полюд, как Ермак, как Салават Юлаев. Как множество уральских мастеров&nbsp;&mdash; литейщиков, механиков, камнерезов, сплавщиков, рудознатцев, чьи могилы затерялись.</p> <div><img id="id_1234381016" /> <p>Велосипед Артамонова<br /></p> </div> <p>Плотины Леонтия Злобина до сих пор держат пруды в Екатеринбурге, Ревде, Невьянске, Тагиле,&nbsp;&mdash; а где могила мастера? По дороге Артемия Бабинова и сейчас ещё иногда проезжают, но уже не могут вспомнить, где схоронили землепроходца: то ли в Верх-Яйве, то ли в Усть-Боровой. Кто не слышал о &laquo;велосипеде Артамонова&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;дурацком двухколёсном костотрясе&raquo; (так написано в полицейском донесении), а могилу Артамона Кузнецова, тагильского изобретателя, потеряли на кладбище в Суксуне. Мастера уходят в землю, в хтонь, в &laquo;уральскую матрицу&raquo;, и кресты на их могилах не могут устоять&nbsp;&mdash; в чёрством суглинке, будто в зыбком болоте.</p> <p>За образцом Мастера следует обращаться всё к тому же неиссякаемому источнику: к сказам Бажова. В Даниле и воплощён архетип уральского Мастера. Хотя, конечно, Бажову, который писал &laquo;Малахитовую шкатулку&raquo; в годы Большого Террора, приходилось учитывать идеологические установки своего времени. &laquo;Пролетарская культура&raquo; во многом базировалась на облагороженной народной культуре, а точнее&nbsp;&mdash; на маргинальной, &laquo;приблатнённой&raquo;. Отторженность Данилы от христианской традиции, от &laquo;веры отцов&raquo;, Бажов реализовал в виде сиротства&nbsp;&mdash; любимого мотива жалостливых песен попрошаек и уголовников. А заводчик, с которым у мастера не должно было возникать особенных конфликтов (зачем заводчику &laquo;давить&raquo; мастера&nbsp;&mdash; &laquo;резать курицу, несущую золотые яйца&raquo;?), превратился в злобного тирана и самодура, как и положено при классовом подходе к литературе. Но суть понятия &laquo;Мастер&raquo; Бажов сберёг и донёс.<br /> Мастер&nbsp;&mdash; это квинтэссенция уральского понимания мира и человека. Наведённый фокус &laquo;уральской матрицы&raquo;. &laquo;Культурообразующая фигура&raquo;, которая отформатировала уральский космос и уральский миф. Но происхождение Мастера&nbsp;&mdash; не хтоническое и не божественное.</p> <p>Мастер &laquo;начался&raquo; с культа труда, который на Урал принесли беглые староверы&nbsp;&mdash; суровые ревнители &laquo;древлего благочестия&raquo;.<br /> В 1655 году Россию расколола церковная реформа патриарха Никона. Те, кто принял реформу,&nbsp;&mdash; &laquo;никониане&raquo;,&nbsp;&mdash; остались подле власти и на своих местах. А раскольники побежали во все стороны, на окраины державы. Простым крестьянам вряд ли так уж важна была аутентичность обряда (хотя, конечно, была важна). Энгельс тонко подметил, что в средневековье любое социальное недовольство могло выразиться лишь в форме религиозного неповиновения. А народу, как обычно, было, за что серчать на бояр и царя. И тайные селения беглых раскольников усыпали реку Керженец, окрестности города Повенец, студёные земли Соловецкого монастыря. Укромные места сыскались и на Урале, и немало. Это река Яик&nbsp;&mdash; нынешний Урал, Ирюмские болота, Весёлые горы, таёжные просторы по берегам Конды.<br /> Раскольники бежали, словно опьянённые какими-то дикими надеждами&nbsp;&mdash; в &laquo;праведную страну Беловодье&raquo;, в &laquo;Опоньское царство&raquo;, на &laquo;блаженные острова Макарийские&raquo;, в &laquo;чудный град Веденец&raquo;. Кстати, раскольничьи предания о Макарийских островах и городе Веденец послужили причиной известного мифа о том, что Венеция стоит на столбах из уральской лиственницы. Хотя 400 тысяч лиственничных столбов были забиты в дно Венецианской лагуны в VI-X веках нашей эры, когда про Урал никто ещё и не слышал. Миф о Венеции&nbsp;&mdash; очередное &laquo;чудо преображения&raquo;: как с ариями и Заратустрой.</p> <div><img id="id_1234418061" /> <p>Боярыня Морозова и ее духовник&nbsp;&mdash; протопоп Аввакум<br /></p> </div> <p>Во второй половине XVII столетия на Урале кипели лютые раскольничьи страсти. В Соликамске и Верхотурье, по пути в ссылку, проповедовал Аввакум. Спустя годы, в низовьях Печоры, в городе Пустозёрск, Аввакум был &laquo;посажен в сруб&raquo;, а потом сожжён заживо. Но в срубе он просидел долго, и к нему пробирались местные расколоучители. Они разносили &laquo;аввакумов завет&raquo; по всем слободам и скитам Урала. С благословения Аввакума пылали страшные &laquo;гари&raquo;&nbsp;&mdash; массовые самосожжения. Огнища зажигали руки восприемников Аввакума.</p> <p>Русские &laquo;гари&raquo; начались в 1679 году, когда в Западной Сибири, в Ялуторовском уезде, на реке Берёзовке &laquo;сожглись&raquo; 1700 человек. Особенно ярко горели Тура, Пышма и Обва. В 1722 году Пётр I приказал разорить скиты на Керженце. Староверы побежали с Керженца на Урал. Здесь их стали называть кержаками, а потом это название распространили на всех уральских раскольников.</p> <p>Выжить на Урале кержакам было очень непросто. Климат суровый, земли неплодородные, кругом леса, воеводы рыщут по урманам в поисках еретиков, инородцы стерегут свои капища&hellip; Молитвой здесь не спасёшься. Спасёшься только трудом. Истовым, одержимым, каторжным&nbsp;&mdash; необходимым. Хочешь уцелеть&nbsp;&mdash; трудись. Труд был не залогом процветания, а залогом выживания. Но плоды труда принадлежали труженику, а не барину. И потому значение труда оказалось на Урале более глубоким и актуальным, нежели обычно в России.<br /> Труд стал всем: смыслом жизни, доблестью, карой, способом познания и преобразования мира. Не случайно век спустя иностранные горные инженеры называли раскольников &laquo;русскими протестантами&raquo;. Причиной тому была трудовая этика раскольников, а вовсе не их политическая позиция: протестанты&nbsp;&mdash; реформаторы, а раскольники&nbsp;&mdash; кондовые традиционалисты.</p> <p>Руками кержаков возводились и заводы Урала. Людей не хватало, и власти брали в дело всех: и староверов, и беглых, и татей. Так раскольничий культ труда из скитов проник на горные заводы. Этот культ не был характерен для центральной, равнинной, крестьянской России. Зачем крестьянину избыточный труд? Сколько ни вспахивай, на одном поле не вырастишь три урожая. А вот на Урале избыточный труд был плодотворен. Кто больше вкалывает, тот вырубит больше леса, добудет больше руды, выплавит больше металла. Труд&nbsp;&mdash; мера всех вещей. И на Урале не складывали сказки, где Иван-дурак получает &laquo;полцарства в придачу&raquo;. Для уральца это неприемлемо, потому что полцарства&nbsp;&mdash; не заработаны.</p> <div><img id="id_1234420193" /> <p>Знаменитый русский самовар<br /></p> </div> <p>В XVIII веке борьба не утихла. Горели Тавда и Межевая Утка. Василий Татищев, столь милый сердцу государственников-патриотов, растоптал немало раскольничьих гнёзд. Особо памятен раскольникам стал беспощадный тобольский митрополит Сильвестр. В Екатеринбурге специально для раскольников возвели страшную тюрьму&nbsp;&mdash; &laquo;Заречный тын&raquo;. В 1761 году разгорелась Ирюмская &laquo;гарь&raquo;, в которой в &laquo;огненную купель&raquo; окунулись полторы сотни человек. Чуть ли не в каждом бунте обнаруживался кержацкий след. Раскольники вместе с пугачёвцами под картечью шли в атаки на крепости и заводы, ведь Пугачёв обещал староверам вернуть &laquo;крест и бороду&raquo;.<br /> Даже русский самовар придумали раскольники, которые записывались в казаки, потому что казакам дозволялся любой обряд. В ночных секретах, чтобы не выдать себя башкирцам открытым огнём, казаки-раскольники придумали этот чудо-прибор. Холодной степной полночью он согревал и душу, и тело. Вернувшись на заводы, раскольники принесли самовар с собой. И с демидовского завода Суксун самовар переехал в демидовскую Тулу. А уж Тула &laquo;приватизировала&raquo; его, как Лиса&nbsp;&mdash; Колобка.<br /> В 1800 году государство учредило единоверческую церковь&nbsp;&mdash; компромиссный вариант между никонианством и раскольничеством. Единоверие начало &laquo;отсасывать&raquo; человеческие ресурсы. Правда, вряд ли оно одолело бы раскол. Но государственные мужи сделали ставку не на веру, а на природу человека. Раскольникам запретили заниматься торговлей, руководить производствами, добывать золото. Раскол держался на кошелях купцов и промышленников, &laquo;столпов веры&raquo;. Но без выгоды &laquo;столпы&raquo; стоять не хотели.<br /> Морщась от неловкости, раскольничьи лидеры потянулись в единоверческие храмы. И раскол рухнул. Его подрубила мамона, а не репрессии. В 1905 году раскольников уравняли в правах с никонианцами, потому что беззубый раскол уже не представлял угрозы государственной целостности. Противостояние завершилось.</p> <p>Но в &laquo;уральскую матрицу&raquo;, в образ Мастера непокорные кержаки внесли свой бесценный вклад: культ труда.</p> <p>Однако образ Мастера культом труда не исчерпывается. Образ Мастера созидается ещё и другим уральским культом&nbsp;&mdash; культом знания.<br /> Пытливость&nbsp;&mdash; безусловно, свойство русской души. Но пытливость бессистемна, а знание&nbsp;&mdash; системно. Культ знания не мог родиться на крестьянских равнинах. В крестьянской среде &laquo;знание&raquo; подразумевало &laquo;знание традиции&raquo;. Следовательно, культ знания существовал в виде культа традиции. &laquo;Как прадеды делали, так и мы будем&raquo;. Гигантский опыт русского земледелия означал, что всё принципиальное, чего можно было открыть без науки, было уже открыто, опробовано, принято или отвергнуто. И сложился оправданный механизм сельского производства&nbsp;&mdash; то есть, традиция. Культ традиции, перенесённый в область религии, и послужил причиной церковного раскола.<br /> А вот в промышленности без знания&nbsp;&mdash; никуда. Причём, не просто знания, а знания в постоянном его развитии и умножении. Если бы это было не так, вместо сотен заводов мы и сейчас имели бы миллионы сыродутных горнов, как в Китае времён Мао. Промышленностью управляет технический прогресс, поэтому форма жизни промышленности&nbsp;&mdash; постоянное развитие, а знание&nbsp;&mdash; необходимый фактор существования. Но это в теории.<br /> Практика же показывала, что знания&nbsp;&mdash; тот капитал, который конвертируется в жизненные блага. Рабочий живёт лучше крестьянина. Мастер живёт лучше рабочего. Инженер живёт лучше мастера. Какой ещё аргумент требуется для доказательства необходимости знания? Идеалом &laquo;знающего&raquo; работника выступали иностранные специалисты. В простодушном, вульгарном восприятии они были до того &laquo;знающими&raquo;, что даже русского языка уже не понимали.<br /> Для таких абсолютных &laquo;носителей знаний&raquo; нужно было придумать какой-нибудь &laquo;противовес&raquo;. Таковым стала насмешка, с которой иностранцы описаны у Бажова. Хотя в реальности они вряд ли заслужили ухмылки в свой адрес. И нет ничего унизительного в учёбе у иностранцев. Бажов всё это, конечно, понимал, но у него были веские причины, чтобы изображать иностранцев сатирически.</p> <p>Смысл труда и смысл знания для рабочих и для крестьян были разными. И эти два класса ментально противостояли друг другу, хотя социально оказывались близнецами: все крепостные. Но почему-то наличие общего врага&nbsp;&mdash; угнетателей-заводчиков&nbsp;&mdash; не объединило рабочих и крестьян, как обычно общий враг объединяет Россию. Поэтому пугачёвщина на Урале приобрела черты гражданской войны. Экономически рабочие и крестьяне различались не настолько, чтобы одни пошли убивать других. Но ментально это были уже два разных народа.</p> <div><img id="id_1234421491" /> <p>Макет паровоза Ефима Алексеевича и <br />Мирона Ефимовича Черепановых<br /></p> </div> <p>Горнозаводский культ знаний проявился в первую очередь в феномене мастеров-самоучек. Многие из них превратились в легенду. &laquo;Хрестоматийной&raquo;&nbsp;&mdash; значит, архетипической&nbsp;&mdash; стала история тагильских мастеров Мирона и Ефима Черепановых, которые в 1834 году покатили по &laquo;колёсопроводам&raquo; с Выйского рудника на Тагильский завод первый русский паровоз. Но были не только мастера-механики. Были самородки-химики вроде Андрея Худоярова, который изобрёл немутнеющий &laquo;хрустальный лак&raquo; и унёс его тайну в могилу. Были самородки-инженеры&nbsp;&mdash; строители кораблей, зданий, доменных печей и плотин. Скажем, крестьянин Климентий Ушков построил &laquo;канаву&raquo;&nbsp;&mdash; канал, который подал в Тагильский пруд воду Чёрного озера и тем спас завод от &laquo;обсыхания&raquo;. Были самородки-металлурги. Сплавщики. Наконец, рудознатцы&nbsp;&mdash; самоучки-геологи, открывшие все подземные богатства, на которых выросли могучие горные заводы.<br /> Культ знания лёг в основу образа Мастера. В сказе Бажова земное, реальное знание Данила получил от старого камнереза Прокопьича. Но Даниле как Мастеру этого оказалось мало. И Данила ушёл за Каменным Цветком к Хозяйке Медной горы&nbsp;&mdash; ушёл не за сокровищем, а за вечным, абсолютным и сакральным знанием.</p> <div><img id="id_1234422777" /> <p>Работающий образец паровой машины<br />уральского мастера Ивана Ползунова<br /></p> </div> <p>Культ труда и культ знания, слагаясь, дают фигуру Мастера. Но творчеству Мастера требуется формат. Говоря проще&nbsp;&mdash; идеал. Что было для Мастера идеалом? &laquo;Красота&raquo;, которая &laquo;спасёт мир&raquo;? Это слишком поэтично для творца индустриального мира. Слишком обобщённо и неконкретно.<br /> За идеалом Данила ушёл в Медную гору. Но он не вынес Каменный Цветок на божий свет. Хозяйка понимала, что этот идеал не нужен &laquo;уральской матрице&raquo;. Экзистенциальным двойником Данилы можно считать мастера Ивана Ползунова. В 1764 году, за двадцать лет до Уатта, на Екатеринбургском заводе он построил первую в мире паровую машину. Но она оказалась никому не нужна. Впервые паровая машина заработала на Урале только в 1793 году. Англичанин Джон Хилл собрал и запустил её в руднике Гумёшки, в Медной горе,&nbsp;&mdash; там, где Данила видел Каменный Цветок. История высказалась весьма назидательно.<br /> Смысл назидания в том, что идеал, образец должен быть доставлен на Урал извне. &laquo;Чудо преображения&raquo; возможно только на привнесённом материале, а не на созданном здесь и сейчас. Легитимно только чужое. В такой установке отразились провинциальность и маргинальность &laquo;уральской матрицы&raquo;. Даже то, что создано на Урале, должно быть &laquo;переозвучено&raquo; авторитетом&nbsp;&mdash; столицей или заграницей. Конечно, при этой &laquo;переозвучке&raquo; своё станет чужим, но зато получит право на жизнь. Только такой образец можно &laquo;присвоить&raquo; полноценно: то есть, развивать и улучшать.<br /> В этой установке отразилось уральское понимание красоты. Красота&nbsp;&mdash; чужой образец, доведённый до совершенства своими руками. Образец дают авторитеты&nbsp;&mdash; столица или заграница.<br /> Не Черепановы придумали паровоз&nbsp;&mdash; они увидели его во время поездки в Англию, а уже потом построили свой в Нижнем Тагиле. И первый пароход на воды Гудзона в 1817 году спустил Роберт Фултон, а инженер Пётр Соболевский в 1819 году на Пожевском заводе на Каме построил свой пароход уже по чужой идее. Инженер Лев Брусницын, который в 1814 году изобрёл золотопромывальный ковш, знал, как старатели промывают золотоносные пески в ситах. Инженер Павел Аносов, который в 1831 году воскресил умершую в средневековье тайну булата, не изобретал булат как таковой.<br /> Почти всегда новый принцип открывал кто-то другой, вне Урала. Зато на Урале инженеры и мастера-самородки придумывали, как применить этот принцип здесь и сейчас. По сути, их изобретения были &laquo;чудесами преображения&raquo;. &laquo;Креативность&raquo; Урала определилась не по античному принципу, а по &laquo;ренессансному&raquo;. Уральские мастера&nbsp;&mdash; не Архимеды, а Леонардо.</p> <p>Конечно, на Урале были совершены и абсолютно свои, небывалые открытия. Изобретение электросварки Николаем Славяновым или изобретение радио Александром Поповым не имели мировых аналогов. Были принципиально новыми. Но гений Славянова и Попова породила не &laquo;уральская матрица&raquo;. В годы их открытий она была &laquo;размыта&raquo; эпохой перемен. &laquo;Размыта&raquo;&nbsp;&mdash; на время, до новой фазы кристаллизации.</p> <div><img id="id_1234423606" /> <p>Образец каслинского литья -<br /> аллегорическая скульптура "Россия".<br /> Автор Леверецкий Николай Акимович<br /></p> </div> <p>Уральское понимание красоты и уральский образ творчества ярче всего воплотились в уральском феномене &laquo;промышленного искусства&raquo;. Это камнерезный промысел, каслинское чугунное и екатеринбургское бронзовое литьё, тагильский подносный и усольский изразцовый промыслы, златоустовская гравюра на стали. Можно назвать явления и помельче, вроде суксунских колоколов или лысьвенской эмали. &laquo;Промышленное искусство&raquo; олицетворило уральское творчество, порождённое &laquo;уральской матрицей&raquo;. Хотя его принцип не стоит искать в каждом отдельном произведении, в каждой отдельной судьбе художника, как от каждого отдельного дня человеческой жизни не стоит требовать, чтобы утром совершилось зло, а вечером оно было наказано.</p> <p>Понятие красоты как культ совершенства (точнее, совершенствования) и было форматом творчества. Инженеры совершенствовали машины и системы. Задача художников оказалась сложнее&nbsp;&mdash; потому и Мастер на Урале в первую очередь ассоциируется с художником: с Данилой-мастером или с Иванко Крылатко. С одной стороны, художники совершенствовали заданный образец, подгоняя его под материал. Так делали камнерезы и литейщики. С другой стороны, художники совершенствовали технологию, чтобы реализовать задуманное,&nbsp;&mdash; так в Златоусте гравёры развили технику своих немецких учителей из Золингена, а в Каслях литейщики подыскивали новые составы чугуна и песчаных смесей для отливок. В Каслях мастера &laquo;бились на оба фронта&raquo;. Потому, наверное, каслинское литьё и стало символом &laquo;промышленного искусства&raquo;.</p> <div><img id="id_1234424717" /> <p>Один из знаменитых "коней" Клодта П.К.<br /></p> </div> <p>Каков механизм его производства? Всё начиналось с образца или модели, которые придумывались художниками в столице. Камнерезам (и Даниле-мастеру) присылали чертежи ваз и секретеров. Литейщикам предъявляли скульптуры&nbsp;&mdash; к примеру, тех же знаменитых коней Клодта с Аничкова моста в Петербурге. И &laquo;на месте&raquo; мастера уже смотрели, как им воплотить чужой замысел. Литейщики уменьшали и &laquo;редуцировали&raquo; оригинал, разрабатывали технологию каждой конкретной отливки. Камнерезы подбирали камень под каждую конкретную задачу. Так и получалось произведение, которое можно были тиражировать промышленным способом.<br /> Но &laquo;промышленное искусство&raquo; уничтожало или нивелировало многие &laquo;канонические&raquo; понятия художества. Кто автор? Столичный художник или местный мастер? Где оригинал, а где копия? Ответов на эти вопросы нет, а потому для тех искусствоведов, которые пожелают, всегда оправдано право снобистски и брезгливо отмахнуться от каслинской скульптуры, екатеринбургской вазы или златоустовского клинка: &laquo;Это не искусство!&raquo;.<br /> Проблема в том, что в набор понятий, определяющий суть &laquo;искусства&raquo;, уральские мастера добавили ещё одно, доселе не значимое: технология. Она не выявляла свойства изначального замысла художника; она сама участвовала в формировании замысла. Поскольку технология зависит от материала, выходило, что уральцы &laquo;допустили&raquo; в искусство не только личность художника, но и внеличную стихию природы, создающей материал. <br /> Европеец, гордый индивидуалист, оказался оскорблён тем, что ему навязали соавтора. Соавтором была &laquo;уральская матрица&raquo;. Не случайно все мастера так или иначе связывались с язычеством. Про Данилу уже было сказано достаточно. Но можно вспомнить предание о том, как Хозяйка Медной горы разгневалась, что малахитовые колонны украсили Исаакиевский собор Огюста Монферрана, православную церковь,&nbsp;&mdash; разгневалась и &laquo;спустила&raquo; весь малахит в недра. Больше месторождений промышленного малахита на Урале не найдено.</p> <p>И каслинская скульптура &laquo;Пряха&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;чугунная бабушка&raquo;&nbsp;&mdash; в сказе Бажова являлась &laquo;барыне&raquo; призраком. И златоустовский мастер Иван Бушуев, Иванко Крылатко, для украшения булата выбрал Пегаса&nbsp;&mdash; языческого крылатого коня. Чего уж говорить про лысьвенских художников супругов Колюпановых, эмали которых уже сами по себе и есть древний уральский миф. &laquo;Уральская матрица&raquo; неизбежно &laquo;форматировала&raquo; искусство под себя. Лишь в соавторстве с &laquo;матрицей&raquo;&nbsp;&mdash; с судьбой, с древними смыслами Урала,&nbsp;&mdash; уральский художник, Мастер, обретал полный объём и значение своей личности и своего творчества.</p> <p>Писатели Мамин-Сибиряк и Бажов, академики Карпинский и Ферсман равно уважали одного человека&nbsp;&mdash; уральского горщика Данилу Зверева. Более всего он знаменит открытием многих самоцветных копей легендарной Мурзинки. Однажды кто-то сказал ему, что на Урале нет алмазов,&nbsp;&mdash; Зверев поспорил, пошёл и отыскал два алмаза на реке Серебряной. Зверев говорил об Урале: &laquo;Здесь есть всё. А если чего и нету, значит, плохо искали&raquo;.<br /> Уральских рудознатцев на сокровища недр выводила не слепая удача, а твёрдое знание примет. Бывало, что золотой слиток случайно выплавляли, сжигая выкорчеванный пень. Но чаще сокровища открывали, заметив &laquo;следок&raquo; и пересыпая землю в ладонях. И слова Зверева означают то, что рудознатец верит не в фарт, не в удачу, а в силу знания, потому что удачу невозможно &laquo;искать хорошо&raquo;. Умение рудознатцев находить месторождения вызывало такой трепет, что искателей прозвали &laquo;чёртознаями&raquo;. &laquo;Чёртознаем&raquo; был и Данила Зверев. Чёртознаем&nbsp;&mdash; и, конечно, Мастером.<br /> Потому что в уральском понимании Мастер&nbsp;&mdash; это не только производитель чего-то, машин или художеств. Это человек, открывающий или формирующий облик уральского мира. И многие значимые персонажи уральской истории отформатированы &laquo;уральской матрицей&raquo; по образцу Мастера.</p> <p>Из чего складывается Мастер? Мастер трудится, познаёт, совершенствует и связан с язычеством. Если перевести эти понятия в план литературного сюжета, то окажется, что труд будет переосмыслен как цепочка подвигов. Познание&nbsp;&mdash; как движение, путешествие. Созидание&nbsp;&mdash; как улучшение жизни ближних. А язычество&nbsp;&mdash; как творимые чудеса.<br /> Если с этой позиции посмотреть на многих героев, живущих в памяти уральской истории, то окажется, что они существуют именно по такому сценарию. Сам факт его наличия свидетельствует, что уральский Мастер&nbsp;&mdash; мифологическая фигура, вырастающая из &laquo;матрицы&raquo;, а не из идеализации &laquo;высокого профессионала&raquo;. &laquo;Профессионал&raquo; был включён в &laquo;матрицу&raquo; позже, во времена &laquo;горнозаводской державы&raquo;.<br /> Можно попробовать разобрать значимые для Урала персоны&nbsp;&mdash; и всегда окажется, что под кольчугой Ермака, рваньём Золотого Атамана или армяком Симеона Верхотурского обнаружится Мастер. Ермак&nbsp;&mdash; это обобщённый образ Героя, Защитника, Богатыря. Ермак громит татар&nbsp;&mdash; совершает подвиги и облегчает русским жизнь; Ермак плывёт по уральским рекам&nbsp;&mdash; путешествует; и&nbsp;&mdash; о, чудо!&nbsp;&mdash; Ермака по его дорогам ведут сказочные лебеди!<br /> Вариант Ермака&nbsp;&mdash; Салават Юлаев, тоже ходивший по Уралу, сражавшийся с царскими войсками и громивший заводы. Юлаеву не хватало чуда&nbsp;&mdash; и народ вместо каторги в эстонском Рогервике отправил Салавата на вечное укрытие в недра хребта Таганай.<br /> Золотой Атаман, реальный разбойник Андрей Плотников, убивший на Шайтанских заводах заводчика Ширяева, аккумулировал в себе тип Уральского Разбойника. Он путешествует&nbsp;&mdash; плавает по Чусовой; он трудится&nbsp;&mdash; грабит богатых; он облегчает жизнь&nbsp;&mdash; раздаёт награбленное. А чудеса входят в арсенал необходимых Разбойнику деяний: чудесные исчезновения под носом у погони, чудесные бегства из застенков, чудесные заколдованные клады&hellip;</p> <p>Антагонист Разбойника&nbsp;&mdash; Труженик. На Чусовой таковым выступает тоже реальный человек&nbsp;&mdash; бурлак Василий Балабурда. Но его фольклорный образ строится по прежней схеме, пусть Балабурда и противоположность Плотникова. Он путешествует&nbsp;&mdash; плавает по Чусовой; он трудится&nbsp;&mdash; совершает подвиги силача; он облегчает жизнь&nbsp;&mdash; заменяет собой других людей. Ему нужны чудеса? К эпопее о вполне земном Балабурде народ спокойно &laquo;прикрепляет&raquo; чужеродную сказку: про то, как Балабурда дрался в бане с чёртом, и вышла ничья. Нелепая, ненужная с точки зрения стилистики сказка оказывается просто необходимой, если учесть, что Балабурда входит в сонм Мастеров &laquo;уральской матрицы&raquo;.<br /><br /> &laquo;Матрица&raquo; сама порождает недостающие для &laquo;канонизации&raquo; компоненты. Для вхождения в число Мастеров святой Стефан Пермский слишком мало путешествовал. И, пренебрегая &laquo;Житием&raquo;, народ сочиняет историю, что Стефан приплывал в село Бондюг по реке на камне. И теперь Стефан не только святой, но и Мастер. В Бондюге ему ставят поклонный крест. В 20-х годах ХХ века крест снесли, а в 2007 году&nbsp;&mdash; восстановили. И при этом тотчас засвидетельствовали чудо: на спиле бруса, из которого сделан крест, годовые кольца обрисовали фигуру Богоматери с младенцем.<br /> &laquo;Матрице&raquo; для Мастера нужны чудеса. Их происхождение &laquo;матрице&raquo; по-язычески безразлично. Но оно небезразлично церкви, и потому чудеса уральских святых всегда не просто чудеса, а &laquo;чудеса соперничества&raquo;, доказывающие христианское превосходство над местным язычеством. Происхождение уральского святого от Мастера всегда прочитывается в житийном сюжете. Безостановочно путешествуют и вечно гонимый Трифон Вятский, и Симеон Верхотурский&nbsp;&mdash; портной на отхожем промысле. В этом движении они познают мир&nbsp;&mdash; как и положено Мастерам. Они трудятся: неистовый Трифон насаждает более суровый порядок монашеской жизни, а безмятежный Симеон просто шьёт шубы слобожанам. Трифон и Симеон облегчают людям жизнь: яростный Трифон изгоняет воинственных инородцев, а добродушный Симеон просто не берёт платы за свой труд.<br /> Христианство вырвало у &laquo;матрицы&raquo; её героев, потому что малолюден был Урал, не хватало своих подвижников. И языческие чудеса заменили чудеса православные.<br /> Как для канонизации, так и для звания Мастера годятся далеко не все значимые персоны. &laquo;Матрица&raquo; чувствует это очень тонко. Например&nbsp;&mdash; Татищев. Основатель Перми и Екатеринбурга не вошёл в &laquo;уральский пантеон&raquo;. Видимо, слишком жесток он был к раскольникам и башкирам&nbsp;&mdash; носителям &laquo;матрицы&raquo;. И потому никак не удаётся на Урале &laquo;протащить&raquo; Татищева в миф.<br /> Не повезло и Мамину-Сибиряку, который, как и Татищев, выполнил все условия &laquo;матрицы&raquo;. Кроме последнего&nbsp;&mdash; чуда. Мамин-Сибиряк оказался беден талантом, не было в нём этого чуда, а потому и &laquo;матрица&raquo; осталась глуха, сколько бы ни цитировали Мамина краеведы.</p> <p>Зато уже в &laquo;матрице&raquo; фигуры Данилы Зверева и Павла Бажова. Им только ещё не хватает &laquo;патины времени&raquo;. Будет стоять Урал&nbsp;&mdash; появится и патина. &laquo;Матрица&raquo; же никуда не делась. Где-то там, в недрах хребта, в глубинах сознания её плавильная печь работает по-прежнему. И какого нового кузнеца она перекуёт в Гефеста,&nbsp;&mdash; не знает никто.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: интернет-маркетинг занимает все большее место в нашей жизни. Поэтому раскрутка сайтов становится все более и более актаульной.</p> nobody@northural.ru () Христианство Wed, 11 Feb 2009 21:12:35 +0300 http://northural.ru/article/demony_podsoznaniya/ http://northural.ru/article/demony_podsoznaniya/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ <p>Примерно в то время, когда мусульманство пришло на южный Урал, на северный Урал пришла вера в Христа. Но на Урале и христианство, и ислам легли на мощнейшую толщу язычества. И язычество не могло исчезнуть. Оно питалось образами ландшафта&nbsp;&mdash; пещерами и причудливыми скалами, бесчисленными &laquo;Шайтанами&raquo; и &laquo;Чёртовыми городищами&raquo;. Ничто, кроме язычества, не могло совладать с диким ужасом каменных истуканов какого-нибудь плато Маньпупунёр. И ничем, кроме язычества, невозможно было объяснить &laquo;уральскую матрицу&raquo;, которая продолжала работать. Ландшафт и &laquo;матрица&raquo; оставались неизменны&nbsp;&mdash; а потому и язычество оказалось неискоренимым. Оно просто &laquo;скрылось с глаз&raquo;, &laquo;ушло в подсознание&raquo;.</p> <p>Как социокультурный феномен, нынешний Урал начался только в XIV веке. И родился он по воле двух полководцев, которые, скорее всего, про Урал никогда и не слыхали. Эти полководцы&nbsp;&mdash; Тамерлан и Мамай.<br />С Тамерланом прочно связывают своё обращение в мусульманство жители южного Урала: башкиры.</p> <p> <div><img id="id_1234174982" /> <p>Башкирское кочевье<br /></p> </div> Башкиры, &laquo;люди-волки&raquo;, произошли от смешения местных финно-угров и пришлых тюрков-монголов. Свадебный венец держала Золотая Орда. Поэтому к XIV веку южный Урал принадлежал уже не финно-уграм, а новому этносу&nbsp;&mdash; башкирам. На лицо они были вполне себе азиаты, но по духу&nbsp;&mdash; невесть кто: язычники. А Золотую Орду к тому времени пропитало мусульманство, принятое ордынцами от покорённых булгар. Слыша грохот битв непобедимых татарских туменов, башкиры-язычники поняли, какой бог самый сильный. Аллах. И призвали к себе его сынов, чтобы принять новую веру. С тех времён повсюду в Башкирии стоят каменные &laquo;мазары&raquo;&nbsp;&mdash; почитаемые могилы мусульманских миссионеров. А на Иртыше, в Западной Сибири,&nbsp;&mdash; бревенчатые &laquo;астаны&raquo;, подновляемые новыми поколениями.</p> <p>Первого проповедника в 1341 году пригласил в Башкирию Барач-хан. Этим проповедником был Хусаин-бек. От него ислам принял первый мусульманский правитель Башкирии&nbsp;&mdash; Тура-хан. Руины его 24-гранного дворца возвышаются близ деревни Нижние Тирмы. Никто уже не скажет, как шла исламизация Башкирии. Если спросить мулл, то они, скорее всего, в один голос ответят: &laquo;Мирно! Добровольно!&raquo;. То же самое о христианизации Урала говорят православные священники. Хотя наверняка многие из тех, кто лежат под мазарами, умерли не своей смертью, убелённые сединами.</p> <p>Но Тамерлан оказался сильнее даже Золотой Орды. Его войска взяли Дели, Дамаск, Анкару и Багдад, дошли до Ганга на юго-востоке, до Иртыша на севере и до Терека на западе. Они растоптали Астрахань и взяли бы Москву, если б не заступничество иконы Владимирской Богоматери. Столицей мира был не Париж и не Рим, а знойный Самарканд.</p> <div><img id="id_1234175180" /> <p>Мавзолей Хусаин-бека<br /></p> </div> <p>Башкиры уверены, что именно Тимур повелел построить на их землях мавзолеи-кешэнэ. И доныне на древнем кладбище Акзират близ посёлка Чишмы стоит мавзолей Хусаин-бека. А возле деревни Максютово&nbsp;&mdash; мавзолей мусульманской царевны Бендэбике. А неподалёку от казачьей станицы Варна в Челябинской области&nbsp;&mdash; кешэнэ уже забытого хана. Удивительные обломки Средней Азии, залетевшие на Урал&hellip; Жаль, что в Варне кешэнэ отреставрировали&nbsp;&mdash; точнее, построили заново. Нелепо читать на мемориальной табличке &laquo;XIV век&raquo;, а на кирпичах, из которых сложен мавзолей,&nbsp;&mdash; &laquo;Магнитогорский кирпичный завод&raquo;. Только над крышей новодела возвышается кривоватый гранёный купол, чьи камни слегка позеленели от времени. Зато название железнодорожной станции в посёлке Варна говорит обо всём сразу: станция Тамерлан.</p> <p>Христианизация Урала парадоксально связана с именем другого великого полководца: Мамая.</p> <p>Новгородцы знали про Урал уже давно&nbsp;&mdash; века с одиннадцатого. Новгородские разбойники как на работу ходили на грабёж уральцев. Новгородцы добирались до Урала по реке Вычегде на лодках-ушкуях, а потому звались ушкуйниками. Сам же Господин Великий Новгород считал Урал своей вотчиной. И у Москвы, что набирала силы, от зависти горели глаза. &laquo;Серебро закамское&raquo;, &laquo;златокипящая Сибирь&raquo;, меха, меха, меха&nbsp;&mdash; &laquo;мягкая рухлядь&raquo;, одна из главных валют Средневековья наряду с пряностями и золотом&hellip; Но драться с Новгородом за Урал Москва не могла: приближался Мамай. Овладеть &laquo;пушной Голкондой&raquo; можно было только лукавыми средствами Византии.</p> <p>В 1379 году Сергий Радонежский благословил на подвиг монаха Стефана&nbsp;&mdash; будущего святого Стефана Пермского. Стефан основал на Вычегде вольное и независимое княжество Пермь Вычегодскую (Старую) со столицей в городке Усть-Вым. Княжество перекрыло новгородцам дорогу на Урал. И спустя какое-то время Москва посадила в Усть-Выме своего князя&nbsp;&mdash; Ермолая Вереинского. А Ермолай расширил владения к юго-востоку&nbsp;&mdash; до реки Колвы.</p> <p>На Колве в 1451 году появилось другое вольное княжество&nbsp;&mdash; Пермь Великая. Князем её стал сын Ермолая Михаил. Пермь Великая оказалась последним русским княжеством, а её столица&nbsp;&mdash; город Чердынь&nbsp;&mdash; первым русским городом Урала. Земли были уже разведаны: ещё в 1430 году солепромышленники Калиниковы на Каме основали поселение с варницами&nbsp;&mdash; будущий Соликамск. Православные миссионеры пошли по уральским северным чащобам с крещением. Сколько бы нынешние священники не твердили о его мирном характере, факты говорят сами за себя: из первых шести пермских епископов двое были убиты, а третий сошёл с ума. Однако несовершенная практика христианизации не означает краха евангельских истин.</p> <div><img id="id_1234162850" /> <p>Главный символ царской власти на Перми Великой&nbsp;&mdash; <br />Дом воеводы в Соликамске. Фото А. Семячко<br /></p> </div> <p>Но Москва посылала на Урал князей и епископов не затем, чтобы те творили, чего хотели. Едва новгородцы потерпели поражение в битве на реке Шелонь, Москва тотчас отправила войско князя Фёдора Пёстрого на Чердынь&nbsp;&mdash; прибрать бесхозную вотчину разгромленного торгаша. Это было в 1472 году. Пермяки яростно обороняли свою главную твердыню&nbsp;&mdash; горную крепость Искор, но московские ратники прорубились через все частоколы. И Пермь Великую присоединили к Московскому княжеству. А в 1505 году Москва вообще упразднила её&nbsp;&mdash; словно обанкротила и присвоила. В Соликамске и Чердыни сели воеводы.</p> <p>Весь XVI век русские селения Урала вели войну с инородцами. Одна только Чердынь выдержала десять осад и ни разу не сдалась. А инородцы Урала не были жалкими аборигенами, что падают ниц перед &laquo;белым человеком&raquo;. Ко времени прихода русских инородцы&nbsp;&mdash; в первую очередь пермяки-коми и вогулы-манси&nbsp;&mdash; уже знали, что такое государство. Они имели свои княжества с князьями и дружинами. Самым сильным было вогульское (мансийское) княжество со столицей в селении Пелым (ныне это посёлок на севере Свердловской области). Пермяки приняли русских, а вогулы&nbsp;&mdash; нет. И покорить их не смог никто. То есть, вообще никто. Сначала вогулы сражались, а потом просто отступали на север. Отступали до самого Полярного круга, до самого ХХ века.</p> <p>Но в XVI веке вогулы были ещё сильны. К тому же их подпитывало Сибирское ханство, не желавшее сдавать русским пушные месторождения Сибири. Вогулы и татары переходили Урал и обрушивались на русские селения. Русские крепости Урала сражались с врагом в одиночку. Когда изнемогающий Соликамск попросил поддержки у Ивана Грозного, Грозный прислал на Урал икону. Одолеть силы татар и уральских инородцев оказалось по плечу только Ермаку.</p> <p>Можно было драться с уральцами, можно было торговать, можно было жить в мире&nbsp;&mdash; всё равно &laquo;уральская матрица&raquo; поглощала пришельцев и пронизывала, как радиация. И свидетельством тому&nbsp;&mdash; гора Полюд в междуречье Колвы и Вишеры. По преданию, на вершине этой горы жил богатырь Полюд, который охранял Чердынь. Если по Вишере на Чердынь шли вогулы, Полюд зажигал сполох. Полюд стал первым из недлинного ряда героев уральской &laquo;эпохи титанов&raquo;. И все предания говорят о том, что Полюд не погиб, а окаменел или ушёл в недра, в пещеры. Образ Полюда ещё не обрёл сугубо уральских черт; Полюд ближе к Святогору, чем к Ермаку. Но, погружаясь в хтонические глубины конкретного Урала, Полюд оказывался связующим звеном между русской и уральской &laquo;культурными матрицами&raquo;. Русские врастали в Урал&nbsp;&mdash; а Урал врастал в русских.</p> <div><img id="id_1234180225" /> <p>Борьба башкиров за независимость<br /></p> </div> <p>В XVII веке &laquo;очаг возгорания&raquo; с северного Урала переместился на южный. В 1557 году Башкирия вошла в состав Русского государства. А спустя век башкиры поняли, что лично для них в этом ничего хорошего нет. И началась полоса башкирских войн за независимость. 1662-1664 годы: война под руководством Сеита Садиира. Садиир поднял башкир под зелёное знамя независимого мусульманского государства в пределах бывшего Казанского и Сибирского ханств. 1681-1683 годы: война &laquo;Кучумовичей&raquo;&nbsp;&mdash; внуков хана Кучума Кучука и Абугая. Цель: независимость. 1704-1728 годы: война &laquo;Святого Султана&raquo;. Башкиры осаждали Уфу, Казань и Астрахань, завели сношения с исламистами Кавказа, Крыма и Константинополя. Цель: независимость. 1734-1740 годы: война проповедника Каракасана. Цель: независимость. 1754-1756 года: война Батырши Алеева. Цель: независимость.</p> <p>Наконец, в 1773-1775 годах&nbsp;&mdash; в общей буре пугачёвщины&nbsp;&mdash; башкирское течение Салавата Юлаева. В 1993 году, на пике пост-советского сепаратизма, в городке Малояз в Башкирии Салавату отгрохали пятиэтажный музей-мавзолей из мрамора и с куполом. Это&nbsp;&mdash; память не о пугачёвском атамане, вроде Хлопуши или Чики-Зарубина; это память о герое, боровшемся за национальную государственность. Мало кто помнит, что Салават сражался с русскими и после пленения Пугачёва, а Екатерина не казнила Салавата, как других атаманов бунтовщиков,&nbsp;&mdash; потому что Салават не имел ничего против Екатерины. Он хотел независимости Башкирии, а в России для правителя политический враг&nbsp;&mdash; всегда нечто менее опасное, чем враг личный.</p> <p>Конечно, бунтующие башкиры убивали русских, сжигали города и заводы. Конечно, русские войска, подавляя восстания, зверствовали (давя Каракасана, русские солдаты сожгли и вырезали почти семьсот башкирских деревень). Конечно, противоборствующие стороны принадлежали к разным конфессиям. Но никогда эти войны не носили религиозного характера. На Урале башкиры бились с русскими, но не мусульмане с христианами. Почему?</p> <div><img id="id_1234176070" /> <p>Пермская деревянная скульптура<br />Фигура Иисуса Христа<br /></p> </div> <p>На Урале христиане не дрались с мусульманами за богов именно потому, что подсознание у них было общее&nbsp;&mdash; языческое. Здесь им делить было нечего. Присмотревшись, это язычество мы видим и сейчас. Оно глядит на нас даже из глазниц христианских святых, даже из глаз Иисуса&nbsp;&mdash; пермской деревянной скульптуры, идолов Христа.</p> <p>Язычество Урала&nbsp;&mdash; оно не только в местных преданиях. Предания&nbsp;&mdash; лишь верхний пласт, картинки. А язычество переформатировало взаимоотношения человека с миром. Это видно даже по структуре уральского города-завода (тип селения всегда отражает понимание вселенной). На Урале заводчики селили работников не потому, что работникам здесь хорошо было жить, а потому, что здесь было удобно производить металл. Линия реки пересекалась линией плотины&nbsp;&mdash; получался христианский крест. В самой его сердцевине, под плотиной, стоял завод. В символическом смысле завод&nbsp;&mdash; это намертво завязанный узел всех четырёх стихий, необходимых для выплавки металла: воды, воздуха, земли и огня. А крест&nbsp;&mdash; символ жертвы. И получалось, что на Урале, где селения строили не для людей, а для железа и меди, люди приносились в жертву языческим стихиям. Это не библейское языческое поклонение золотому тельцу. Это уральское языческое поклонение железу. И саму возможность поклонения кому-то, кроме бога или золота, русские на Урале переняли от язычников.</p> <p>Квинтэссенцией язычества стал знаменитый идол Золотая Баба. Гонялись за ней, конечно, из-за золота, но для язычников золото было символом солнца и огня, а вовсе не богатства. Никому не известно, что какой была Золотая Баба. Первые упоминания о ней восходят веку к десятому, а последние&nbsp;&mdash; к восемнадцатому. Уральцы уносили своего идола всё дальше и дальше от алчных охотников. Любой чужак, увидевший святыню, был обречён на смерть. В XVIII веке миссионер Григорий Новицкий подкараулил её у вогулов где-то на реке Конде. Новицкий успел переслать письмо, что вот-вот он заполучит идолицу&nbsp;&mdash; и всё. Ни слуха от него, ни следа. Золотая Баба осталась недоступной, осталась мистической невестой другого ключевого персонажа уральской ментальности: Мастера. Мастер и вытеснил Золотую Бабу &laquo;в подсознание&raquo; народа.</p> <div><img id="id_1234177751" /> <p>Вогульская чамья. Ну чем не избушка<br />на курьих ножках?<br /></p> </div> <p>Страшная и опасная Золотая Баба вернулась в актуальность в образе Бабы Яги. Русский фольклор сложился к XV веку, то есть, ко времени колонизации русскими Урала. И на Урале русские столкнулись с местной обрядовой практикой. Уральцы устраивали свои святилища на тайных полянах в глухом лесу. Поляну огораживал частокол, на котором вывешивали черепа животных, принесённых в жертву. Посреди поляны стоял священный амбарчик&nbsp;&mdash; маленькая избушка. Он назывался &laquo;сомъях&raquo;, а по-русски&nbsp;&mdash; чамья. Его водружали на стволы подрубленных деревьев, чтобы не забрались дикие звери. В амбарчике не было ни окон, ни дверей&nbsp;&mdash; зачем они нужны? Внутри лежала резная деревянная кукла&nbsp;&mdash; &laquo;иттарма&raquo;. В неё вселялся дух умершего. Кукла была одета в национальную одежду&nbsp;&mdash; в ягу, например. И если к образу этого святилища добавить предания о Золотой Бабе, несущей русским смерть (&laquo;тьфу-тьфу-тьфу, русским духом пахнет!&raquo;), то получится Баба Яга. Золотая Баба&nbsp;&mdash; кукла в яге, живущая в глухом лесу в избушке на курьих ножках. На Урале тип древнего святилища, утратив тайный смысл, сохранился в виде охотничьей заимки. Такая заимка стоит, к примеру, в &laquo;Хохловке&raquo;. А Баба Яга&nbsp;&mdash; всё-таки совсем русский персонаж&nbsp;&mdash; обрела двойника: бабку Синюшку из сказа Бажова. Поскольку сказ повествует об искателях самоцветов, Синюшка сидит не в чамье, а в колодце&nbsp;&mdash; точнее, в затопленной грунтовыми водами &laquo;чудской копи&raquo;. А &laquo;копь&raquo;&nbsp;&mdash; это древняя шахта, в том числе и для добычи самоцветов. Копями изрыт весь Урал. Только под домами Перми несколько сотен медных копей.</p> <p>Золотая Баба объявилась в сказах Бажова и Огневушкой-Поскакушкой&nbsp;&mdash; маленькой рыжей девчонкой, которая пляшет в пламени костра, если костёр разведён над месторождением золота. &laquo;Золотая Баба&raquo;&nbsp;&mdash; исключительно вульгарное русское название божества. Манси называют Золотую Бабу &laquo;Сорни-Най&raquo;. Дословный перевод&nbsp;&mdash; &laquo;золото-огонь&raquo;. Вот и выстраивается смысловой ряд: женщина&nbsp;&mdash; золото&nbsp;&mdash; огонь. И в костре над золотом рождается девчонка Огневушка-Поскакушка.</p> <p>Бажов по интуиции, но исключительно точно ухватил суть уральской ментальности. Сказы Бажова, конечно, не фольклор. Но в данном случае не важно, народное или авторское происхождение у сказовых героев. Важно то, что Бажов транслировал древние архетипы, которые русские переняли от местных жителей. С такой точки зрения лебеди Ермака из сказа и гуси-лебеди из сказки&nbsp;&mdash; варианты единого изначального образа, архетипа Утки&nbsp;&mdash; Прародительницы Мира. А Каменный Цветок, цвет папоротника, мандрагора алхимиков и яблоко Евы&nbsp;&mdash; все они с древнего Древа Мира, о котором догадались ещё шумеры.</p> <p> <div><img id="id_1234179737" /> <p>Бляшка Пермского звериного<br />стиля<br /></p> </div> Урал небогат артефактами своего языческого подсознания. Легенды легендами, но хотелось бы ещё и руками потрогать. Кроме немногочисленных идолов вроде Шигирского, есть только одно явление&nbsp;&mdash; зато какое! Бляшки Пермского звериного стиля. Это не просто &laquo;художества&raquo;&nbsp;&mdash; это древняя, почти непонятная нам &laquo;система мира&raquo; с его членением на разные уровни, с его неуловимым перетеканием обличья в обличье, с его борьбой начал и мрачным, застывшим торжеством финалов. Страшные, как татуировки рецидивистов, эти маленькие изделия рисуют картину бесконечной и многообразной языческой вселенной. Она была бы безмерно чужой&nbsp;&mdash; если бы не сказы Бажова.</p> <p>Все персонажи Пермского звериного стиля имеют свои аналоги в сказах. Лось&nbsp;&mdash; олень Серебряное Копытце; Утка&nbsp;&mdash; лебеди Ермака; Змеи&nbsp;&mdash; Великий Полоз; Ящер&nbsp;&mdash; ящерки Хозяйки Медной горы. Так русские перетолковали и переосмыслили древнеуральские мифы. Но самое удивительное в другом. Если разобраться, то персонажи звериного стиля ведут себя так же, как бажовские.</p> <p>Верхний ярус бляшек&nbsp;&mdash; ярус неба&nbsp;&mdash; занимают лосиные и утиные головы. В древних представлениях о мире Лось и Утка были примерно одним и тем же, потому что распластанный лосиный рог походит на утку, раскинувшую крылья в полёте. И в сказах Бажова Серебряное Копытце (аналог Лося) и лебеди Ермака (аналог Утки) исполняют одну и ту же роль: ведут героев (Ермака и девочку Дарёнку) к земным богатствам Урала.</p> <p>Средний ярус бляшек&nbsp;&mdash; ярус земной жизни&nbsp;&mdash; занимают человеческие фигуры и змеи. И в сказах Бажова змеи обретают человеческий облик: и Голубая Змейка, и Великий Полоз, и &laquo;рыжая девчонка&raquo;&nbsp;&mdash; дочь змеиного царя.</p> <p>Нижний ярус&nbsp;&mdash; ярус подземелья&nbsp;&mdash; занимают Ящер и пауки. Аналог пауков у Бажова&nbsp;&mdash; муравьи в золотых лаптях. Они приводили старателей к месторождению золота. А вот с Ящером история интереснее.</p> <p>Специалисты утверждают, что образ Ящера сложен из двух образов: ящерки (змеи) и Мамонта. Ящерок и змей в сказах Бажова целый серпентарий. А Мамонт&nbsp;&mdash; брендовый персонаж Кунгурской пещеры, знакомый ещё Татищеву. Это он, Подземный Зверь Мамонт, живёт в недрах Ледяной горы. Когда он движется под землёй, то оставляет за собой проходы-галереи. А если выходит на поверхность земли, то появляются &laquo;следы зверя Мамонта&raquo;&nbsp;&mdash; карстовые воронки, которыми Ледяная гора покрыта как после ковровой бомбардировки.</p> <p>Древний Мамонт представлен у Бажова в образе Земляной Кошки из сказа &laquo;Кошачьи уши&raquo;. Эта Кошка ведёт тот же образ жизни, что и Мамонт, но указывает на золото. Поблизости от тех мест, где происходит действие сказа, находится деревня Кунгурка: понятно, как Мамонт перебрался на другую сторону Урала. А ещё поблизости находится урочище Кошкарихинский торфяник. &laquo;Торфа&raquo;&nbsp;&mdash; это верхний слой почвы, который снимали старатели, чтобы добраться до золотоносных песков. &laquo;Кошкарихинский&raquo;&nbsp;&mdash; значит, принадлежавший &laquo;кошкарям&raquo;, жителям посёлка Кочкарь в Челябинской области. Наряду с речкой Ис, Рублёвиком и Золотой Долиной Миасса Кочкарь был центром &laquo;золотой лихорадки&raquo; конца XIX века. &laquo;Кочкари&raquo; переделались в &laquo;кошкарей&raquo;, потому что в русских поверьях рыжая кошка&nbsp;&mdash; символ золота. А русская рыжая кошка слилась с уральским Подземным Зверем Мамонтом и превратилась в Земляную Кошку. Но один из её предков отлит из бронзы Пермского звериного стиля.</p> <p>Образы Урала&nbsp;&mdash; ящерка в короне или Зверь Мамонт&nbsp;&mdash; через длинную цепочку превращений пришли к нам из глубины веков, из подсознания этноса. Эти образы кажутся нам понятными и однозначными, хотя цепочки смыслов уводят в недра культуры. Но не всегда всё так сложно и туманно. Чудь Белоглазая не погибла под землёй. Она живёт: гранит кристаллы, рисует картины на малахите и яшме, плавит самородки. И живы её страшные языческие демоны. Случается, что они рвут привязи и вылетают на поверхность, в наш мир,&nbsp;&mdash; порождая ужас и непонимание.</p> <p>В 1959 году на северном Урале зимой погибла группа туристов Свердловского политеха. Группу возглавлял Игорь Дятлов. Лыжный поход был сложным, но не более. Но вдруг случилось нечто. Группа ночевала на перевале близ горы Мертвецов. Гора получила своё мрачное название потому, что в XIX веке на её вершине нашли мёртвыми девятерых охотников-манси. Причину их смерти так и не удалось установить. В группе Дятлова тоже было девять туристов. И ночью внезапно они вдруг распороли свою палатку изнутри ножом и выбежали на мороз даже без обуви, помчались прочь с перевала. Кто-то разбился о камни, кто-то сумел добежать до леса, но не сумел разжечь костёр и замёрз. Погибли все.</p> <p>Что их выгнало из палатки посреди ночи? Причины называют самые фантастические. Например, вызванный завихрениями ветра в скалах инфразвук, внушающий ужас,&nbsp;&mdash; что-то подобное предполагают в Бермудском треугольнике, где находят корабли без экипажей. Или, например, вспышка ядерного взрыва, которым военные уничтожили толпу заключённых, поднявших бунт в какой-то северной зоне. А ещё, ходит слух, туристы Дятлова не вняли предупреждениям и для костра нарубили сучьев со священного дерева. Демоны уральского культурного подсознания вырвались из заточения и уничтожили группу Дятлова.</p> <p>Затоптанное язычество всё равно осталось на Урале, как подземные воды. Стоят бесчисленные Молёбные хребты, горы и камни. Текут бесчисленные речки Шайтанки. На месте древних святилищ стоят древние селения, сохранившие нечеловеческие имена: Бондюг, Пянтег, Сурмог. Хребет Басеги называется не от слова &laquo;баско&raquo;, а от имени забытого бога Басега, а горы Лунёжки&nbsp;&mdash; от имени забытого бога Лунега. На северном Урале горы Ялпынги, Эквы и Нёройки&nbsp;&mdash; окаменевшие боги. На среднем Урале один из самых старых заводов&nbsp;&mdash; Шуралинский&nbsp;&mdash; называется от слова &laquo;шурале&raquo;: &laquo;бес&raquo;. На южном Урале самая высокая гора&nbsp;&mdash; Яман-тау, &laquo;дурная гора&raquo;. Может, это языческие демоны потешаются над экстрасенсами и контактёрами в &laquo;аномальной зоне&raquo; Молёбки?</p> <p>Но дело, опять же, не в топонимике. Сам склад уральского ума устроен по-язычески. Мастер&nbsp;&mdash; ключевая фигура уральского менталитета. Мастер&nbsp;&mdash; демиург, творец уральского мира. Архетип Мастера воплощается в других образах. Например, в образе Ермака. Это ведь он сотворил русский мир Урала. И Ермак, судя по фольклору,&nbsp;&mdash; колдун. &laquo;Образцовый&raquo; Мастер&nbsp;&mdash; это камнерез Данила из сказов Бажова. И Данила за тайной мастерства ходил в Медную гору, к Каменному Цветку. За своим мастерством Мастер не идёт к богу. Его мастерство&nbsp;&mdash; это не боговдохновенность и не христианское озарение. Перед тем, как взять в руки резец, Данила не молится, как молился Андрей Рублёв перед тем, как взять в руки кисть. Потому что в христианском мире творец&nbsp;&mdash; один. Бог. И если Мастер&nbsp;&mdash; тоже творец, демиург, соперник бога, то его из христианства &laquo;вышибает&raquo; в язычество. За своей тайной он идёт к демонам и сам становится колдуном. Поэтому и Ермака по Чусовой ведут не ангелы, которые вели святого Трифона Вятского по речке Мулянке, а языческие лебеди. Поэтому гравёр Иванко Крылатко на златоустовском булате рисует не Георгия Победоносца, а языческого крылатого коня.</p> <p>Тайна уральского мастерства всегда связана не с молитвой, а со стихиями творения металлов и минералов: с огнём, с водой, с землёй, с воздухом. С судьбой. С демонами языческого подсознания Урала.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: в голове роятся вопросы и не дают спать? У нас для вас готовые ответы.</p> nobody@northural.ru () Христианство Mon, 09 Feb 2009 08:59:14 +0300 http://northural.ru/article/granitsa_preobrazheniya/ http://northural.ru/article/granitsa_preobrazheniya/ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ <p>В 1829 году знаменитый натуралист Александр фон Гумбольдт после серии измерений и вычислений провозгласил: водораздельная линия Уральского хребта&nbsp;&mdash; это граница Европы и Азии. &laquo;Ура!&nbsp;&mdash; закричала учёная Россия.&nbsp;&mdash; Нашли! Наконец-то!&raquo; Мало кто вспомнил, что об этом же самом век назад уже сказал Татищев. Но кто будет слушать Татищева, русского? &laquo;Произведите меня в немцы&raquo;,&nbsp;&mdash; просил, кажется, Ломоносов.</p> <p>Граница Европы и Азии почти незаметна, и всё же это не умозрительная черта, вроде Гринвичского меридиана. Разница есть, пусть даже неспециалисту её и не различить.</p> <p> <div><img id="id_1233812399" /> <p>Родерик Мэрчисон (или иногда Мурчисон)<br /></p> </div> Уральский хребет&nbsp;&mdash; это линия, по которой тектоническая плита Европы &laquo;налезла&raquo; на тектоническую плиту Азии. Поэтому западный склон Урала относительно пологий, а восточный&nbsp;&mdash; относительно обрывистый. Малые меридиональные хребты Урала&nbsp;&mdash; это смятые в &laquo;гармошку&raquo; края европейской и азиатской материковых плит. И этот геологический удар имеет &laquo;феномен преображения&raquo;. Вывернутые наизнанку недра земли вывалили на белый свет толщи пестроцветных глин с костями древних звероящеров. По красным глинам в 1841 году английский геолог Родерик Мэрчисон открыл на Урале Пермский геологический период. Почему именно на Урале? Потому что только здесь &laquo;культурная матрица&raquo; позволила сойтись уму и артефакту, как Европе и Азии. Урал&nbsp;&mdash; место встречи, граница преображения. И геологическая история Земли была &laquo;преображена&raquo; Мэрчисоном, едва он попал в эту загадочную зону невероятного&nbsp;&mdash; на Урал.</p> <p>Урал всегда&nbsp;&mdash; место встречи. Встречи Европы и Азии; Руси и Сибири; христианства, мусульманства и язычества; славян, тюрков и финно-угров. И зона этой встречи&nbsp;&mdash; зона преображения. Появления чего-то нового&nbsp;&mdash; третьего, получившегося из первых двух. (Как в познании, где самые важные открытия делаются на стыках наук.) Такова &laquo;культурная матрица&raquo; Урала.</p> <div><img id="id_1233813000" /> <p>Пермская деревянная скульптура:<br />фигура сидящего Иисуса Христа<br /></p> </div> <p>В уральских чащобах в XVII веке встретились беглые раскольники и местные язычники. Раскольникам нужна была &laquo;свежая кровь&raquo;, и они крестили инородцев в свою веру. Что дала эта встреча? Не только выживание микроколлективов, а преображение культа. Инородцы внесли в верования раскольников свои представления о поклонении божеству, и в раскольничьих храмах появились идолы Христа&nbsp;&mdash; Пермская деревянная скульптура. Это был откровенный вызов православию, где запрещено изображение святых в круглой скульптуре. Но церковь ничего не смогла поделать с этим новым явлением. В конце концов, церковь разрешила Пермской епархии иметь в храмах такие святыни. А сидящие &laquo;Христы в темницах&raquo; оказались настолько значимы и выразительны, что в 1974 году, пока в Москве демонстрировали &laquo;Мону Лизу&raquo;, в Лувре залогом сидели четыре пермских Иисуса. Вот тебе и &laquo;код да Винчи&raquo;.</p> <p>Что Урал&nbsp;&mdash; &laquo;место встречи&raquo;, многие народы поняли уже очень давно. В X-XIII веках на Каме и Волге расцвело государство Волжская Булгария. Древнерусские князья отлично знали булгарские города Бряхимов (столица Булгарии, он же &laquo;город Ибрагима&raquo;, город Булгар), Биляр, Сувар, Джукетау (по-русски&nbsp;&mdash; Жукотин). На месте булгарского Казана теперь татарская Казань, на месте Ала-Буги&nbsp;&mdash; Елабуга. Булгары торговали с сибиряками, выменивали меха. Соваться в Сибирь, в страшную страну &laquo;яджуджей и маджуджей&raquo;, они не рисковали. Они построили на Урале четыре города-фактории: Афкул, Чулман, Ибыр и Сибыр. Сюда приходили местные торговцы и выменивали здесь песцов и соболей на персидское серебро. На Ближнем Востоке воцарился ислам и запретил изображение людей и животных. Вот и поехали на Урал серебряные кубки и блюда, покрытые чеканными изображениями. А уральские шаманы нашли, куда приспособить посуду шахов.</p> <div><img id="id_1233814015" /> <p>Персидское серебрянное блюдо. Выставлено в<br />чердынском музее им. Пушкина</p> </div> <p>Солнце финно-угров на рогах нёс по небу Великий Лось. Земля для него была скверна, и он не мог на неё ступить. На камланиях шаманы раскладывали по земле серебряные блюда&nbsp;&mdash; по четыре, под каждое копыто Великого Лося. На блюда высыпали подношения богам&nbsp;&mdash; в том числе и самоцветы. От персидских блюд стало серебряным копытце оленя из сказа Бажова. Этот олешек&nbsp;&mdash; переосмысленный русскими Великий Лось. И снова на Урале, на &laquo;месте встречи&raquo;, является феномен преображения. Булгарская торговля и уральское шаманство порождают новое и неожиданное, совершенно самобытное явление&nbsp;&mdash; сказки русских горняков.</p> <p>Для людей, живущих на &laquo;месте встречи&raquo;, дороги всегда имеют обострённую значимость. На чём взвилась народная любовь к Юрию Трутневу, главному &laquo;Петровичу&raquo; Пермского края? На том, что Трутнев занялся дорогами. Вечный сюжет наших СМИ&nbsp;&mdash; колдобины федеральной трассы Пермь-Екатеринбург. Для уральцев дороги важнее даже огородов и дач.</p> <div><img id="id_1233818658" /> <p>Официально Бабиновская дорога начиналась<br />от Соборной колокольни в Соликамске.<br />Фото начала 20 века из архивов СКМ<br /></p> </div> <p>Не случайно &laquo;последним героем&raquo; уральской &laquo;эпохи титанов&raquo; стал не воин, а землепроходец. Соликамский житель Артемий Бабинов подкараулил вогулов у священной Чаньвинской пещеры и по следам их каравана проложил дорогу в Сибирь. В 1596 году Бабиновскую дорогу объявили Государевой. Был город Соликамск на Каме и были вогулы на реке Туре, а в сумме, встретившись, они дали не только дорогу, но и &laquo;сверхприбыль&raquo;, бонус, носителя нового смысла&nbsp;&mdash; народного героя-землепроходца, уральского Микулу Селяниновича.</p> <p>На перекрёстке Волжско-Камской речной дороги и Сибирского тракта маленький посёлок Егошиха раздулся до масштабов столицы гигантской губернии. На старинном перекрёстке расцвела Ирбитская слобода со своей ярмаркой&nbsp;&mdash; второй по значимости в России. Здесь Россия встречалась с Азией и Востоком: торговала, плутовала, глядела глаза в глаза.</p> <p>Гражданская война на Урале носила &laquo;эшелонный&raquo; характер&nbsp;&mdash; по железным дорогам, среди гор, под прикрытием бронепоездов наступали белые и красные, китайские отряды и чешские легионеры. Да и сами железные дороги&nbsp;&mdash; Горнозаводская, Самаро-Златоустовская, Главная&nbsp;&mdash; были не просто событиями в истории края, а ключами к развитию территорий. Когда уральская промышленность впала в кому, по железным дорогам в 1899 году покатился спецвагон с экспедицией Менделеева, которая должна была поставить горным заводам диагноз и назначить лекарства. В конце концов, даже царская семья была расстреляна в доме железнодорожного инженера Ипатьева. Хотя к дорогам эта история не имеет отношения&nbsp;&mdash; и тем не менее&hellip;</p> <p>&hellip;Народ двигался из северного Причерноморья куда-то на восток. Путь длился многие годы. Но вот остановились огромные деревянные колёса повозок, скрипнув последний раз. Волы потянулись к сочной траве. Женщины, шедшие пешком, спускали с рук детей, выводили из повозок стариков. Конные воины с высоты сёдел ещё тревожно оглядывали неизвестные просторы, но всем уже стало ясно, что они, великие арии, пришли. Конечно, это ещё не конец Исхода, но искать Земли Обетованные пойдут только следующие поколения&hellip;</p> <p>И вовсе они не походили на Штирлица, а были смуглые и черноволосые. Они поклонялись солнцу и воде. Они чтили огонь, изображая его в виде свастики. У них был культ равенства и суровой простоты&nbsp;&mdash; женщины даже не знали украшений. Четыре тысячи лет назад арии пришли на южный Урал, в челябинские степи. Построили города и прожили здесь лет 50-100. А потом почему-то внезапно всё сожгли и ушли дальше. На Урале остались только могильники, заброшенные рудники и заросшие ковылём руины крепостей.<br />Павел Глоба сказал, что Заратустра, пророк древних ариев, родился на мысе Стрелка&nbsp;&mdash; там, где Чусовая впадает в Каму.</p> <p>Своё летоисчисление зороастрийцы, последователи Заратусты, ведут по календарю &laquo;фасли&raquo; с 1738 года до нашей эры. В том году царь Виштаспа в древнем Иране принял зороастризм от самого Заратустры. Ну, а Заратустра создал своё учение, упорядочив воззрения древних ариев. Он расставил по местам их богов, разделил всё сущее на добро и зло и написал гимны &laquo;гаты&raquo;, которые составили древнейшую часть книги Ясны,&nbsp;&mdash; одной из четырёх книг Авесты.</p> <p>Никто не скажет точно, когда родился Заратустра. Историки называют разные даты с диапазоном больше тысячелетия&nbsp;&mdash; с XVIII по VI века до нашей эры. Никто не скажет точно, где родился Заратустра. Предание утверждает, что &laquo;на слиянии двух великих рек&raquo;. Никто не скажет точно, на какой территории впервые появился зороастризм. Называют и Восточную Европу, и Южный Урал, и Афганистан, и Иран. Никто ничего не скажет точно, кроме Павла Глобы.</p> <p>Первый город ариев, Аркаим, обнаружил челябинский археолог Геннадий Зданович в 1987 году&nbsp;&mdash; и стал Шлиманом ХХ века. Зданович нашёл Аркаим, когда обследовал долину, предназначенную для затопления колхозным водохранилищем. Аркаим&nbsp;&mdash; словно гигантское тележное колесо, или даже колесо Зодиака, скатившееся с небосвода. По сути, весь город был единым круглым зданием-крепостью, в котором жило около двух тысяч человек. Сейчас археологи отыскали уже 21 город ариев: Синташту, Чекотай, Берсуат, Исиней, Журумбай&hellip; Всех вместе, их называют Страной Городов. Может быть, в эту Страну Городов с устья Чусовой, действительно, пришёл Заратустра и объявил здесь своё пророчество, которое преобразило народ. Так говорил Павел Глоба. А &laquo;переформатированные&raquo; Заратустрой арии обрели цель и тотчас снялись с места.</p> <p>Но мало ли, что говорил Глоба. Дело не в том, где и когда родился Заратустра. Хотя мыс Стрелка&nbsp;&mdash; действительно, &laquo;место силы&raquo;. Здесь в 1240 году объединённые войска уральцев разбили монголо-татар. Здесь в 1919 году полыхал гигантский пожар, в котором колчаковцы, спустив в Чусовую нефть, сожгли весь Камский флот. Но дело, повторимся, не в Заратустре. Дело в том, что слова Павла Глобы (наверное, неожиданно и для самого Глобы) очень точно попали в уральскую &laquo;культурную матрицу&raquo;. Мгновенно всосались в сознание уральцев, как вода в песок. И тотчас стали мифом о том, что мыс Стрелка&nbsp;&mdash; родина Заратустры.</p> <p>Стараниями Здановича и его единомышленников Аркаим с 1991 года стал заповедником. И сюда повалили разные эзотерики и экстрасенсы. На центральной точке городища археологи даже положили для них камень&nbsp;&mdash; чтобы эти паломники, отыскивая центр Аркаима самостоятельно, не вытоптали Аркаим, как табун. А на въезде на территорию заповедника эзотерики облюбовали сопку Огненную&nbsp;&mdash; базальтовый купол древнего вулкана. Они переименовали сопку в гору Шаманку (хотя у зороастрийцев и ариев не было шаманов), из булыжников выложили на вершине магические круги и спирали, и теперь проводят там свои доморощенные обряды. Входят в контакт с астралом.</p> <p>Этот контакт с астралом&nbsp;&mdash; профанация, потому что мистика Урала не в том, что Урал&nbsp;&mdash; некий &laquo;портал&raquo; в иные миры. Да и мистики-то нету. Есть &laquo;культурная матрица&raquo;, &laquo;культурный код&raquo;, который подчиняет себе и людей, и народы, и явления истории. При чём здесь астрал, при чём здесь Зодиак?..</p> <p>&laquo;Уральская матрица&raquo; производит сверх-продукт: новые идеи, образы, смыслы. Она работает как плавильная печь. То, что попадает в неё, выходит совсем иным. А процесс плавления в этой печи начинается как цепная реакция: тогда, когда в печи Урала сходятся какие-либо разнородные явления. Словно сливаются два цвета, например, жёлтый и синий,&nbsp;&mdash; и появляется не жёлто-синий цвет, а зелёный: новый, третий. Словно медь соединяется с оловом, и получается не медно-оловянный сплав, а особый металл&nbsp;&mdash; бронза. Словно металл натрий соединяется с газом хлором, и образуется не химически-абстрактный хлорид натрия, а драгоценная и незаменимая соль&nbsp;&mdash; новый минерал.</p> <p>Особенность преображения в том, что получается не механическое смешение исходных элементов, а нечто новое и неожиданное, со своими неожиданными качествами. Имеющее сугубо уральское происхождение и сугубо уральский смысл. Как Серебряное копытце. Как &laquo;Христы в темницах&raquo;. Как соль-&laquo;пермянка&raquo;. Как Пермский период. Как Аркаим и Страна Городов, где &laquo;уральская матрица&raquo; породила новые смыслы если и не для древних ариев, то для нынешних эзотериков. Как Ермак.</p> <div><img id="id_1233815456" /> <p>Памятник Ермаку в поселке Орел<br /></p> </div> <p>Кто он был, Ермак Тимофеевич? Мы не знаем. История &laquo;бросила концы в воду&raquo;. Кама подмыла Орёл-городок, из которого Ермак вышел в путь, и подмыла Искер&nbsp;&mdash; сибирскую столицу, где путь Ермака завершился. Ермак как из легенды выплыл с Волги на разбойничьем струге и, одетый в царскую кольчугу, ушёл в воды реки Вагай, как в легенду. Достоверно мы знаем лишь то, что соответствует &laquo;культурному коду&raquo; Урала.</p> <p>В северной Сибири нет ни полей, ни степей. Одни леса да болота. Но именно здесь при Иване Грозном в последний раз сцепились в схватке Русь и Орда, мир пашен и мир пастбищ. Они делили последний &laquo;ничейный&raquo; ресурс&nbsp;&mdash; пушнину. &laquo;Мягкая рухлядь&raquo; была одной из главных валют эпохи. Из Сибири меха утекали в Европу, где конвертировались в золото конкистадоров. Кто и как повезёт пушнину королям Атлантики? Бухарские ханы будут отсылать караваны верблюдов или московские цари&nbsp;&mdash; санные обозы?</p> <p>В борьбе за пушнину Грозный не полагался на уральских воевод&nbsp;&mdash; ленивы, трусливы&hellip; Грозный сделал ставку на солепромышленников Строгановых. Грозный подарил Строгановым гигантские земли по Каме. А Строгановы подмяли под себя важнейший перекрёсток речных дорог Урала&nbsp;&mdash; устье реки Чусовой, и перехватили пушной торг. Отряды Кучума преодолевали невысокий Урал и громили крепости конкурентов. Грозный же истрепал всё своё войско в бесплодной войне с Ливонией и Строгановым мог помочь только вольностями. И Строгановы&nbsp;&mdash; &laquo;взяв суверенитета столько, сколько смогли проглотить&raquo;&nbsp;&mdash; сами решили &laquo;проблему Сибири&raquo;. Они призвали с Волги вольных казаков атамана Ермака.</p> <p>Ермак был разбойником. Строгановы пообещали ему наживу&nbsp;&mdash; лишь бы он разгромил Искер. Ермак перешёл Урал и разгромил Искер. Но не вернулся к Строгановым за платой, а остался в Сибири и послал посольство Ивану Грозному&nbsp;&mdash; &laquo;подарил&raquo; Сибирь царю. Вольный разбойник вдруг стал принимать &laquo;шерть&raquo;&nbsp;&mdash; присягу от местных князьков. На кой чёрт она разбойнику? Или разбойник вдруг сделался &laquo;государственником&raquo;? История не даёт ответа. Она очистила образ Ермака от подробностей, чтобы явить народу эталон в его законченном виде. Но кое-что про Ермака можно понять и домыслить, зная об &laquo;уральской матрице&raquo;.</p> <p>Что-то случилось с Ермаком, с его душой, пока он пересекал Урал. Не &laquo;выход в астрал&raquo;, как у эзотериков с горы Шаманки, а преображение. Дружине Ермака было не до астрала, не до медитаций: казаки прорывались в Сибирь с боем. Жестоко дрались с татарами у Берёзовского и Караульного яров, у Бабасанских юрт. Штурмом брали Тарханный городок, Епанчин и Карачин городки, город Чинги-Туру (нынешнюю Тюмень). И вот на одном из привалов меж казаками началась ссора. Ведь казаки и были казаками, а не суровыми древнерусскими богатырями, что стерегут покой родной земли на половецких курганах. Яростный атаман Иван Кольцо стремился к главной сокровищнице Сибири&nbsp;&mdash; к Искеру. Осторожный атаман Никита Пан предлагал вернуться: поживились уже довольно. А Ермак молчал.</p> <p>Без сомнения, он уже принял решение: идти на Искер. Если бы он принял решение отступить, то присоединился бы к Никите Пану. Но вот с решением идти на Искер он не мог присоединиться к Ивану Кольцо. И потому молчал, не вмешивался в ссору. Атаманы чуть не изрубили друг друга. &laquo;Казачье сидение&raquo; продолжалось 40 дней. И всё: впереди замерцал скорый ледостав, а значит, что вернуться за Урал дружина не успеет. Надо идти на татарскую столицу. &laquo;Либо в тёплую избу, либо в мёрзлую землю&raquo;,&nbsp;&mdash; как в декабре 1918 года говорили красногвардейцы, в седьмой раз штурмуя завод Кын. Своим молчанием Ермак добился, что казаки двинулись на Искер по собственной воле. Двинулись, преодолев искушение бегством, искушение спасением. Так поступить мог лишь тот, кто для себя уже сделал выбор и знал: такой выбор нельзя навязывать, люди должны делать его самостоятельно, лишь от себя самих. Кто уже был преображён и потому понимал, как это происходит.</p> <p>В лице Ермака Европа встретилась с Азией, и эта встреча преобразила Ермака. Не было больше рвача и разбойника. Не было наёмника. Был человек, переросший собственную шкуру. Человек, которого от статуса народного героя отделял только пока не совершённый подвиг. Но и подвиг ждал не за горами. Разбойник и наёмник, перейдя Урал, преобразился. И в долгой, безнадёжной, кровавой и великой обороне Искера родился герой последних русских былин.</p> <p>Урал и сам преображает себя. Ермак первым увидел Сибирь, словно Данила-мастер&nbsp;&mdash; Каменный цветок. И, как Данила-мастер, Ермак обрёл небывалый дар: превратился в демиурга. Подарив Ивану Грозному вторую половину его державы, Ермак преобразил Урал. До Ермака Урал был окраиной, границей&nbsp;&mdash; то есть, пределом русских владений. А через полвека после Ермака русские землепроходцы уже стояли на берегу Тихого океана.</p> <p>Применительно к временам Ивана Грозного мы говорим &laquo;Русь&raquo;. Это 1580-ые годы. А в 1612 году поляков изгоняли уже из России. Что было такого в истории нашего государства между Грозным-Годуновым и Мининым-Пожарским, отчего Русь преобразилась в Россию? Убийство царевича Дмитрия? Появление Лжедмитриев? Позорная возня Семибоярщины? Это события не могли сделать Русь Россией. Россией Русь сделало присоединение Сибири. Урал&nbsp;&mdash; скрепа на этом соединении. Русь началась в Киеве, а её преображение в Россию началось на Урале. Это не &laquo;гумилёвщина&raquo;, не &laquo;перетягивание одеяла на себя&raquo;, не &laquo;СССР&nbsp;&mdash; родина слонов&raquo;. Это факт, который, как ни странно, всегда остаётся в подсознании русской истории и не озвучивается. Видимо, потому что Москве слегка стыдно, что Россия начала рождаться не в Кремле, где Гришка Отрепьев миловался с Мариной Мнишек. Ментально Русь преображалась в Россию на костромских болотах, где шёл Сусанин, и на волжских берегах Нижнего Новгорода, где собиралось ополчение. А географически&nbsp;&mdash; на Урале, где Ермак распахнул ворота в Сибирь. И в новой, свежей России Урал из окраины державы преобразился в самый что ни на есть центр&nbsp;&mdash; в становой хребет.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: собираетесь отдыхать в Гелендижике? Не забудьте, что кроме гостиниц в Геленджике есть частный сектор.</p> nobody@northural.ru () Христианство Wed, 04 Feb 2009 21:48:14 +0300 http://northural.ru/article/v_sudbe_cheloveka_-_sudba_stra/ http://northural.ru/article/v_sudbe_cheloveka_-_sudba_stra/ <div><img id="id_1230154613" /> <p>Строительство железной дороги<br />"Соликамск&nbsp;&mdash; Усолье"<br /></p> </div> <p>До сих пор не принято говорить, что становление промышленности на Урале в XX веке шло рука об руку с развитием системы лагерей ГУЛАГа в нашем регионе. Попросту говоря, все крупные и значимые для страны стройки шли с применением рабочей силы заключенных. Так, &laquo;приход&raquo; ГУЛАГа на Северный Урал и в Соликамск напрямую связан со строительством калийного комбината в Соликамске. Конечно, заключенные были в нашем городе и до этого, но целенаправленно и, главное, массово рабсила заключенных стала использоваться при строительстве именно калийного комбината (ныне &laquo;Сильвинита&raquo;), а затем и других крупных предприятий города. А история этого &laquo;промышленно-экономического чуда&raquo; началась в 1927 году, когда Директивы по составлению пятилетнего плана народного хозяй&shy;ства наметили строительство в первой пятилетке более 500 промышленных объектов. На окраине Соликамска был&nbsp;&nbsp; заложен&nbsp;&nbsp; калийный&nbsp;&nbsp; рудник, и уже 7 ноября 1928 года туда провели желез&shy;нодорожную ветку Усолье&nbsp;&mdash; Соликамск, призванную обеспечивать стройплощадку всем необходимым.</p> <div><img id="id_1230154889" /> <p>Строительство одного из цехов<br />калийного комбината в Соликамске<br /></p> </div> <p>Надо ли говорить, что строительство велось, как и во всей стране, на голом энтузиазме. Не было ни знаний, ни опыта, ни оборудования. У заграницы перенимали опыт проходки калийных шахт и закупали необходимое оборудование. По воспоминаниям очевидцев, жилось в те времена очень тяжело: в тайге, где велась проходка, стояло лишь около двадцати бараков. Никакой инфраструктуры&nbsp;&mdash; одна промзона. Продукты доставлялись из других областей. В столовой выстраивались длинные очереди. Удивительнейший факт, но именно в этих условиях Владимиру Цифриновичу, первому директору калийного комбината,&nbsp; удалось быстро установить деловые связи с крупнейшими учеными-химиками. Под его руководством был создан журнал &laquo;Калий&raquo;, проводились научные конференции, организована опытная станция по проверке эффективности удобрений. 9 марта 1934 года Соликамский калийный комбинат вступил в число действующих. Владимира Ефимовича Цифриновича наградили орденом Ленина и вполне заслуженно, т.к. он был личностью очень неординарной, одаренной и, как сказали бы сегодня, с очень хорошими организаторскими способностями. Но речь в нашей статье не об этом.</p> <div><img id="id_1230155151" /> <p>После этой записки география ГУЛАГа <br />пополнилась еще одним регионом страны&nbsp;&mdash; <br />Северным Уралом<br /></p> </div> <p>Мы должны отметить, что Владимиром Цифриновичем в числе первых практических шагов была реорганизована сама система строительства. Вместо подрядной организации создали собственную, на месте развернули производство стройматериалов (читайте копию записки справа). За этими словами и бодрыми лозунгами скрывается следующий факт&nbsp;&mdash; по просьбе Владимира Цифриновича и И.Д. Кабакова (первого секретаря Уралобкома) в Соликамске был организован специальный лагерь ГУЛАГа именно для нужд строительства калийного комбината. Копию записки, которая была направлена Иосифу Сталину, можно увидеть справа (обратите особое внимание на самый последний, четвертый, пункт записки).</p> <p>После того, как опыт строительства калийного комбината оказался удачным, бесплатную рабочую силу, в виде заключенных и раскулаченных крестьян, стали применять уже повсеместно, при строительстве всех, сколько-нибудь значимых промышленных объектов Соликамска, Чердыни и Красновишерска. А с началом войны, заключенные Усольлага внесли огромную лепту при заготовке древесины для авиационной промышленности и в целом для экономики страны.</p> <div><img id="id_1230155473" /> <p>Обвинительное заключение из дела<br />Владимира Цифриновича</p> </div> <p>Особо циничен тот факт, что сам Владимир Цифринович стал жертвой репрессий и тоталитарной системы Сталина. Он был обвинен в предательстве и диверсионной деятельности и расстрелян. Не спасло его даже личное знакомство со Сталиным. Доподлинно известен факт, что 31 декабря 1928 года Сталин даже приглашал чету Цифриновичей к себе на дачу для встречи Нового года. Там был В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов, некоторые секретари&nbsp; райкомов партии столицы. Сохранился снимок, на котором Цива Марковна Цифринович (жена Владимира Цифриновича) сидит рядом со Сталиным в президиуме совещания жен ИТР и хозяйственников (1936 год).</p> <p>23 июля 1937 Владимир Ефимович был арестован и отправлен в тюрьму города Свердловска. Он обвинялся в том, что вместе с первым секретарем обкома партии И.Д.Кабаковым (тем самым, с которым они просили Сталина &laquo;организовать тысяч на десять человек концентрационный лагерь&raquo; в Соликамске) "являлся руководителем правотроцкистской контрреволюционной организации на Урале".&nbsp; Его обвинили в следующем:</p> <p>1. Вывел из строя клетьевую машину №2.<br />2. Повредил и вывел из строя шесть тюбингов&nbsp; ствола №1.<br />3. Вывел из строя водонасосную станцию №6.<br />4. Организовал диверсионные отряды против Советской власти.</p> <p>25 июля 1937 года&nbsp;&mdash; в деле Цифриновича зафиксировано, что категорически отрицал обвинения. Судебный процесс длился 15 минут.</p> <div><img id="id_1230155664" /> <p>Копия приговора из дела В. Цифриновича<br /></p> </div> <p>14 января 1938 года&nbsp;&mdash; решением Военной Коллегии Верховного суда СССР приговорён к расстрелу как &laquo;один из руководителей контрреволюционной террористической и диверсионно-вредительской организации правых, существовавшей на Урале&raquo;; В.Е. Цифриновича расстреляли в Лефортово.</p> <p>А через несколько дней арестовали супругу Цифриновича. Ее исключили из партии, лишили ордена Трудового Красного Знамени, отправили в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь НКВД.</p> <p>Но даже с расстрелом Цифриновича и Кабакова, история эта не заканчивается. В марте 1939 года&nbsp;&mdash; за массовые аресты и за арест В.Е. Цифриновича работник НКВД Дмитриев приговорён к смертной казни. А 31 мая 1939 года&nbsp;&mdash; за клеветнические обвинения В.Е. Цифриновича Кричман приговорён к 20 годам лишения свободы. Сталинская система репрессий была подобна гадине, пожирающей саму себя.</p> <p>В 1954 году Цифринович был посмертно реабилитирован. 28&nbsp; июня 1977 года&nbsp;&mdash; в целях увековечивания памяти первого директора Соликамского калийного комбината В.Е. Цифриновичу присвоено звание &laquo;Почётный гражданин города Соликамска&raquo;. А 1 июня 1989 года&nbsp;&mdash; именем Цифриновича названа улица в микрорайоне Клестовка. В 1990 год к празднованию 560-летия города Соликамска на фасаде церкви Михаила Малеина&nbsp; установлена мемориальная доска, посвящённая первому директору калийного комбината В.Е. Цифриновичу.</p> <div> <p>Тур памяти по местам лагерей ГУЛАГа на реке Глухая Вильва</p> <p>Тур памяти по местам лагерей ГУЛАГа на Чувал</p> <p>Однодневная экскурсия "Соликамск как место ссылки"</p> </div> nobody@northural.ru () Гулаг Thu, 25 Dec 2008 00:27:04 +0300 http://northural.ru/article/znamenskaya_tserkov_sela_gorod/ http://northural.ru/article/znamenskaya_tserkov_sela_gorod/ <div><img id="id_1229892723" /> <p>Колокольня Знаменской церкви<br />Фото М. Татаринова<br /></p> </div> <p>В пяти километрах к востоку от Соликамска находится село Городище. В самом центре села, на склоне большого холма стоит каменная Знаменская церковь, удачно вписанная в окружающий ее пейзаж. Четкий силуэт ее колокольни на фоне зеленых лесов виден издалека, даже из самого Соликамска.</p> <p>Уже в 1623 году в селе стоял деревянный храм во имя Георгия Победоносца. В середине XVI века рядом с ним поставили другой деревянный храм во имя Знамения Пресвятыя Богородицы с двумя приделами и колокольней.</p> <div><img id="id_1230733136" /> <p>Знаменская церковь в Городище<br /></p> </div> <p>Поводом к его строительству послужил интересный случай. Легенда гласит, что в шести верстах за Городищем крестьянин, искавший лошадей, &laquo;обрел в глухом лесу на пне святой образ Знамения Божией Матери&raquo;. О времени явления иконы нет прямых и точных свидетельств, можно отнести его к 1650&nbsp;&mdash; 1655 годам, поскольку храм в память о событии построен в 1656 году. В новую церковь самой первой поместили явленную икону.</p> <p>Когда оба деревянных храма обветшали, на их месте в 1750 году была основана каменная Знаменская церковь на средства соликамского солепромышленника Михаила Ростовщикова. Построили ее довольно быстро и уже в 1757 году освятили. Первоначально был один только храм на подклете, с папертью, с 1759 по 1780 год к нему пристроили колокольню. В 1775 году в трапезной выделили придел во имя Георгия Победоносца, в воспоминание о некогда существовавшем деревянном храме.</p> <div><img id="id_1230733235" /> <p>Долгое время это была единственная <br />действующая церковь во всем районе<br /></p> </div> <p>В 1779 году в селе случился значительный пожар, в котором &laquo;около церкви и в церкви все обгорело, равно и церковное благолепие&raquo;. Это обстоятельство задержало строительство колокольни и потребовало средств на ремонт и новое обустройство.</p> <p>Колокольня установлена на кубовидном четверике, площадка звона с широкими арками, грани стен прорезаны крупными арочными окнами. Над площадкой звона высится восьмигранная башенка, состоящая из двух ярусов с открытыми арочными проемами. Завершается колокольня глухим восьмигранным барабаном с луковичной главкой. По свидетельству архитектора Г.Д. Канторовича, &laquo;Колокольня эта представляет особенный интерес, так как ее облик очень напоминает не дошедшие до нас колокольни соликамских храмов&raquo;. Благодаря своей высоте и столповидной форме, колокольня играет главную роль в общем облике Знаменской церкви.</p> <p>Несмотря на разновременность строительства и непредвиденные обстоятельства, все части Знаменской церкви вполне соразмерны. Главный куб двухсветного храма венчает главка с двухъярусным барабаном на четырехскатной кровле. На главке ажурный крест. К кубу примыкают пятигранная алтарная апсида и сводчатая одноэтажная трапезная, соединенная с основным храмом тремя арочными проемами. С запада высится восьмигранная столповидная колокольня, расчлененная простыми горизонтальными поясами на три части.</p> <div><img id="id_1230733438" /> <p>Колокольня Знаменской церкви видна<br />издалека, даже из самого Соликамска<br /></p> </div> <p>Декоративная обработка храма не отличается ни богатством, ни сложностью форм. В ней сочетаются черты новых и старых приемов оформления. Углы четверика и колокольни скреплены широкими лопатками. Под карнизом, охватывая четверик по периметру, проходит лента жучкового орнамента, характерного элемента соликамской архитектуры конца XVII века. Окна, восьмигранные вверху и арочные внизу, обрамлены плоскими прямоугольными наличниками без каких-либо добавочных элементов&nbsp;&mdash; влияние новых традиций. В целом композиция Знаменской церкви и детали внешнего убранства являются типичными для середины XVIII века.</p> <p>К паперти, устроенной в четверике колокольни, примыкают по бокам две невысокие палаты, к одной из них пристроено крыльцо. Продумано освещение церкви: на южной стороне окон больше, чем на северной. Отапливался храм двумя глинобитными печами. Содержался на средства прихожан&nbsp;&mdash; жителей села и приписанных к нему деревень. Приход был небогат, и значительных вкладов практически не было.</p> <div> <div><img id="id_1230733638" /></div> </div> <p>Ежегодно 8 июля бывал большой наплыв верующих, когда из Соликамска в село прибывал крестный ход с явленной иконой Знамения Божией Матери. Икона эта заранее приносилась из Городища в Соликамск и утром 8 июля сопровождалась обратно в Городище &laquo;крестным ходом из собора с хоругвями и запрестольным крестом при колокольном звоне&raquo;. Горожане, желающие поклониться святыне на месте ее явления, сопутствовали крестному ходу.</p> <p>В Знаменской церкви служилась литургия, после которой ход с крестами, иконами и хоругвями направлялся на место явления образа, где была устроена часовня и колодец. Там совершался молебен Богоматери и водоосвящение на колодце, после чего усердные богомольцы служили особые молебны в часовне. Затем крестный ход прежним порядком возвращался в Знаменскую церковь.</p> <p>В Знаменской церкви сохранился иконостас с иконами XVIII-XIX веков и деревянным распятием, один из немногих в Прикамье. В советское время церковь закрывалась на незначительный срок и использовалась под склад. Но в основном долгие годы она была единственным в округе действующим храмом.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если вас интересут online игры, то обязательно загляните по этой ссылке. Одна из лучших брауезерных онлайн игр в рунете.</p> nobody@northural.ru () Христианство Sun, 21 Dec 2008 23:44:29 +0300 http://northural.ru/article/permyak_solenye_ushi/ http://northural.ru/article/permyak_solenye_ushi/ <p>В русском языке для всех жителей Прикамья и Пермского края есть одно шутливое прозвище, которое, наверное, все слышали: "Пермяк&nbsp;&mdash; соленое ухо".&nbsp; Оказывается, оно не лишено смысла и имеет под собой реальную почву.</p> <div><img id="id_1229725984" /> <p>Памятник "Пермяку, соленое ухо"<br /></p> </div> <p>Издавна, добыча соли была основным промыслом для Урала и средством к существованию его жителей. Процесс добычи соли был очень сложный (для тех времен) и трудоемкий. На одном из этапов производства соли приходилось таскать мешки (рогожи) с солью из амбаров на баржи. Была отдельная профессия&nbsp;&mdash; носильщик соли. Работали в ней как мужчины, так и женщины. Человек, который всю жизнь носил соль на плечах, получал своего рода профессиональные травмы. Соль, как агрессивная среда, попадая на уши, с годами начинала разъедать кожу. Она становилась красной, шелушилась и ухо от этого несколько воспалялось. Если этот человек приезжал куда-нибудь, заходил в кабак, снимал головной убор, то все видели его уши. По ним узнавали его место жительства: &laquo;Пермяк соленые уши приехал&raquo;. Позднее это прозвище распространилось на всех жителей Прикамья.</p> <p>В Перми, в самом центре города даже установили памятник "Пермяку соленые уши". Памятник выполнен в оригинальной форме&nbsp;&mdash; пустая рамка с большими ушами, куда каждый желающий может подставить свое лицо и сфотографироваться. Композицию дополняет фигура фотографа напротив.</p> Тур на выходные&nbsp; "Соль земли русской"<br /> Однодневная экскурсия "На дне великого Пермского моря" <br /> Постовой: обувь оптом во всех ценовых категориях.<br /> nobody@northural.ru () Христианство Sat, 20 Dec 2008 01:05:48 +0300 http://northural.ru/article/kak_dobyvalas_sol/ http://northural.ru/article/kak_dobyvalas_sol/ <p>Начиная с 14-15 веков, солеварение, как основной промысел, положило начало многим населенным пунктам на Урале. Так, спустя столетие после основания промысла Калинниковыми в верховьях реки Боровой, при впадении ее (т.е. реки Боровой) в Каму, появилась деревня с одноименным названием&nbsp;&mdash; Боровая. С XVIII века она уже известна как село Усть-Боровское. Жители села издавна занимались солеварением. Развитию соляных промыслов способствовало географическое положение поселения. Расположенное в устье Боровой, оно являлось пристанью, которой &nbsp;с XVII века пользовались соликамские купцы и солепромышленники.</p> <p>В 1878 году в селе Усть-Боровском соликамским купцом Александром Васильевичем Рязанцевым основан Усть-Боровской солеваренный завод. Построен он за четыре года с применением ряда новшеств, несмотря на которые, технологическая цепочка завода отражает практически весь солеваренный процесс более раннего времени. Сооружения завода сохранились почти без изменений.</p> <p> <div><img id="id_1229637771" /> <p>Лапинская рассолоподъемная<br />башня Боровского сользавода<br /></p> </div> Лапинская рассолоподъемная башня. Первая фаза добычи соли состояла в извлечении из земных недр рассола. На территории завода находится рассолоподъемная башня, построенная в 1904 году, поставленная на скважине, глубиной 191 м. Чтобы добраться на такую глубину, уходило немало времени. В XV&nbsp;&mdash; XVII веках тратили от 3 до 5 лет, тогда бурили вручную. Позднее применялась лошадиная сила. С конца XIX века появились паровые буры, что значительно ускорило бурение. Лапинская скважина Усть-Боровского сользавода в 1904 году была готова за 4 месяца.</p> <p>Процесс бурения изначально был тяжелый и долгий. Сначала рылась небольшая яма-котлован, глубиной 1,5&nbsp;&mdash; 2 м, пока не покажутся грунтовые воды. Затем вертикально устанавливалась первая труба&nbsp;&mdash; матица, диаметром около метра, высотой от 6 до 8 м. Первоначально труба делалась из цельного ствола, внутри выдолбленного. Позднее матицу изготавливали по бочоночному типу&nbsp;&mdash; из отдельных плах. Ее ставили в яму и, чтобы не заваливалась, укрепляли по бокам столбами. Наверху делался помост. С помоста начинали бурить внутри матицы.</p> <div><img id="id_1229637959" /> <p>Скважина внутри<br />рассолоподъемной<br />Лапинской башни<br />Фото В.Бадалова<br /></p> </div> <p>Бурили двумя способами: вращательным или ударно-поворотным&nbsp;&mdash; буром, и ударно-канатным, который является более древним. Буровой инструмент: крестовое долото и желонка. Долото канатом крепили к колодезному журавлю, поднимали и резко бросали в трубу. Падая, оно разбивало породу. Затем также к журавлю крепили желонку&nbsp;&mdash; металлическую полую трубу, с клапаном внизу, открывающимся внутрь. Желонку резко бросали, при этом рыхлый грунт открывал клапан, заходил внутрь желонки и заполнял ее часть. Когда желонку поднимали, грунт за счет силы тяжести опускался, давя на клапан и закрывая его. Желонку доставали, землю высыпали. Затем процесс повторялся. Когда желонка переставала заполняться, снова меняли ее на долото и долбили породу и т.д.</p> <p>Другой способ бурения&nbsp;&mdash; ударно-поворотный. Бур&nbsp;&mdash; полая железная труба с зубцами на нижнем конце&nbsp;&mdash; с силой опускался в землю с большой высоты, затем поворачивался с помощью ворота, поднимался и из него выбивалась выбранная порода.</p> <p>Постепенно, по мере того, как доставался грунт, матица осаживалась все ниже. Когда она садилась до уровня земли, на нее ставилась другая матица и процесс продолжался. Больше двух матиц обычно не делали. В XV&nbsp;&mdash; XVI веках труба из двух матиц считалась готовой.</p> <div><img id="id_1229638129" /> <p>Людмилинская скважина<br />сделана уже из плах.<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> <p>Позднее в матичную трубу стали ставить более узкие трубки. Они назывались обсадными и входили внутрь матицы. Бурение продолжалось уже внутри них. Звеньями&nbsp;&mdash; одна на другую&nbsp;&mdash; в процессе долбежки обсадные трубы шли на глубину до 100-150 м. При этом было важно не допустить проникновения в трубы пресной воды, для чего обсадные трубы обмазывали варом, обвивали холстом, смолили, после обвивали пряжей и вновь заливали горячей смолой.</p> <p>Дойдя до рассола, с XIX века ставили еще более узкие трубы&nbsp;&mdash; веслые. Они уже ничем не закреплялись, устанавливались одна на другую. Такая трехступенчатая структура шла на глубину до 200 метров. Рассолоподъемная труба таким образом становилась самым дорогостоящим элементом солеваренного промысла.</p> <p>Над скважиной устанавливали навесы, позднее&nbsp;&mdash; башни. Прообразом рассолоподъемных башен послужили башни крепостные. В основании они представляли квадратный сруб 9 на 9 м, и достигали в высоту 16 м.&nbsp; Такие рассолоподъемные башни не встречались больше нигде в России, только в Прикамье.</p> <p>Рассол в древности доставали как воду из колодца. Только ведро называлось льяло, мех или бадья. Оно представляло собой узкий кожаный чулок, больше метра высотой, диаметром от 15 до 20 см. На дне его был кожаный клапан с металлической пластиной, как у желонки, только более легкий. На веревке ведро опускали в скважину, рассол поднимал клапан и заходил внутрь. Потом при поднятии бадьи вверх рассол закрывал клапан и не выливался. Такая технология извлечения рассола существовала до XVIII века.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Позднее придумали поршневую систему. В матицу вставляли две трубки, полые внутри, в них ходили металлические поршни с клапанами, обтянутые кожей. Их приводила в действие специальная качалка. За счет работы поршней рассол в башне поднимался по трубам на высоту третьего этажа. Качалка с поршнями действовала посредством конной машины, затем пара, с 1930-х годов&nbsp;&mdash; электричества. На третьем этаже башни процесс &laquo;вынутия рассола&raquo; завершался. Там находится желоб, по которому рассол, поступая вверх по поршневой системе, подходил к вертикальной рассолопроводной трубе, по которой самотеком шел дальше&nbsp;&mdash; в соляной ларь.</p> <p> <div><img id="id_1229639056" /> <p>Соляной ларь, усиленный рамой<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> Соляной ларь&nbsp;&mdash; это деревянная ванна. Находится на ряжевом основании, мощном фундаменте. Высота ларя 2,4 м, длина более 10 м, ширина 5,6 м. В нем хранился рассол. Чтобы ларь не разорвало, он стянут внутри металлическими стремянками, а снаружи&nbsp;&mdash; &nbsp;деревянной рамой на клиньях. Соляные лари на прикамских промыслах появились в конце XVIII века. В ларях рассол отстаивался, хранился и концентрировался. Лари были связаны с варницами подземными деревянными трубами. На Усть-Боровском заводе применялось интересное усовершенствование. Ларь может переполниться, поскольку рассол все время поступает. Чтобы такого не допустить, была сделана система сообщения между ларями по подземному рассолопроводу. В начале ХХ века Усть-Боровской завод имел 7 соляных ларей. В настоящее время их три.</p> <p> <div><img id="id_1229638649" /> <p>Варница Боровского сользавода<br />с характерной вытяжной трубой<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> Варница. Варницы являлись основными сооружениями солеваренного промысла, по их числу можно было судить о состоянии его владельца. Дореволюционное развитие Усть-Боровского сользавода характеризовалось постоянным ростом числа варниц&nbsp;&mdash; с 3 до 12. В сумме они давали до полутора миллионов пудов соли в год.</p> <p>В начальный период существования завода варка соли производилась по старинке в черных варницах. Огонь в них разводился в печи-яме, глубиной до 3,5 м, выложенной камнями и глиной, непосредственно под сковородой-цыреном. В 1895 году ко всем варницам завода были пристроены кирпичные трубы и изменена конструкция печей. Варницы были преобразованы в так называемые &laquo;баварские&raquo;&nbsp;&mdash; белые. Вместо ямы-печи создана система жаровых ходов, сделанных по принципу лабиринтов. Что было очень удобно, чтобы равномерно нагревать сковороду. Стояла сковорода на кирпичных &laquo;стульчиках&raquo; на жаровых ходах. Размеры ее: длина 12 м, ширина 10 м, высота полметра.</p> <div><img id="id_1229638799" /> <p>Цырен или сковорода варницы<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> <p>Сковорода нагревалась, открывали задвижки и на нее заливали рассол, около 15-20 см в высоту. Начинался процесс варки соли, называемый &laquo;варя&raquo;. Вода испарялась и выходила в виде пара через деревянный паровытяжной короб, величиной 2 на 2 м. По мере испарения воды, соль опадала в осадок, и когда в сковороде оставалось 5-7 см высоты, вперемешку с рассолом, эту соль начинали выгребать скребками с длинными ручками. Затем лопатами с дырочками, как шумовками, забрасывали мокрую соль на деревянный колпак, который назывался полати. Здесь соль досушивалась. На сковородке температура была 106-108 градусов, на полатях 30-40 градусов. Рассол стекал, а соль доводили до влажности не более 8%.</p> <div><img id="id_1229638919" /> <p>Солекатные дорожки<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> <p>Затем соль с полатей собиралась в рогожные мешки и доставлялась соленосами для хранения в амбар. В 1907 году на заводе были построены солекатные дорожки. Появилась профессия каталей. Они вручную подгоняли вагонетки к цыренам с полатями и лопатами грузили в них высохшую соль.</p> <p>Каждую варницу обслуживало около 10 человек. Самым главным здесь был повар. Он следил за всем процессом, главным образом&nbsp;&mdash; за тем, какая соль получается. С одной варницы получали от 10 до 12 тонн соли. Подряд вываривалось 20-25 партий соли, после чего цырен чистился от соляного осадка и вновь процесс повторялся.</p> <div><img id="id_1229639118" /> <p>Амбар&nbsp;&mdash; самое массивное здание<br />Усть-Боровского сользавода<br /></p> </div> <p>Вагонетка по солекатной дорожке выезжала из варницы, подходила к солеподъемникам амбаров&nbsp;&mdash; гигантских сооружений на берегу. В длину амбары достигали 52 м, в ширину 19 м, в высоту 15 м. В 1913 году на заводе было 5 амбаров. Соль сверху врассыпную засыпалась в амбары, имевшие отсеки, и к весне каждый из них бывал доверху полон. Весной Кама освобождалась ото льда, к амбарам подходили десятки барж и начиналась погрузка соли. Соль кантарили в мешки, потом их взвешивали на соляных весах, затем заполняли баржи. Грузили мешки мужчины и женщины. Норма мешка у женщин 3 пуда = 48 кг (!!!), мужчин 5&nbsp;&mdash; 5,5 пудов = 80 кг.</p> <p>Ну, и в дальнейшем, знаменитая соль &laquo;пермянка&raquo; расходилась по всей России и даже по всему миру.</p> Тур на выходные&nbsp; "Соль земли русской" Однодневная экскурсия "На дне великого <br />Пермского моря" <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: если у вас есть сайт, то вам наверняка нужны услуги по маркетингу в интернете.</p> nobody@northural.ru () Христианство Fri, 19 Dec 2008 00:56:41 +0300 http://northural.ru/article/ust-borovskoy_solevarennyy_zav/ http://northural.ru/article/ust-borovskoy_solevarennyy_zav/ <div><img id="id_1229453783" /> <p>Людмилинская соляная<br />скважина&nbsp;&mdash; символ города<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> <p>Солеварение было основой существования Соликамска, с момента его рождения в XV веке до 1972 года. В конце XVII века Соликамск был центром российского солеварения: ежегодный объем производства в городе и уезде на 231 варнице составлял 7 млн. пудов соли, что составляло 70% от общероссийской добычи.<br />В настоящее время варка соли в городе прекращена. Последний солеваренный Усть-Боровской завод закрыл производство в 1972 году.<br />Завод был основан в 1878 году соликамским купцом А.В. Рязанцевым в селе Усть-Боровском. Построен он за четыре года с применением ряда новшеств, несмотря на которые технологическая цепочка завода отражает практически весь солеваренный процесс более раннего времени. Промысловые деревянные сооружения завода по своим архитектурным достоинствам относятся к уникальным памятникам русского деревянного зодчества. Это рассолоподъемные башни, соляные лари, варницы и амбары.</p> <p> <div><img id="id_1229454459" /> <p>Рассолоподъемная башня<br />Усть-Боровского сользавода<br /></p> </div> Рассолоподъемная башня. Первая фаза добычи соли состояла в извлечении рассола. Завод включает в себя двухъярусную рассолоподъемную башню, построенную в 1904 году, в которой находится скважина для добычи рассола, уходящая на глубину 191 м. Прообразом рассолоподъемных башен послужили башни крепостные, о чем свидетельствуют многие детали. Например, небольшой теремок наверху повторял конструкцию и форму смотрельни дозорной вышки. Такие рассолоподъемные башни не встречались больше нигде в России. В этом&nbsp; смысле промыслы Прикамья уникальны.</p> <div><img id="id_1229455308" /> <p>Скважина внтури<br />подъемной башни<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> <p>Квадратный в плане сруб башни, рубленный в обло, имеет сторону 8-9 м, высоту&nbsp;&mdash; от 10 до 16 м. Устойчивость башен усиливалась выпусками концов бревен нижних венцов наружу, в виде наклонных контрфорсов. Длительному сроку службы башен способствовала пропитка бревен рассолом, защищавшим дерево от гниения и жуков.</p> <p>В башне по трубам, благодаря поршневой системе, рассол поднимался на высоту третьего этажа. Там находился желоб, по которому рассол подходил к вертикальной рассолопроводной трубе, по которой самотеком шел дальше&nbsp;&mdash; в соляной ларь.<br /></p> <p> <div><img id="id_1229454670" /> <p>Соляной ларь с рамой из бревен.<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> Соляной ларь. Представляет собой двухэтажную избу с тесовой кровлей на ряжевом основании. Основной этаж &nbsp;&mdash; это деревянная ванна, наполняемая рассолом. Высота ларя 2,4 м, длина более 10 м, ширина 5,6 м. Емкость ларей доходила до 17,5 тысяч ведер. Чтобы ларь не разорвало, он стянут внутри металлическими стремянками, а снаружи горизонтальной рамой из бревен. У ларя три функции: в нем отстаивался рассол, хранился и получал большую концентрацию. Лари были связаны с варницами подземными деревянными трубами.<br /></p> <p> <div><img id="id_1229454988" /> <p>Варница с вытяжной трубой<br />Усть-Боровского сользавода<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> Варница является производственной основой сользавода. По числу варниц судили о состоянии владельца. Дореволюционное развитие Усть-Боровского сользавода характеризовалось постоянным ростом числа варниц&nbsp;&mdash; с 3 до 12. В сумме они давали до полутора миллионов пудов соли в год.</p> <p>Варница представляет квадратный в плане сруб, высотой до 7 м, перекрытый четырехскатной крышей с деревянной вытяжной трубой. Стены, длиной до 16 м, сложены из более коротких бревен, на стыках которых стояли &laquo;иглы&raquo;&nbsp;&mdash; парные, вертикально вбитые в землю бревенчатые стойки. Стены сруба проконопачены овечьей шерстью.</p> <div><img id="id_1229455188" /> <p>Варница&nbsp;&mdash; вид изнутри<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> <p>В центре варниц размещаются печи, первоначально&nbsp;&mdash; топочные ямы, глубиной до 3,5 м, выложенные камнями и глиной. Варницы с такими печами назывались черными, дым выходил не в трубы, а в специальные отверстия. В 1895 году ко всем варницам завода были пристроены кирпичные трубы и изменена конструкция печей. Варницы были преобразованы в так называемые &laquo;баварские&raquo;&nbsp;&mdash; белые. Вместо ямы-печи создана система жаровых ходов, сделанных по принципу лабиринтов.</p> <p>Над печью подвешивался цырен (он же црен, чрен)&nbsp;&mdash; металлическая сковорода-жаровня, весом до 50 пудов (800 кг). Размеры такой сковороды: длина 12 м, ширина 10 м, высота 0,5 м. Емкость цырена доходила до 28000 ведер. Делались цырены из небольших железных полиц, соединявшихся посредством особых с большими шляпками гвоздей. Бока цырена&nbsp;&mdash; порубни&nbsp;&mdash; выкладывались из толстых железных полос, которые заклепывались к донным полицам.</p> <p>Над цыренами на системе бревенчатых стоек укреплялись трапециевидные полати для просушки вываренной соли. Просохшая в течение суток соль набиралась в рогожные кули&nbsp;&mdash; &laquo;меха&raquo; по 3 пуда весом и выносилась соленосами в амбар. В 1907 году на заводе были построены солекатные дорожки. Появилась профессия каталей. Они вручную подгоняли вагонетки к цыренам с полатями и лопатами грузили в них высохшую соль. Далее ее также доставляли в амбары.</p> <p> <div><img id="id_1229455577" /> <p>Примерно так выглядел сользавод<br /></p> </div> Амбары&nbsp;&mdash; наиболее значительные по величине сооружения сользавода. В длину достигали 52 м, в ширину 19 м, общая высота 15 м. Амбар представляет собой огромный, рубленный по углам в обло сруб&nbsp; с вертикальными каркасными стойками и поперечными перерубами, делящими амбар на отдельные отсеки&nbsp;&mdash; закрома. Закрома в амбарах вмещали от 50 до 100 тысяч пудов соли.</p> <p>В основании амбара&nbsp;&mdash; ряжи&nbsp;&mdash; бревенчатые клетки, которые во время разливов Камы предохраняли соль от намокания и позволяли подводить к ним баржи вплотную. Стены амбаров на половину высоты сделаны двойными, что при полной загрузке предохраняло их от распора. С той же целью снаружи и внутри здания ставились вертикальные брусья, стянутые железными болтами.</p> <div><img id="id_1229456099" /> <p>Амбар сользавода&nbsp;&mdash; вид с берега Камы<br /></p> </div> <p>Снаружи амбары имели балконы и галереи, которые держались на бревенчатых консолях и достигали ширины 4 м. С них соль засыпали в амбары через верх. К весне каждый амбар бывал доверху полон. Когда Кама освобождалась ото льда, к амбарам подходили десятки барж&nbsp;&mdash; по две к каждому, и начиналась погрузка соли.</p> <p>Усть-Боровским заводом владело несколько поколений семьи Рязанцевых. В 1918 году он был национализирован. Как государственное предприятие завод работал до 1972 года. Основание для его закрытия: старый допотопный метод производства соли&nbsp;&mdash; Усть-Боровской сользавод единственный в мире, вываривавший соль чренным способом до 1972 года.</p> <p>После закрытия завод был передан музею. В 1978 году институтом &laquo;Спецпроектреставрация&raquo; было совершено предварительное обследование сользавода, выработаны рекомендации по консервации и восстановлению объектов, составлен план музеефикации. В 1979 году специалисты Пермской специализированной научно-реставрационной производственной мастерской приступили к реставрации промышленных сооружений, конторы сользавода.</p> <p>Теперь это уникальный, единственный в России солеваренный завод под открытым небом. &laquo;Простота и монументальность архитектурных форм, выдающиеся конструктивные достоинства и большая художественная выразительность этого своеобразного деревянного ансамбля ставят его в один ряд с шедеврами зодчества&raquo;&nbsp;&mdash; сказал о сользаводе архитектор Г.Д. Канторович.</p> <p>В 1995 году соликамцы участвовали в III Международном Конгрессе по истории соли в Испании и представили Усть-Боровской солеваренный завод для включения в Лист Мирового Наследия ЮНЕСКО.</p> <div><img id="id_1229455781" /> <p>Дом купца Рязанцева А.В.<br /></p> </div> <p>В комплекс сооружений Усть-Боровского сользавода входит также дом солепромышленника А.В. Рязанцева. Он служил загородной дачей и одновременно конторой сользавода. Нижний каменный этаж был служебным, деревянный верхний и мезонин&nbsp;&mdash; жилыми. Традиционно в жилых домах подобного типа нижние каменные этажи предназначались для производственных дел, а верхние&nbsp;&mdash; для жилья.<br /></p> <div><img id="id_1229456208" /> <p>Деревянная резьба дома Рязанцевых<br /></p> </div> <p>Дом был спроектирован под влиянием эклектических преобразований русского классицизма, происходивших в конце XIX века. Проект выполнен местными мастерами, о чем свидетельствуют некоторые архитектурные приемы. Например, мелкий масштаб замкового камня на наличнике окон первого этажа. Первоначально северный фасад имел две рядом расположенные парадные двери одинакового размера. Позднее одна из них за ненадобностью была заложена кирпичом, а поверх кладки был выполнен такой же наличник, как и на остальных окнах. Декоративная деревянная сквозная резьба на втором этаже во многом перекликается с резьбой некоторых соликамских жилых домов.</p> <div><img id="id_1229456307" /> <p>Балкон, выходящий прямо на Каму<br /></p> </div> <p>Главный западный фасад дома со стороны Камы украшал балкон, опиравшийся на резные столбы парадного крыльца. Парадная лестница, ведущая от входа на второй этаж, была украшена редкими по рисунку литыми из чугуна балясинами. Литое чугунное ограждением имел и балкон.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В настоящее время здание, в котором размещается Музей соли России, восстанавливается после пожара.</p> Тур на выходные&nbsp; "Соль земли русской" Однодневная экскурсия "На дне великого <br />Пермского моря" <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: за пределами России есть тоже интересные места. Задумайтесь о турах в Новую Зеландию.</p> nobody@northural.ru () Христианство Tue, 16 Dec 2008 21:45:02 +0300 http://northural.ru/article/lyudmilinskaya_solyanaya_skvaz/ http://northural.ru/article/lyudmilinskaya_solyanaya_skvaz/ <div><img id="id_1229409910" /> <p>Людмилинская<br />соляная скважина</p> </div> <p>Исторически Соликамск располагался, и располагается до сих пор, на реке Усолке. Связано это, конечно же, с солью, вернее, с ее производством. Именно добыча соли дала толчок развитию (и даже появлению) Соликамска, что отражено в его имени. Неудивительно, что на гербе города можно найти соляную скважину с воротом&nbsp;&mdash; это действительно самый яркий и правильный символ города. Но увидеть такую скважину можно не только на гербе, но и воочию.</p> <p>Недалеко от центра города, если идти на северно-восток по берегу Усолки, находится знаменитая Людмилинская соляная скважина. Скважине этой уже более ста лет. Когда-то, на этом месте находился Троицкий солеваренный завод, принадлежащий купцам Рязанцевым. Людмилинская скважина была пробурена в 1906-1907 годах прошлого столетия. Имела глубину около 100 метров. Современными техническими средствами подобная скважина будет пробурена недели за две, максимум за месяц. Но в те времена бурение скважин было очень трудемким и долгосрочным делом. Недаром, самым дорогим "активом" любого солеваренного завода тех времен были не деньги, недвижимость и др. имущество, а именно соляные скважины. О размере и величине завода судили по количеству соляных скважин.</p> <div><img id="id_1229409972" /> <p>Соляной завод на Усолке<br />фото из архива В. Бадалова<br /></p> </div> <p>Как ни странно, но бурили Людмилинскую скважину совсем не для того, чтобы добывать из нее соль, а точнее не столько для этого. Главная причина&nbsp;&mdash; геологоразведочная. На соляном рынке России росла конкуренция и Соликамск порядком потерял и продолжал утрачивать свои позиции, как "соляной столицы" России.&nbsp; Старые дедовские методы добычи соли (выпаривание из рассолов) становились все более&nbsp; неэффективными по сравнению с прямой добычей соли из шахт. Прикамскими солепромышленниками было принято решение освоить новые методы добычи соли. Для этого были приглашены специалисты по разведке и бурению. Им потребовалась новая "разведочная" скважина, для того, чтобы получить представление о залегании соляных пластов. Вот так и появилась Людмилинская соляная скважина.</p> <div><img id="id_1229410044" /> <p>Так выглядит <br />"рабочая" скважина<br />Фото В. Бадалова<br /></p> </div> <p>К большому разочарованию всех рассол из Людмилинской скважины оказался горьким, а значит соль из него была непригодной для пищи. Как оказалось впоследствии, в ней было повышенное содержание калия, на что тогда не обратили внимания. Значительно позже эту новость оценили по достоинству, т.к. это означало, что в России впервые были обнаружены залежи калийной соли, которую до этого приходилось завозить из-за границы. Сегодняшние гиганты калийной промышленности "Сильвинит" и "Уралкалий"&nbsp;&nbsp;&mdash; это прямое следствие того, что в свое время была пробурена Людмилинская соляная скважина.</p> <p>Пусть из Людмилинской скважины никогда не добывали пищевой соли&nbsp;&mdash; она, несмотря на это, имеет все основания считаться одним из главных символов Соликамска (наряду с Соборной колокольней и Троицким собором и Усть-Боровским соляным заводом). Ведь из таких же скважин на протяжении нескольких сотен лет добывали знаменитую соль "пермянку", что дало жизнь такому замечательному и красивому городу как Соликамск.</p> Тур на выходные&nbsp; "Соль земли русской" Однодневная экскурсия "На дне великого <br />Пермского моря" <p>&nbsp;</p> <p>Постовой: ищете работу. Тогда сайт a-renome.ru для&nbsp; вас.</p> nobody@northural.ru () Христианство Mon, 15 Dec 2008 22:40:32 +0300 http://northural.ru/article/pro_zapan/ http://northural.ru/article/pro_zapan/ <div><img id="id_1229285931" /> <p>Те самые запани на Вишере<br />Вид с камня Ветлан<br /></p> </div> <p>Каждый, кто побывал на Вишере задавал себе вопрос: "А что это за конструкции, стоящие прямо посреди Вишеры" Самое интересное, что их довольно много и они красивой цепочкой тянутся вдоль Вишеры на протяжении нескольких километров. Особенно хорошо эти конструкции видно с камня Ветлан. Название этому устройству&nbsp;&mdash; запань (еще их называли ряжами). По сути, запань&nbsp;&mdash; это деревянный сруб стоящий прямо в воде, внутрь которого засыпан песок и галечник. Конструкция запани такова, что в сторону, противоположную ходу течения, вынесен острый конец. Запань напоминает небольшой параход или большой утюг (кому как больше нравится), стоящий носом против течения Вишеры. Создавались запани в 20-30х гг прошлого века. В то время существовал молевой сплав древесины по Вишере. В основном на лесоповале и лесосплаве работали заключенные ГУЛАГа и немцы-трудармейцы. Наверное, лишним будет говорить, что сами запани строили тоже они. А было это, кстати, очень непросто. Летом это сделать было невозможно, так как течение у Вишеры довольно быстрое, да и глубоко местами бывает. Поэтому строились запани зимой. Сейчас трудно представить технологию такого строительства, но понятно, что сочетание таких понятий как "зима", "вода" и "быстрое течение" (Вишера даже зимой подо льдом течет очень быстро) не оставляют никаких иллюзий и благостных настроений. Труд, скорее всего, был адский.</p> <div><img id="id_1229286051" /> <p>Полуразрушенная запань<br />Скоро они совсем исчезнут<br /></p> </div> <p>Каким же целям служила эта система из запаней? Прежде всего, это была система управления и направления потока плотов с лесом и бревен в нужное русло. Вишера бала судоходной рекой (до д. Сыпучи даже ходил рейсовый катер) и была необходимость иметь форватер. Вторая, не менее важная, функция&nbsp;&mdash; это складирование и хранение древесины. Между запанями были натянуты тросы (которые до сих пор представляют большую угрозу для туристических катамаранов и резиновых лодок). Благодаря этому была возможность держать запас древесины и не давать ей уплыть дальше вниз по течению. В то время уже функционировал Вишерский бумажный комбинат и ему постоянно требовалась древесина.</p> <p>И последнее, про "глухарей"&hellip; <br />Понятно, что в данном случае, речь идет не о птицах. Так называли особым образом сложенные плоты из бревен, которые сплавлялись по течению Вишеры. Вот как этот процесс описывает в своей книге "Чаша выпита до дна" один из трудармейцев и участник тех событий Яков Шмаль: "Основной работой зимой был лесоповал, летом&nbsp;&mdash; лесосплав. В ок&shy;рестностях росли ели, в древесине которых остро нуждалась авиационная промышленность. Летом самые лучшие деревья помечались красной кра&shy;ской. Мой прежний бригадир в Лобанихе, товарищ Феттер, стал тем вре&shy;менем специалистом в этой области. Зимой эти деревья валили. Большим спросом пользовалась и древесина березы.</p> <div><img id="id_1229286197" /> <p>Так выглядят запани&nbsp; осенью<br /></p> </div> <p>Лес для самолетостроения заготавливался тщательнейшим образом. При лесоповале, погрузке и разгрузке не разрешалось использовать ни топор, ни лом. Единственными рабочими инструментами были деревянный рычаг и пила. Поваленные стволы тотчас отвозились на берег Вишеры, там их складывали в штабеля высотой с дом. Их окружали каркасом из длинных бревен&nbsp;&mdash; эти штабеля назывались &laquo;глухари&raquo;. Сверху их тщательно укрывали еловыми ветками, чтобы защитить от солнца. Штабеля привязывали друг к другу толстым стальным тросом. Пока эти &laquo;глухари&raquo; не поднимало весенним половодьем, они оставались лежать на берегу. Затем подходил пароход-тягач, брал плот на буксир и, украшенный лозунгом &laquo;Лес для фронта!&raquo; или &laquo;Лес на восстановление Сталинграда!&raquo;, направлял&shy;ся вниз по течению, сначала по Каме, затем по нашей Волге&hellip;"</p> <p>Поражает одно&nbsp;&mdash; если копнуть поглубже, то понимаешь, что вся промышленность нашего края, все крупные производства и предприятия создавались силами заключенных ГУЛАГа. Почему-то мы сейчас об этом не помним или не хотим помнить.&nbsp; Даже в случае этих запаней: стоят себе мирно, постепенно разрушаются и уходят в небытие. Многим (автору этих строк, в том числе) они даже кажутся красивыми и романтичными. Процентов 99 всех туристов на Вишере и даже жителей Красновишерска&nbsp; не знают как они называются, для чего были построены и кем. А это надо знать и об этом надо говорить.</p> <div> <p>Тур памяти по местам лагерей ГУЛАГа на реке Глухая Вильва</p> <p>Тур памяти по местам лагерей ГУЛАГа на Чувал</p> <p>Однодневная экскурсия "Соликамск как место ссылки"</p> </div> nobody@northural.ru () Гулаг Sun, 14 Dec 2008 21:37:39 +0300 http://northural.ru/article/plato_manpupuner/ http://northural.ru/article/plato_manpupuner/ <div><img id="id_" /> <p>Мань-пупу-нер&nbsp;&md